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作者 广发证券 糜韩杰

Showroom：设计师品牌与买手之间的桥梁

Showroom的概念、分类和经营模式

Showroom就是展厅的意思

Showroom直译是展厅的意思，起源于欧洲的时尚行业，是国外时尚产业链中关键的一环和对时装周有益的补充。它是买手和设计师或者品牌的桥梁，嫁接起品牌和商业终端，并不直接面向消费者，而是在一个空间展示品牌或者设计师的时装产品，吸引买手到场选货，进而买手选择满意的产品下订单。

Showroom扮演着让设计师天马行空的创意作品商业化的一个过程。大部分的品牌时装秀作品，是为了时装秀缝制，表达了设计师的灵感和代表的时装氛围。T台是通过现场音乐、打光、布置和模特动态展示时装的艺术，Showroom则是通过一个空间，静态、纯粹地展示时装本身的设计，Showroom里面出现的才是直接面向消费者的时装源头。在每年两次的纽约、伦敦、巴黎、米兰全球四大时装周期间，秀场造势的同时都会举办静态空间展，让来自世界各地的买手们可以在各个Showroom里面直接触摸、感知时装的细节、质感等，同时也可以与设计师进行交流，进而直接带来订单。

Showroom的多种分类

从展出品牌的类别来看，Showroom可以分为品牌自营和多品牌集成两类。

1）品牌自营Showroom是指归属于该品牌、只为该品牌服务的展厅。对于规模比较大的一线品牌来讲，由于客户比较固定，品牌定位比较清晰，所以他们一般倾向于做自己品牌独立的Showroom，由自己公司的Showroom完成每一季的订货和反馈。如LVMH集团旗下品牌PUCCI就有自营的Showroom，每年定期举办订货会，同时在各大时装周秀后开放，有设计师讲解并配备有专业的模特为买手试穿以供买手选款和订货。

2）多品牌集成Showroom则一般是独立于品牌运作，集中展示多个品牌并对接买手的专业展厅，手握设计师和买手资源，真正起到品牌和买手间中介的作用。每一个多品牌集成Showroom都有自己的总体定位，比如定位潮牌、定位配饰、定位鞋包等等，对于大多数设计师和品牌来说，由于自营Showroom成本较高，并且买手资源并没有那么丰富，所以他们通常会选择入驻多品牌集成Showroom，将自己品牌的商业部分交由Showroom管理。比如米兰最大也最老牌的鞋包ShowroomMASSIMOBONINI，专营独立设计师品牌的鞋款，经营包括Etro、AlexanderMcQueen、RobertoCavalli、Versace等知名品牌以及其他一些独立设计师品牌，很多品牌都是全球独家，买手可以方便地在这个Showroom买到各种独立设计师品牌的产品。

从开放时间的长短来看，Showroom可以分为常年展和临时展（定期展）两类。临时展是指一个Showroom会在某个特定的时期（如时装周）在一个固定的地方临时租用一个场地作为Showroom。比如英国的TOMORROWShowroom，它在巴黎、伦敦、米兰、纽约都有子公司，但每一季只有4-6天时间，在米兰每一季的地址都基本固定，时间只有5天。常年展则是指Showroom有着自己固定的场地，常年开放。比如上文提到的MASSIMOBONINI，就坐落在寸土寸金的米兰Montenapoleone大街2号和3号，常年对买手开放。

Showroom的运营和盈利模式

Showroom最基本的功能是品牌展示和销售，在整个买手制产业链中，它类似于一个贸易公司，促成设计师品牌和买手的交易。通常情况下，交易的流程是1）设计师品牌提供服装样品、设计理念以及价格表给Showroom；2）当买手来Showroom看版、选款的时候，Showroom的主理人根据买手的需求向其推荐合适的品牌。在一些时装周期间，部分设计师也会在现场讲解，有的Showroom还会有模特负责试穿服装；3）买手选好款式和品牌后，直接在Showroom订货下单，Showroom核对好客户信息后直接将单子移交给品牌方，后续的跟单、收款则由品牌方负责，品牌方再支付佣金等费用给Showroom；4）交易完成之后，Showroom还负责给品牌提供市场的反馈以及产品开发的指导建议，包括市场最需要什么，客户对品牌系列的评价，价格的反馈等，当然有的Showroom只会提供上面的部分功能。

