中国太招人恨了。

什么东西到了神州大地，都能大量制造并且物美价廉。

不仅终结西方暴利，还能反向输出造福世界各地。

中国人没有吃鱼子酱的传统，但是却吃鲟鱼肉。

上世纪90年代，本着保护中华鲟为主的鲟鱼的出发点，国人开始在湖北探索人工养鲟鱼。

这一养不要紧，没想到的是，顺便把过去只有贵族和有钱人才能享用的鱼子酱给拉下了神坛。

里海鱼子酱一公斤190万。

国产鱼子酱一公斤10万，足足19倍的差价，这已经不是巨划算了。

而是划算他妈给划算开门——划算到家了。

如今，中国这个没有食用鱼子酱传统的国家，只用了十多年的时间就取代了俄罗斯，成为鱼子酱最大的出口国。

在美食江湖，鱼子酱一直有着不可替代的地位和传说，外号叫black diamonds黑色钻石。

吃的时候要放在虎口上，让他沾染皮肤的余温，然后再放进嘴巴用舌尖和上颚碾碎，味道才是最好的。

真有这么神奇吗？

我曾经在巴宝莉家的咖啡店，也就着玛德琳吃过这玩意，赏味全程平平淡淡。

也只有埋单的那一瞬间，触动过我波澜不惊的心灵，真他喵的贵。

鱼子酱确实稀有。

鱼子酱的原材料主要是鲟鱼的鱼卵，在任何一个国家捕鲟鱼都要有许可证，每年捕捞的数量也有严格的规定。

因为鲟鱼相当濒危，是地球保护动物，也很难人工养殖。

而这就给了商家们更多的炒作和涨价空间。

除了美味，它还能彰显一个人的身份和地位。

因为只有贵族和富豪们才吃得起嘛。

有些贵妇用鱼子酱来保养皮肤，据说能返老还童。

一粒小小的鱼类卵子竟然有这么大的功效？

我不理解。

在商人们看来，只要卖得起价且不犯法，就算说鱼子酱能治疗新冠也在所不惜。

为了赚钱，商家也想过人工养殖。

但鲟鱼太挑环境，动不动就死给你看。

水质不好，鱼子酱会有泥土味和腥味；水温一超过28度，鲟鱼就会因为免疫力下降而丢了小命。

这还不算，鲟鱼要3年才可以鉴别雌雄，要养8-12年才能产卵。

养殖的过程是全程大把洒钱，一有闪失就是血本无归。

2003年，千岛湖就遭遇了60年来最热的夏天。

一个叫王斌的男人养的5万多尾鲟鱼几乎死了一半，捞死鱼、埋鱼的工作就整整干了三个月。

为了降温，甚至直接往水里注入低温液态氮。

很多中国水产科学研究院的技术骨干，都顶不住压力辞职。

最落寞的时候，整个养殖场只剩下七八个员工，但王斌一直在想办法改变思路。

比如，前面提到的公鲟鱼只能杀了吃鱼肉，母鱼才能产珍贵的鱼子酱。

但是鲟鱼至少也要养个三四年才能肉眼辨別出雌雄。

为此，国内养殖户直接引进了基因分子技术，最快6个月就能鉴别出鲟鱼的性别。

母的留下，公的「带走」，大大减少了养殖成本。

有了产品还要找销路。

当时的国产鱼子酱的出口定价，一斤就卖5万块钱。

养殖户都觉得，这么良心的价格，国产酱应该不愁销路。

但是万万没想到的是，让老外们接受国产鱼子酱比养殖鲟鱼本身更难。

华盛顿邮报就写了一篇文章，指责便宜的鱼子酱有罪，因为它毁了鱼子酱的奢侈品地位，破坏了欧洲、伊朗当地的产业建制。

媒体带节奏也就算了，就当没看见。

但是在向国外商家推广时，他们的反应更是把厂商给整崩溃了。

根据国内托人办事的经验套路。

2006年，国产鱼子酱厂商找到了法国当时的鱼子酱协会主席。

这个协会主席祖孙三代都做鱼子酱生意，是业内的权威人物。

结果是，这个协会主席尝过之后，不仅1克没有买，还满脸的嫌弃。

接着国内厂家又找到了德国汉莎航空公司，他们会在头等舱专门供应鱼子酱。

结果却被直接拒绝，原因是，怕中国的食品不安全。

这可不是偶然个例。

这种在国际贸易领域搞产品歧视，专业术语就叫做「绿色壁垒」。

2002年的“氯霉素”事件；

2003年的“恩诺沙星”事件；

2005年的“孔雀石绿”事件；

2006年的“肯定列表”制度；

2007年的输美水产品贸易争端等。

这一系列事件，都成了国内农产品出口企业的拦路虎。

然而，天道好轮回。

2010年，前面提到的这家航空公司遭遇了断供危机，原来的鱼子酱供应商突然断货了。

他们采购了市场上的25种鱼子酱摆在一起，进行样品盲测，国产鱼子酱2次盲测投票得分都是第一。

