相信摄影新手在玩一段时间后，都有一个配齐大三元或者小三元的心愿。但是大三元通常高不可攀的价格劝退了很多人，而入手小三元的话，又有些不甘心，总觉的使用起来差点意思。

那到底小三元和大三元差距在哪儿？

对你来讲有没有让钱包“大出血”买大三元呢？

来看看我的分析与测试。保证看完你就有了清晰的认识。

题外话，这里先科普一下什么的镜头的大三元和小三元。

所谓“大三元”镜头指的就是最大恒定光圈为F2.8的三只变焦镜头的总称。通常三只镜头覆盖的焦段为16-200mm之间。

比如：

索尼的FE16-35mm F2.8GM；

FE24-70mmF2.8GM；

FE70-200mmF2.8GM。

“小三元”镜头则是最大恒定光圈为F4的三只变焦镜头的总称。覆盖的焦段也为16-200mm之间。

比如：

索尼的FE PZ16-35mm F4 G；

FE20-70mm F4 G；

FE70-200mm F4 G OSS。

可以说，到目前为止，大三元和小三元除了画质上的一些差距外，最大的不同就在于大三元是恒定光圈F2.8，小三元是F4.0这两点区别了。

那么钞能力不足的情况下，到底在大三元和小三元镜头之间该如何选择？或者说哪只镜头选择大三元，对比小三元使用体验差不多？

下面来分享我的经验，有不同意见的亲欢迎评论留言。

从相机厂商的定位来看，恒定光圈F4和F2.8的变焦镜头，定位都是中高端镜头，可以认为都是“牛头”，而不是“狗头”。只是F2.8恒定光圈的变焦镜头是相机厂商定位中的最顶级的存在，而F4恒定光圈变焦镜头算是中高级罢了。

以目前各大相机厂商在镜头光学技术方面的进步，F4恒定光圈镜头画质绝对是优秀的存在，可以说与F2.8恒定光圈镜头差距很小。

即使是专业摄影师，通常也不会认为厂商的F4恒定光圈镜头画质是不够用的。有大量的职业摄影师常备24-105mmF4这个“万精油”镜头就能说明这一点。

总之，最不应该纠结的就是这两个恒定光圈的画质问题。

我认为，假如钞能力足够的情况下，也并不是无脑建议选择F2.8光圈的顶级镜头。因为F4镜头除了不俗的画质外，还有轻巧体积方面的优势。

比如：索尼卡口的FE24-70mmF2.8GM2代，重量约695g；而FE20-70mmF4G，重量只有488g。重量减少207g，这是非常明显的差距，而且还广了4mm。

FE 16-35mm F2.8 GM 二代，重547g；而FE PZ16-35mm F4 G，重353g；重量也减少了194g。而F4的镜头还拥有电动变焦功能。

FE 70-200mmF2.8 GM二代，重量为1045g；而FE 70-200mmF4 G 二代，重量为794g；重量减少251g。且F4这个镜头有更好的微距功能。

可以看到，假如全部配齐的话，大三元累计重量比小三元多出了652g。如果旅行携带的话，这不是一个可以忽视的重量。

至于体积，不必多说，自然是F4的镜头更小一些。

相信这才是大家关注的重点，毕竟F2.8比F4光圈大了整整一倍。这代表着进光量大了一倍，虚化效果方面，心理上多了一倍（实际没什么差距），暗光环境下可以提高一倍的快门速度，可以降低一倍的ISO值。看似完全正确的道理，如果不经过实测的话，起不到任何指导作用。

测试相机镜头：索尼a7m4、适马FE16-28mmF2.8、适马FE28-70mmF2.8、腾龙FE70-180mmF2.8。

测试条件：单点对焦（s）、手动m档模式、创意外观（ST）、ISO100、多重测光模式、自动白平衡、动态优化（关），jpeg质量超精细。

测试方法：拍摄主体是深蓝色水杯，参照虚化物为小喷雾器。两者放置一前一后，为约30厘米正方形对角线端点。如图：

深蓝色水杯和小喷雾器前后相距大约30厘米

每次拍摄时，保证深蓝色水杯在相机画面的正中间，且上下正好卡在网格线的上下两条线之间。原因是我们多数情况下需要拍摄在意虚化效果的画面时，大概也需要让主体在画面中占据这么大的空间，这样测试出来的虚化对比效果，是比较符合拍摄中的实际情况的。如图：

深蓝色水杯放置在相机屏幕的正中间，上下两条辅助构图线之间。小喷雾器放在了右侧辅助构图线上。

每次拍摄时，在手动挡模式下，保持ISO为100，EV为0，分别拍摄对应焦距下F2.8和F4.0一张照片。对比虚化参照物“喷雾器”的虚化情况。以便了解这两档光圈下虚化的差异性。全部为100%放大对比。