一般情况下，一些大的奢侈品牌会有自己专门的Showroom，对于品牌自营Showroom，其作用相当于品牌的销售部门，附属于品牌，因而自身并不存在盈利性。在国外较为成熟的市场中，多品牌集成Showroom代理时装品牌，为它们提供展位、联系买手、管理订购现场和下单流程等，会按照销售额向品牌收取10%-20%的交易佣金，还可能收取少量租用空间的展示费用和服务费等。目前，多品牌集成Showroom的盈利模式主要有收取展位费、获取交易佣金、赚取服务费三种。

Showroom与订货会、展销会和贸易公司区别

Showroom本质并不陌生，在国内零售格局尚未迎来转型的时代，几乎所有的商业品牌每季都要召开规模盛大的订货会，招揽代理商前来下单，此外，各地城市的服饰展销会亦如火如荼。Showroom这种静态展示和零售对接的方式其实类似于订货会和展销会，但因为其渐渐和西方接轨，已经从服装行业走出，纳入时装行业，与国内存在的两种形式又有不同。

订货会的受众是有合同的经销商，一般参与者都是全国各省市的代理商，合作关系很明确。Showroom更适合新品牌打出知名度，因为它们还没有很多经销商，是一种观望中的合作关系。一般订货会都由单品店来定，更类似于单一品牌的Showroom。

展销会是由一个或若干个单位举办，具有相应资格的若干经营者参加，在固定场所和一定期限内，用展销的形式，以现货或者订货的方式销售商品的集中交易活动。它和Showroom很像，区别在于品牌的种类、数量以及档次，特别是Showroom更偏向于时尚。展销会相对于Showroom好处在于整合资源，节约成本，但品牌方有可能就淹没在众多其它品牌当中。

Showroom与贸易公司也有一定相似性，但是它们的盈利方式不同，职能也不同。贸易公司是赚取商品差价，而成熟的Showroom一般采取佣金制，当然还有如参加上海时装周的一些Showroom其实属于短期的订货会，只在时装周期间举办，以收取租金为主。此外，Showroom的收入并不来自下家零售商，而是来自上家品牌。相比于展销会，时尚行业的Showroom还负责向买手推广新品系列和帮助品牌进行推广宣传等职能。

Showroom对于设计师品牌和买手都非常重要

在欧美时尚界，Showroom是独立设计师品牌被市场认可的一个不可或缺的环节，也是时装周有益的补充，还是时尚买手们选货、订货的最主要，并且是最重要的渠道。一年两次的Showroom，在国外已经是非常成熟的产物，它的根本意义就在于打破设计、生产和销售等各环节之间的沟通壁垒，构建设计师和买手交流合作和商业运行的平台，帮助设计师建立销售渠道和买手发现最合适的设计，为它们提供单项或者综合性的服务。

Showroom对设计师品牌的重要性

1）帮助品牌节约成本。很多新锐品牌实力不够强大，不能提供很好的空间、时间和人员来对接买手进行销售。国外很多设计师品牌的人员不多，重新招人对接客户效率很低，成本很高。Showroom节约了开实体店的费用，提供了直接面对客户的销售机会。

2）给设计师提供展示空间，增加曝光度。对于刚出道而没有足够资金举行时装秀的品牌，Showroom是一个很好的展现平台，这样的平台使得小设计师有了更多的曝光机会。如英国时装协会在伦敦萨默赛特宫就举行了设计师Showroom为超过100位以上的设计师提供了场地。一些知名买手店也会给新设计师一些展示空间，但是机会很少，并且不会帮助其宣传。此外，对于开发不久的设计师品牌，这也是一个了解市场和时尚风向的学习机会。

3）帮助设计师品牌寻找契合的买手。对于新锐品牌来说，Showroom帮助它们进行商业宣传，使之接触更多的商业途径和线下销售渠道。对于成熟品牌来说，根据自身销售策略，可以把一个地区的销售外包给Showroom,满足地区销售的需求。特别是有些Showroom还有VIP买手资源，可以帮助品牌迅速拓展客户。对于比较成熟的品牌，还可以强势限定买手档次和订单金额等。

4）提供除了场地资源和客户资源以外的其他服务。除了提供场地，寻找买手外，Showroom还可以给品牌提供市场调研和供应链管理等服务，使品牌设计师能更专注于自己的设计。平台提供市场咨询给设计师，帮助他们改进作品适应市场需求，也降低了设计的风险和成本。