被打脸的汉莎航空，这才勉强接受了国产鱼子酱。

后来的故事，就是真香警告了。

中国的鱼子酱不仅品质高，价格还更便宜。

2017年彭博社就发文，「世界上最好的鱼子酱，再也不是俄罗斯的了」。

一个美国的批发商还说，他花了8年时间推广美国的鱼子酱，但现在他和别人一样，买中国的鱼子酱。

不为别的，就是因为单纯的便宜又大碗。

海关数据显示，在2013年到2018年的5年间，中国的鱼子酱出口增长了5倍。

全世界70%的鱼子酱都是由中国提供的。

鱼子酱也从高不可攀的贵族专属，变成了普通人也有能力品尝的美食。

我去某宝查了一下，10克装只要100块钱一盒。

心血来潮的时候，也是可以搞一盒来尝尝鲜的。

食材还是一样的食材，价格却是一个天上，一个地下。

这就是「MADE IN CHINA」的神奇。

不止是鱼子酱，黑松露也是如此。

在法国，黑松露是与鱼子酱齐名的顶级食材，价格也是离谱，每公斤10万人民币往上、

但产量却少得可怜，年产量只有30吨。

所以，法国黑松露也被捧上了食材的金字塔顶端。

对此，云南人表示很不理解。

这不就是当地人都不吃，专门喂猪的「猪拱菌」吗？

怎么到了法国就成了高级货？

发现了这个商机后，云南开始大量出口黑松露，甚至点亮了黑松露的人工培育技能，大幅提高了产量。

按理说，法国人爱吃的东西不用再担心产量了，应该高兴才对。

但法国人却不乐意了。

为啥达官贵人才能享用的食材，在中国加入之后就变成了大众美食呢？

法国联合欧洲各国出台政策，限制进口中国黑松露。

理由就是，法国的黑松露和中国的黑松露根本不是一个物种。

结果呢，中科院昆明植物研究所，通过遗传学研究证明了，云南黑松露与法国黑松露竟是 “同胞姐妹”，成熟之后在口感、香气、内含物质上几乎没有差别。

如果硬说是有差别的话，法国习惯在黑松露成熟之后才挖出来食用，而云南则习惯提前收割。

和汉莎航空一样，也有人曾经把两者混在一起煮，法国人也分辨不出来。

现在国产黑松露的年产量已经达到了300吨，是法国的10倍，全球市场八成以上的黑松露都来自中国。

就连享誉世界的法国黑松露，每卖出去10颗，就有3颗是从云南运过去贴牌的。

像这样口嫌体直的，还有日本商人。

鳗鱼饭，是只有在招待贵客才会出场的食物，霓虹人对日本鳗鱼引以为傲，总觉得外来鳗鱼差了一点口感，只要吃一口就能分辨出差别。

其实，日本鳗鱼和中国鳗鱼本就是一个种类，因为所有的鳗鱼都是捕捞野生鳗苗，然后再人工养殖。

没有谁比谁更高贵的道理。

日本的一家水产批发商常年进口中国鳗鱼，却打着日本鳗鱼的招牌，就这样卖了五年多才被发现。

讽刺的是，并不是买鱼的人吃出了差别，而是当地的卫生科在例行检查中，发现了这家店进口中国鳗鱼的发票。

事实上，日本的进口鳗鱼90%都来自我们国家。

「中国鳗鱼看广东，广东鳗鱼看顺德」

广东顺德就是真正的鳗鱼出口大户。

而日鳗和国鳗之间，最大的区别就是——没有区别。

很多时候，商品的高价靠的是故事渲染。

听爵士乐的和牛身上才有最好吃的肉；

听钢琴曲的鲑鱼才能做成上等的熏鱼；

让香水设计师为矿泉水设计包装瓶，再袖珍的一瓶水也能卖几百块。

有闲阶级追求稀缺、独特，以彰显自己的身份和地位。

其实真等到饿的时候，他们连老乡的最后一只鸡都不会放过。

在他们的眼中，有没有营养不重要，是不是濒危物种也不重要。

重要的是，这些食物是不是只有他们才吃得起。

虽然，那些进口中国鱼子酱、黑松露、鳗鱼的商家依然遮遮掩掩，仍然不敢光明正大地承认产地。

但无数的数据和事实已经证明，

中国不仅是基建狂魔，更是培育能手。

最后，我想起的是在《大繁荣》这本书的序里，经济学家林毅夫的断言。

「发展中国家的创新也可以依靠引进和模仿来实现，而使风险和创新的成本远低于发达国家。」

「这种可能性如果利用得好，发展中国家的经济增长速度可以数倍于发达国家。」

小到一粒鱼子酱，大到一台光刻机，都遵循着这个道理。

尝着国产洋食材，我的内心泛起一丝对未来更美好生活的向往。

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