早在古埃及文明中，骷髅头便被赋予了死亡与重生的寓意， 16世纪德国艺术家Albrecht Dürer也在他的作品中不断诠释着骷髅头的死亡含义。也许正是基于这一层象征意义，法国海盗Emanuel Wynn才第一次将骷髅头和交叉骨架的图案用到他船只的旗帜上，向人们发出死亡的恐怖威胁。19世纪，丧礼首饰曾经流行一时，而此后，Loree Rodkin在1989年推出的哥特珠宝系列又唤醒并推广了这一流行。此外，过去曾经是用来庆祝墨西哥万圣节Dia de los Muertos的微笑和舞蹈的骷髅头形象不断出现在墨西哥艺术作品当中，这也使得这一原本寓意不详与恐惧的形象开始慢慢被更多的人所接受。当然，除了墨西哥的艺术家，我们所熟悉的Andy Warhol、Damien Hirst也都是出了名的“骷髅控”。

骷髅头在真正意义上与时尚扯上关系，应该始于20世纪70年代的伦敦。在那个以朋克为代表的反主流文化盛行的年代，Malcolm McLaren 和他的女友Vivienne Westwood推出了一些列以骷髅头为灵感的朋克服饰，备受年轻人的追捧。骷髅头亦成为当时伦敦反主流文化群体的标志性符号。

Alexandre Herchcovitch 2010秋冬男装秀

然而骷髅头真正成为Fashion Icon，受到更多时尚人士的追捧，应该归功于另一位来自英国的时尚设计师Alexander McQueen。他是最年轻的“英国时尚奖”（British Fashion Awards）得主，四次赢得“年度最佳英国设计师”（British Designer of the Yea）。他被称为时尚圈的“坏小子”、“顽童”、“英国时尚的叛逆份子”，是公认的鬼才设计师，更被视为英国时尚教父级人物。他的设计在天马行空的同时，又具有一种阴郁的浪漫情怀，死亡、性、黑暗、破坏是他作品中不断出现的主题，他也因此而备受争议。他总是游走于两级之间：柔弱与刚强、保守与放荡、魔幻与现实，这些看似矛盾的元素常常被他完美地融合到同一件作品当中。2010年，英国当地时间2月11日，Alexander McQueen在伦敦家中自缢身亡，年仅40岁，整个时尚界为之悲痛惋惜。

British Vogue - The Tragedy of McQueen - Portrait by Tim Walker

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代表设计师：Alexander McQueen – Portrait by Tim Walker

或许正是出自于对“死亡”的着迷，才使得骷髅头这一元素在他的手中大放光彩。当那条印着骷髅头图案的丝巾出现在Alexander McQueen 2003春夏系列作品中时，立刻引起了不小的轰动，当即被Johnny Depp, Nicole Ritchie和Cameron Diaz等名人选定为他们的“must-have”单品。现在，这款骷髅头印花丝巾已经成为Alexander McQueen 最具代表性的作品之一，几乎所有喜爱这位设计师的人们都希望能够拥有一条这样的丝巾，以表达对这位天才设计师的思念之情。

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在Alexander McQueen 去世之后，他多年的好友兼助理Sarah Burton被正式任命为品牌的掌门人。接手品牌后的Sarah Burton仍旧在日后的设计中保留了McQueen最爱的骷髅头元素。现在，我们在Alexander McQueen的服装、鞋子、丝巾、配饰等很多作品上都能看到这一具有标志性的骷髅头，很多品牌忠实的拥趸更是以收藏Alexander McQueen的骷髅头作品为乐。

僵尸男孩Rick Genest

同时，在Alexander McQueen 的影响之下，骷髅头元素也迅速地在时尚界蔓延开来，成为各路设计师的灵感缪斯。例如，来自日本的年轻时尚品牌Mastermind JAPAN 就以骷髅头作为品牌的logo，而品牌的创办者兼设计师本间正章更是把Mastermind JAPAN的骷髅头视为可以恒久流传的爱与和平的标志。此外，被Nicola Formichetti在Facebook上发掘出来的加拿大男孩Rick Genest，更是极端到把骷髅的形象用刺青的形式留在身体表面，被人们形象地成为“僵尸男孩”，在2011年的T台上“僵尸男孩”这类新模特着实吸引了不少人的眼球。

Joey L. photographed Zombie Boy - Rebel Ink 三月刊

如今，Alexander McQueen虽然已经去世3年多，但是他挑起的骷髅头流行风暴却在时尚界越刮越猛，势不可挡。设计师们都乐此不疲地探寻着对这一元素的新的诠释，而时尚爱好者则把拥有一件骷髅头时尚单品作为自己的流行标签。

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