Showroom对买手的重要性

1）帮助买手关注国际市场。Showroom其实成为了买手在国际市场上的眼睛和耳朵，买手可以根据顾客需求，挑选合适店铺风格以及定位的品牌和产品。如DFO会第一时间将设计师品牌发布的新品带到国内，基本上品牌在欧洲发布一周內，上海Showroom就可以看到样衣。此外，国外很多品牌只跟Showroom合作，买手只能通过特定的Showroom批发这些品牌的产品。

2）节约买手时间，保证高效集中订货。国外的很多品牌散布在各个城市，有些品牌甚至在很不发达的地区，买手如果一个一个去会花费大量的时间和金钱。而Showroom陈列展示突出，提供多品牌平台，买手一次可以浏览十几种品牌进行对比与选择，从而进行高效集中订货。Showroom可以根据潮流趋势和消费者最新需求而灵活变更品牌，买手和零售商根据Showroom展示商品决定订货需求，对于买手店来说，Showroom的商业模式能让订货更简便，也有更多品牌可以选择。

3）提供新的创意和时尚动态。秀场的时装很多并不是下一季流行的真正产品，Showroom紧跟时尚潮流，其展示的时装才是真正能够实现的产品。买手可以在Showroom里了解流行趋势，特别是对于刚起步的买手店，想要多看看独立设计师品牌比较有效的方法就是通过Showroom，同时买手可以在其中发现很多创新的设计。

中国的Showroom仍处萌芽阶段，未来空间旷阔

Showroom在中国的发展还处在初级阶段

从2014年开始，中国的一线城市中慢慢出现了多个Showroom，并在2015年迎来爆发性增长。以上海时装周首次设立的“ModeShanghai上海服装服饰展”为例，2015年4月MODEShanghai只有9家Showroom参加，到了2015年10月参加的Showroom就已经达到了22家，而且还不包括同期外围分布的像“时堂Showroom”这样的独立展。根据MODEShanghai的公开数据，2016年4月8日至11日展会期间，MODEShanghai联合作为分会场的Ontimeshow，共同带来国内外近700个原创设计品牌，共同吸引了近1万人次的专业观众前来观展，其中40%是买家类观众。目前，中国的Showroom已近60家，而且随着买手店和独立设计师品牌的兴起，预计未来还会继续增长。

目前，国内的Showroom还处于初级阶段，主要服务于独立设计师品牌，除了一些已经颇有名气和商业规模的设计师，有能力不依赖第三方Showroom平台，只做自己的个人Showroom的并不多，因此国内多为多品牌集成Showroom。即使是多品牌集成Showroom也是风格各异，有定位时装周期间大型展会型的，有代理某类型或某种风格品牌的，有多品牌买手店延伸到Showroom的，也有专攻某些区域的Showroom，还有一些甚至称不上是Showroom，仅仅只是为品牌提供场地收取租金。

在其中有一批优秀的多品牌集成Showroom正在脱颖而出，成为中国Showroom发展的模范。有专注于将国外设计师品牌引入中国的，如以欧洲设计师品牌为主的DFO与VDS，来自伦敦倡导24小时在线展厅的ProjectCrossover，同时也有以国内设计师占主力的“时堂Showroom”和“TnShowroom”，还有将国际Showroom、独立设计师品牌，甚至是制造环节融为一体的OntimeShow。根据DFO的公开数据，2016年4月举办的第五届订货会，参展总品牌量增长了300%，销售增长率两年内达到400%。

设计师品牌和买手店在国内蓬勃发展，Showroom未来空间旷阔

80、90后成为消费主体，消费追求时尚化和个性化

我国80、90年代出生的年轻人正成为消费市场的主导力量，他们的消费观念更强。根据BCG（波士顿咨询公司）的数据，目前新时代消费者（15-35岁）在中国城镇15-70岁人口中占比为40%，这一比例在2020年将达到46%，而他们的消费占比将从现在的45%激增至2020年的53%。同时，BCG全球消费者调查显示，42%的中国18-25岁受访者不认同“我觉得我拥有的东西已经足够，感觉不太需要购买新东西”这一说法，而这一比例在欧美是36%，在日本和巴西分别是32%和26%。

