摄影初学者刚买相机的时候，通常会花比较多的心力和预算在相机本体的选购上，而往往忽略了其实镜头和相机本身同样重要(我甚至觉得更为重要)，因此本篇就是给摄影新手的一些镜头选购建议，因为我们相信摄影新手刚开始可能都有以下疑问：

别担心，本文将会归纳8个镜头选购时最需要注意的重点指南、并会推荐大家选购最适合自己的镜头，文末更有详解大家最常问的几个镜头相关问题，记得看到最后！

和选购相机一样，选购镜头前通常也要先思考过三个问题：拍摄主题、体积重量、预算，如此才能挑到最适合自己的镜头。

和选购相机不同，购买镜头首先要考虑到的问题是：我想要拍摄什么样的题材？因为镜头和相机不同，低预算相机虽然性能上有所不足，但是大多数依然能够拍摄(例如：连拍速度比较慢，但至少还是可以从连拍的照片选几张出来；例如：相机没有防抖，但至少可以牺牲一点画质增加快门速度)，镜头则否，有些画面不使用到某些镜头，就很难(或是无法) 拍出想要的画面了(例如：鸟类摄影上，如果镜头焦距不够则根本无法拍摄；例如：想拍摄室内建筑的宏伟，如果镜头不够广也几乎无法完成)。

因此知道自己想拍摄的题材，对于选购镜头非常有帮助！当然，或许你现在可能还不确定自己喜欢拍什么，没关系，那就跟着我们底下的介绍，我们会告诉你该怎么样选购属于自己的第一支镜头，以及有需求的话，该增添什么样的镜头？

镜头的重量和体积差距可说是十万八千里，小的可以仅有3厘米长/110g重，大的则可以达到50厘米长、3公斤重，当然这两个例子相当极端，一般标准镜头也不会这么大只这么重。

但主要想跟大家说，如果今天想追求是轻量化的装备，那么挑选镜头时就势必得注意了；另外，同样功能和定位的镜头若是想更加轻量化，可能就会伴随着些微的牺牲(比如光圈比较小、焦距范围小等等)，这个部分可能会和第一点有些冲突，所以一切还是得根据自己的需求来决定。

预算是购买相机和镜头都一定要优先考量的问题，但由于购买相机时通常都有几组套装镜头可以选配(俗称kit镜)，因此第一次选购相机通常会连同套装镜头一并购买了，所以不太会单独考量到镜头部分，所以本文才将预算排在第3考虑要点。但如果今天你想要自己选购镜头、或是想增添第二支镜头时，那么预算绝对会是你要考量的点。

然而镜头的价差一般也是非常的大。普遍来说，仅有极少数的入门定焦镜头会有2000多 ；一般等级的Kit镜售价大多在2000-6000上下；至于追求高质感镜头的话(大光圈、高成像品质)，则6000-20000都是很常见的价格。所以一切都依照自己的需求和预算来选购，当然我们也会在文章里提供几支高性价比镜头，让大家能够找到几只适合自己的镜头。

选购镜头务必要注意以下八个选购指南，尤其第三点焦距和第四点光圈会很大程度影响该镜头的使用时机和定位，因此就让我们带大家一个个去了解最基础的镜头选购指南吧！

什么是镜头卡口呢？白话一点就是：每个品牌的相机，都有它对应的镜头接口，佳能有RF卡口、索尼有E卡口、尼康有Z卡口等等。那大家可能会好奇，假如我买佳能的相机，只要选佳能的镜头就一定没错，对吧？可惜这句话并不完全正确，因为镜头卡口并没有这么单纯，所以我们必须在第一点就得先强调。

由于相机有分单反相机和微单相机两种，而依照感光元件大小又分成全画幅和APS-C画幅两种，因此排列组合下来其实应该有4种组合的相机类型(如下表)。所以，虽然同样是佳能的相机，但是却会有好几种的镜头卡口，为了大家更好理解，我们将常见的这些镜头卡口统整在下表里。

所以下次选购相机镜头时，请务必注意自己该买哪个卡口，或是注意自己是否需要转接环。若对常见的4大相机品牌不熟悉的话，带风有撰写4篇文章分别介绍它们的相机产品定位，有需要的话可以参考看看，相信会对理解镜头卡口有些帮助。

更多关于相机分类的主题：

认识卡口后就能进入选购镜头的环节了。首先，镜头主要分为定焦镜头和变焦镜头两大类，两者间最大的差异就是视角能否改变。

定焦镜头顾名思义，就是该镜头为固定焦距，所以视角也是固定不变的，不能通过镜头来拉近、拉远，当使用定焦镜头时，如果需要拍广一点只能后退几步拍摄、想要拍近身一点则要往前移动身体。然而变焦镜头则相反，表示镜头属于可变动焦距的，只要转动镜头上的变焦环，就能够改变焦距、变换视角了，构图起来也自然方便许多。