拍摄场景如图

16mm 时，F2.8 （左）VS F4.0（右）虚化效果对比（16mm广角有畸变存在）

24mm 时，F2.8（左） VS F4.0（右）虚化效果对比

50mm 时，F2.8（左） VS F4.0（右）虚化效果对比

85mm 时，F2.8（左） VS F4.0（右）虚化效果对比

100mm 时，F2.8（左） VS F4.0（右）虚化效果对比

135mm 时，F2.8（左） VS F4.0（右）虚化效果对比

150mm 时，F2.8（左） VS F4.0（右）虚化效果对比

180mm 时，F2.8（左） VS F4.0（右）虚化效果对比

可以看出，不管是哪个焦段下，F2.8带来的虚化效果，和F4.0差距并不大，绝对没有想象中的大。所以说，如果你寄希望F2.8光圈带来的虚化效果达到让自己“满意”的地步，恐怕会让你失望。

可以非常明确地告诉新手朋友们，相同拍摄场景下，使用相同的焦距拍摄，保持相同的ISO值，获得相同的曝光量，使用F2.8光圈比F4.0光圈，可以提高一倍的快门速度。（这是一段正确的废话）

比如使用F2.8时、ISO200，快门速度为1/100满足正常曝光，那么当前场景中使用F4.0光圈想获得相同的曝光量，快门速度需要的是1/50。这是毫无疑问的，你闭着眼睛这么操作都没有问题，我测试了几百回都是这个结论。

以上这个知识点，可以说对于摄影老手来讲，几乎是常识，也可以说是正确的废话。但是新手朋友们就会有感受不到的情况，希望摄影老手看到后不要喷我讲废话。

比如：白天户外，拍摄运动速度较慢的物体，由于光线充足，通常快门速度需要很快才行，使用1/1000的快门速度和1/2000快门速度，对于摄影玩家本身来讲过没什么关系。因为都是远超过安全快门速度，远超避免主体模糊需要的快门速度。这种就属于没关系的情况。

比如：白天户外，光线也算充足，需要拍摄高速运动的主体，比如飞鸟，体育，赛车等，同样是F2.8和F4.0，想要保证正常曝光时，快门速度分别为1/2000和1/1000，这种情况下，可能就会出现1/1000的快门速度无法实现清晰抓拍，而1/2000就没问题的情况。那么想要F4.0的最大光圈下保证拍摄清晰，正常曝光，那唯一的办法就是提高ISO值了，众所周知，高ISO值通常会带来更高一点的噪点，至于会多高，关键看ISO值会不会超过自己相机的可用范围了。这种就属于有关系的情况。

比如：傍晚黄昏，光线不足，手持拍摄，ISO值已经很高了（比如大于6400）依然不能满足正常曝光条件，这种情况下F2.8就能比F4.0使用快一倍的快门速度，可以让ISO值降低一倍。如果正好卡在安全快门速度，或者说卡在你手持拍摄的安全快门速度的节骨眼上，那这个F2.8和F4.0光圈的确就属于有点关系。

再比如：要在夜晚拍摄星空，需要的曝光时间可能达到了十几二十秒，F2.8比F4.0相同条件可以使用更快的快门速度外，还增加了一倍的进光量，虽然F2.8和F4.0的拍摄效果都不会很理想，但F2.8的确会比F4.0拍出来的效果更好一点，这个也算有点关系。

使用大三元和小三元体验带来的差距，可以说因人而异。

在我看来70-200mm焦段买大三元（买F2.8光圈的）是最有必要的，也是最值得的。因为当你有一定拍摄经验后会发现，这个焦段可以说是日常使用最多的焦段，是最多拍人像的焦段，也是最出片的焦段。F2.8光圈使用到的频率是很高的，即使的相比较F4.0虚化效果差距不大，但还是非常有必要使用的。此外，这个中远射镜头的安全快门速度也相比较其他两只更快一些。比如200mm端需要的安全快门速度为1/200。你会发现这样的快门速度是摄影中经常会出现的，拥有F2.8光圈带来的更高的安全快门速度，带来的使用体验影响会更大。

索尼70-200mmF2.8

16-35mm和24-70mm，我认为对于业余玩家来讲，购买F2.8光圈的大三元必要性不强，特别是24-70mm，这是个主打拍摄日常扫街，人文建筑的镜头，通常在白天，光线较好的场景中进行，F2.8能拍的F4.0也行，F4.0虚化效果不行的F2.8也不行。

索尼24-70mmF2.8

至于16-35mm的话，F2.8和F4.0的使用差距，完全取决你要不要拍摄夜景星空。因为日常拍摄风景的摄影中，通常你都会将光圈调整到F8附近来增加景深，是不是F2.8关系并不大。还有一点是这个焦段的安全快门也是要求最低的，F2.8和F4.0对于快门速度的影响，带来的体验差异也是最小的。

索尼16-35mmF2.8

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