随着市场经济、全球化以及互联网的发展，人们的消费观念和消费行为呈现出鲜明的个性特征，不再满足于标准化和模式化，而是喜欢追求时尚个性和新鲜。我国年轻一代消费群体是当前和未来消费趋势的主导者，这部分人群受教育程度明显较高，收入水平也有所提升，消费能力增强，更加追求时尚化和个性化。2016年最热门的词莫过于“网红”，2015年双11期间，网红店铺占据淘宝女装C店前十中的七个，数十家网红店销量达2000万-5000万。网红店铺销量高企的一个重要原因便是走定制化路线，上新速度快，满足了顾客张扬个性和追求时尚的需求。

传统百货正在寻求向多品牌集组成买手制和自营升级

国内时装零售行业正发生翻天覆地的变化。一线城市有国际买手制百货的进驻，二、三线城市独具风格的买手店也是屡见不鲜。过去传统百货普遍采用的联营扣点模式，因为互相争夺品牌而使得自身利润空间不断受到压榨，失去了盈利能力，也正寻求通过多品牌集成买手制和转变为自营方式进行新的升级。

顺应潮流，独立设计师品牌和买手店逐渐兴起

随着我国年轻一代消费群体消费观念的转变和欧美日韩等时尚文化的进入，包括传统百货的转型需求，独立设计师品牌和买手店在开始兴起。独立设计师品牌是以某个设计师本身为核心，有着设计师强烈的个人风格的服装品牌。买手店则是指一个或者几个买手从世界各地搜集各种时尚品牌的商品，并汇聚在一家店面售卖，也叫多品牌集合店。随着本土独立设计师的逐渐发展，同时买手店数量的增加和国外品牌对中国市场逐渐浓厚的兴趣，对设计师和买手起到连接作用的Showroom在国内未来空间旷阔。

独立设计师品牌兴起

随着社交媒体的快速发展，欧美日韩时尚文化越来越渗透到我国年轻一代的生活中，再加上名人效应，原本较为小众的国内外独立设计师品牌开始慢慢进入大众的视线，获得越来越多的关注，并逐渐成为“个性”、“时尚”与“独特”的代表。

2014年8月在东方卫视开播的明星真人秀《女神的新衣》成为高影响力节目，将看似神秘的时尚设计直观地呈现在观众面前，使得越来越多的消费者开始关注有设计感的服装的同时，也带红了节目中一批中国原创设计师如文昊天、李薇、吉承等，让大众看到中国本土设计师的力量。2015年7月湖南卫视开播的《偶像来了》节目中，邀请了两位中国新锐时装设计师高扬和王玉涛阐述设计理念和展示服装图片，女神们挑选自己中意的衣服空降2015年北京时尚盛事“秀爱之夜—中国设计力量”秀场走秀。节目播出后，两位设计师成为了话题的焦点，各自的独立设计师品牌也进入了更多人的视线。

随着越来越多的独立设计师品牌进入大众的视线，获得越来越多的关注，追求时尚与潮流的消费者们开始将目光由普通服饰品牌转向独立设计师品牌，特别是年轻一代的消费群体，开始尝试一些区别于大众款式的独立设计师品牌。同时中国消费者对本土品牌的态度更为开放，很多消费者已经由以前盲目追求国际大牌转而偏好衣服本身的时尚感和品质，给本土原创独立设计师品牌带来更多的机会。根据BCG调查结果，2015年41%的中国消费者青睐本土品牌，12%的消费者青睐国外品牌，而这一比例在2007年分别为32%和28%。

根据中国时尚品牌网的数据，目前国内本土独立设计师品牌已经达到517个。这些品牌销售单价一般500元至50000元之间，与各品牌的定位以及是否是定制款有关，大品牌会有自己的专卖店，如江南布衣，小一点的品牌则一般在买手店里售卖。目前，中国设计师品牌服装市场迅速扩展，由2011年的111亿元增加到2015年的282亿元，复合年增长率为26.2%，在中国成人服装市场的占比也从1.6%到2.2%。随着品牌知名度的提高及消费者更为重视服装设计，预计市场规模将从2015年282亿元增长到2020年的916亿元，复合年增长率为26.6%，占比也将从2.2%增长到3.9%。

买手店蓬勃发展

买手店是以“买手”为核心的经营模式，又称“多品牌集合店”。一个买手店提供数十个甚至上百个潮流品牌，大多数为原创独立设计师品牌，买手店在网罗不同品牌的同时也有着自己的时尚基调。买手店最早出现于二十世纪五六十年代的欧洲，随着时尚产业的发展，眼光精准且独特的买手开始产生，早期多数买手店都是以买手或者店主本人的眼光和趣味为基调，从全球搜罗符合自己审美和店内概念的产品，将这些产品以自己的品位进行陈列和售卖，店内的陈设、装修风格都非常有自己的特色。

随着强调个性的消费人群增多，最近一百年间，买手店逐渐发展壮大，买手店模式已经引发了行业变革，不仅促使一批百货采取买手制，比如老佛爷（GaleriesLafayette）、连卡佛（LaneCrawford）百货，同时也让Antonioli、Colette等一大批个性买手店不断出现并初具规模。

目前买手店的经营模式主要分为三类：纯买手制、代理合作式和寄卖式。纯买手制是买手店中最传统的经营模式，依靠专业个体或团队“买手”去往世界各地搜罗采购符合本地消费者审美习惯和时尚倾向的品牌，独家买断。代理合作式除了买断品牌商品外，还拥有部分品牌的代理权，通过售卖提成、股权参与等方式，与品牌建立长期合作。寄卖式则是买手店与国内的尚未成名的设计师合作，替对方售卖当季最新作品，在商品销售后获得一定分成，季末滞销的货品会退还给设计师，国内有名的买手店栋梁、一尚门均为此种经营模式。目前也有很多买手店是两种或三种经营模式的结合。

在中国，买手店还处于初级阶段。由于店内商品价格不菲，且大多数品牌并不为大众所知，基于之前我国消费者的购买力情况和消费观念，买手店很难有大的发展。根据睿意德商业地产研究中心选取的55个在中国大陆开店的买手店品牌为研究样本的数据，自1996年在上海第一家的买手店开业之后，买手店品牌开业速度缓慢，而到了2010年之后，买手店品牌才在中国迅速崛起。

根据睿意德商业地产研究中心数据，目前买手店还主要分布在经济发展水平较高的城市，2015年全国有近300家买手店，上海、北京、成都三大时尚城市分别拥有买手店69、56、27家。从品牌来源上看，目前国内买手店主要为本土买手店，占比约55.6%，如主营独立设计师品牌的BNC、栋梁等，香港买手店如连卡佛、I.T、Joyce等知名买手店占比约28.9%，来自时尚起源地欧洲的买手店如10CorsoComo、MariaLuisa等占比为6.6%。

近年来，购物中心作为新兴渠道，发展迅速。由于买手店的时尚感和设计感，其本身就可视为一个艺术空间，与购物中心“休闲+生活+购物”的理念十分契合，且可以减少商品的同质化，为购物中心提供丰富的品类品牌和活力，部分购物中心在定位中开始引入买手店的概念，买手店和购物中心之间的战略合作也越来越多。同时由于买手店面积灵活且承租能力较高，逐渐成为主力店的替代品，成为未来购物中心的新生力量，将随着购物中心的发展而蓬勃生长。

除此之外，由于移动互联网时代的到来，也出现了一些线上买手店，但是由于买手店本身需要体验的特点，这些线上买手店一般都会在各大城市配备线下体验店。如2011年成立的买手店D2C就是一个独立设计师品牌集合店，既有线上官网也有线下体验店，目前已经有29家线下概念店，其中2015年有15家明星店铺销售额过千万。

中国Showroom未来方向：细分化、专业化、本土化、大众化和线上化

风格定位更加明确，行业发展趋向细化

经过多年的发展，国外的Showroom除了数量巨大，分工也越来越细，成功的有市场影响力的Showroom都有各自专长，比如有的专做某类风格品牌，比如暗黑系解构系，有的专做某品类，比如鞋子或配饰，有的专做新锐设计师品牌，还有的则针对某些区域市场。面对中国市场多样化的需求，一个Showroom不可能包罗万象的什么品牌都放，必然要找到自己的一个细分领域才能突围，形成属于自己的风格和定位，挑选邀请符合的设计师入驻。未来中国Showroom风格和品类将会越来越细分化，从而让买手能够更加有针对性的选择Showroom，更加有效率地找到符合自己的买手店风格的时装。

Showroom的商业模式也各有不同，其中像TUDOO、DFO、T的n次方一类的Showroom以品牌代理为主要业务，通过参加展会、举办订货会和公关活动帮助品牌拓宽中国市场的销售渠道；如LED?ME主要以品牌挖掘的形式经营的Showroom；还有部分主要面向品牌，以销售设计成果获得收入的Showroom等等。在国内时装市场环境发展尚不成熟的当下，Showroom作为时尚产业链中的一环，除了做好销售推广的工作外，还需要完成整个贸易行为的商品管理，因此待市场完成“优胜劣汰”的自我调节活动之后，将会出现更加细化的Showroom行业，整个时尚行业的生态链条也将趋于完善。

专业性增强，服务水平提高

Showroom涉及的流程很复杂，下单、上货和售货等环节很繁琐，需要专业的标准。目前我国的Showroom还处于摸索期，运作模式不够成熟和专业，组织混乱无方向，未完全发挥该有的作用，组织者的组货组单、信息反馈以及跟买手和设计师的沟通能力都有待提升。

未来Showroom需不断的扩展自身的软实力，代理的品牌要囊括国外大型商业品牌、国际买手店热销的设计师品牌、新锐设计师品牌等，不仅提供给品牌展示的机会，对设计师进行信息指导，还需要帮助他们在多地进行运营，提高品牌的知名度；同时还要对买手进行培训，培养一批忠实的客户资源；最后还要提供全面而完善的服务，涵盖了从准备阶段到后期销售的各个阶段。随着进一步发展和学习探索，未来团队的专业化和运营的规范化将更加进一步的提升。

国际化和本土化双轨并进

中国市场的需求正在发生改变，消费者渴望看到更多有趣新鲜甚至是小众的国际品牌，Showroom作为连接国外品牌和国内市场的桥梁，未来将充分发挥其平台作用。一方面，国内Showroom将引进更多国际新出现的独立设计师品牌；另一方面，更多国外Showroom将入驻国内。未来国内Showroom将拥有更广阔的国际视野，为买手和设计师带来国际化的时尚动态，使得品牌信息化在国际市场无障碍交流，向成为世界级Showroom更近一步。

此外，随着我国经济发展和原创意识的日益攀升，国内本土设计师品牌也越来越受欢迎。Showroom产业下游买手店中产品多为独立设计师品牌，虽然目前欧洲设计师品牌仍然是主力，但是本土设计师品牌占比有上升趋势。VegaWang、Sankuanz等本土品牌陆续进入买手店，以薄荷糯米葱BNC、栋梁为代表的集成店也以"扶持本土设计师"为标签，以期向消费者传达本土设计理念。随着买手店中本土品牌的增加，Showroom也将展出更多的国内设计师品牌。

契合消费理性化趋势，增加高性价比品牌

受我国经济大形势的影响，房价的大幅提高，日用品价格上涨，消费者分配在服装方面的金额减少，时装消费疲软。同时，受电子商务快速发展的冲击，传统零售业处于下滑走向。实体店服装价格全线降价，使得价格带下滑，以春夏类服装为例，将主力价格设置在500至2000元的买手店占35%，在2001至4000元的占62%。对于秋冬类服装，消费者反馈普遍希望价格控制在6000元以下，中高端消费者的消费观念日趋理性化，不再盲目追求价高的大品牌，低价位且高性价比的品牌更受欢迎。

消费者需求的改变将直接导致买手店品牌档次的改变，为契合消费理性化趋势，买手店会增加高性价比品牌的比例，未来Showroom中展示的品牌也将会为迎合下游买手店的需求而做调整，大众化的设计师品牌或将成为未来展示主力。

线上是Showroom未来的发展方向

除了线上方式可以作为Showroom推广、宣传的方式，如使用微博、微信等社交媒体，打响品牌，包括线上作为打通上下游渠道信息的工具，如让先让买手在网上看款，有初步中意的款式再预约线下Showroom检查细节以及真实质感，从而更加有针对性地选款，提高买手效率，实现时尚品牌线上、线下的联动传播与销售之外，首先,线下门店承载能力远远小于线上，线上的扩张性可以让更多优秀的设计师入驻以及让更多买手过来选款,对于买手来说选择将更加多元化,其次，中国地理区域跨度相当于整个欧洲的面积,线上平台可以轻松解决,甚至可以通过支持多语言展示，并且支持多币种交易,实现Showroom的跨洲际运作。

目前，来自英国的ProjectCrossoverShowroom倡导24小时线上展厅，通过研发ProjectCrossover交易线上平台买手圈（XShowroom），吸引上游众多时尚品牌资源与下游买手、品牌集合店、代理商、媒体、大型商场物业、精品店等重要关联交易方实现全方位无缝对接。HIVE-Showroom在2016年3月上海CHIC展采用了线下Showroom与HIVEAPP联动的运营模式。

看好Showroom行业未来发展，建议关注柏堡龙

柏堡龙是一家集设计，生产与销售服装为一体的公司。作为在A股上市的时尚设计公司，公司自成立以来一直致力于实现服装设计业务的专业化，形成了一条独特的设计产业链。根据公司业绩快报2016年公司营业收入6.55亿元，同比增长7.92%，净利润1.19亿，同比增长-2.24%。2016年11月18日，公司为筹建全球时尚设计生态圈项目，非公开发行新增股票3069.82万股，发行价格为32.2元/股，共募集资金约9.88亿元，扣除发行费用后，募集资金净额约为9.78亿元。该项目的主要功能模块包括“衣全球时尚共享云创平台”、“时尚设计体验店”、“设计师孵化基地”，通过整合全球设计师、买手、面辅料供应商、生产企业、消费者等各方参与者，将创意群体的创意服务转化为时尚产品，同时直接向成衣生产企业采购成衣，并通过O2O设计师品牌销售平台进行销售，收益由公司、设计师、买手等参与者共同分享。之后，公司稳步落实全球时尚设计生态圈项目，相关进展不断落地，2017年1月16日，公司全资子公司衣全球与希素设计签订《明星设计师孵化协议》，逐步实现批量孵化明星设计师。2017年3月14日公司全资子公司衣全球拟设立海外办事处，有助于未来引进海外设计师及产品。2017年3月25日，公司500平米Showroom将在北京开幕，展示超过百名优秀设计师的作品，打造全新的时尚生态交易平台。虽然公司Showroom业务刚刚起步，但我们认为基于Showroom行业未来在国内的广阔前景，长期看好，建议关注。

风险因素

买手和品牌跳过Showroom订货的风险

一些买手和品牌即使参加Showroom，也是品牌和买手跳过展会主办方，提前完成对接，如MatchShowroom和projectcrossover邀请了自己的主要客户，而不是依赖主办方时堂，仅仅是为了让客户看到它们的品牌活跃度。Showroom可能仅仅是作为一个买手和品牌认识的平台，买手可能只是看看有哪些新品牌，不会马上下单，而是观察很久甚至一年，即便是双方有兴趣，订货金额也不会太大，因为金额过大就会直接与品牌洽谈，那样招待更好，时间也更好控制，关系也更加促进。成熟的设计师品牌如果有一定知名度根本不用去Showroom去增加曝光度，更成熟的设计师尽管也会去展会，但是更喜欢单独开设Showroom，有些买手会直接去品牌自己的Showroom或者设计师长期展示的店。另外，由于买手不能确定Showroom里面的品牌是否质优，很难签订限定性的购买条件。

买手店状况混乱的风险买手的质量和数量是Showroom的核心竞争力。买手其实需要很多素质，比如敏锐的时尚眼光，专业的零售运营知识，过硬的市场营销能力和品牌推广能力，强大的设计师关系人脉网等，但是现在无论是房产商、媒体人、国内本土品牌、甚至热爱购物的富家女都纷纷踏上了所谓的‘买手店’之路，水准参差不齐。中国市场非常大，分层很多，销售系统和国外不同，国外的百货商场本身就有买手，他们会自行选货和组货，中国的商场还主要靠租金和提成，不少本来做传统商场的人改变来做设计师集合店，会显得无序和混乱。对于品牌而言，值得认识的好买手并不多，除了比较出名的几家，设计师很难通过参加一两次Showroom就了解这些四处散落的新渠道，如果设计师不了解买手店的特质，很容易使品牌掉价。

互联网削弱Showroom桥梁作用的风险

因为互联网的高速发展，Showroom在信息沟通上的必要性已经大大减弱，相对于以前，设计师有更多的渠道找到买手店的联系方式，可以随时发去电邮，附上自己的联系方式。相当一部分的设计师会主动联系买手店希望合作。

品牌建立自己的Showroom对接客户的风险

国内人力资源成本比较便宜，导致无论品牌大小，建立自己的Showroom对接客户负担也不会特别大，有品牌就坚持每一季租场地做自己的Showroom。同时设计师更看重的是Showroom手上的客户资源，由于我国之前买手店资源不丰富，Showroom自身客户资源也不太多，品牌自己开拓市场和Showroom帮助开拓其实差别不太大，如栋梁作为最早一批发展起来的买手店，它比国内的Showroom更早认识设计师，一般在巴黎完成订单。

(完)

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