听起来似乎变焦镜头非常实用和方便，那为什么还需要定焦镜头呢？这是因为变焦镜头虽然方便，但镜头的设计却相当复杂，不仅要兼顾各个焦距下的物理光学、还需要考虑变焦的过程对于光圈、光线的影响等等，所以开发难度也比定焦镜头高上许多；而定焦镜头则相对单纯，只需要针对一组固定的设计进行优化就好。因此普遍来说，定焦镜头不论画质、光圈大小、重量体积等，都会比变焦镜头来的有优势，这也是为什么有不少的前辈和高手只喜欢使用定焦镜头，就是为了追求最极致的画质表现。

那么身为初学者该使用什么镜头呢？一般来说我们会推荐第一支镜头要买变焦镜头，这是因为初学者刚开始对于焦距的认识不足，不知道什么焦距会带来什么视角、也不知道什么情况下比较适合什么焦距、更不知道自己喜欢哪个焦距下所带来的视觉冲击，所以我们认为变焦镜头会是比较好的选择。

焦距是一支镜头的核心，不同的焦距会带来完全不同的视角，因此初学者一定要知道：焦距代表什么？而又该怎么选焦距？

关于焦距带风有撰写一篇「焦距是什么？什么焦距适合拍人拍风景？」，教大家快速了解各个焦距下的视角，并且详细列举广角镜头、标准镜头、远摄镜头的特色和合适拍摄主题，建议初学者可以先看过这篇文章，会对认识焦距非常有帮助。

而本篇仅以下图做为总结，并从中归纳出2大重点：

至于大家常常会说：24mm以下的超广角镜头适合用来拍风景，50mm的标准镜头适合用来街拍，85mm是最梦幻的人像镜头，而200mm以上的长焦远摄镜头则可以拿来打鸟和拍摄运动赛事等。

虽然上述观点普遍没错，但这边希望带给大家一个观念，摄影并非套公式的学问，没有说某个镜头只能做某件事。我们也是看过不少前辈和高手是用200mm焦距在拍摄风景、或是利用24mm的广角张力来创作独特的人像照，因此千万不要被限制思维，应尝试多多拍摄，如此才能从中摸索出一条属于自己的道路。

①光圈大小

光圈是另一个左右镜头定位、定价的重要元素。在同样焦距下，越大的光圈就可以拥有越高的近光亮，不仅使画面受光更高更均匀之外，还可以拥有越浅的景深、越明显越漂亮的散景。

因此一般来说，拥有越大光圈的镜头，不仅低光源或夜拍能力会更好，对于需要虚化背景、强调主题时也很有帮助，所以大光圈的镜头价格一般也都比较高。

关于「散景」或者「光圈大小的优缺点和使用时机」等相关知识，带风有撰写一篇「光圈是什么？光圈大小会影响景深？」，教你认识光圈必修的3大重点，建议初学者也要看看！

至于多大的光圈称为大光圈呢？一般来说变焦镜头有f/2.8的光圈就算大光圈了，至于定焦镜头则普遍都要200mm的远摄镜头则不适用)。

至于是否一定要追求大光圈呢？这边就得看自己拍摄的主题了，假如你喜欢拍摄风景，那么大多数场合缩光圈提升画质是必要的，如此就没有大光圈的需求；但假设你喜爱拍摄人像，那么有着大光圈的镜头或许就比较适合你。

②光圈叶片数量

一般选购镜头不太会特别注意「光圈叶片的多少」，但是这里还是特别说明一下光圈叶片数量对于实际拍摄的影响。一般有越多的叶片所围出的光圈越圆，此时所呈现的散景也会较为圆润滑顺；反之，叶片越少则越容易有多边形的散景(如下图右上，散景为7边形)。也因此较高阶的镜头都会特别强调其叶片数量有9片或以上的原因。

不管在低光源的环境、或是大白天但是要放慢快门速度的情况下，我们拍摄时会很容易因为呼吸的起伏、手持的震动等原因，造成拍出来的照片有晃动模糊的情形，那么到底该如何做才能避免拍出模糊的照片呢？屏住呼吸、手不要抖？其实这都不是最有效的方法，一般来说我们需要将快门速度提高到「安全快门」以上，就能大大增加拍摄的成功率，减少晃动模糊的照片。

而镜头若具备光学防抖功能的话，更可以大大提升安全快门、增加拍摄的成功率。什么意思呢？我们以5级防抖做说明：

而每增加一级的防抖，快门速度可以提高一倍- 1 级防抖：安全快门可以上升至1/100 秒- 2 级防抖：安全快门可以上升至1/50 秒- 3 级防抖：安全快门可以上升至1/25 秒- 4 级防抖：安全快门可以上升至1/13 秒- 5 级防抖：安全快门可以上升至1/6 秒

虽然5级防抖、1/6秒的快门速度毕竟比较理想，但退个1-2级也至少有1/25 秒的安全快门速度，以200mm的镜头来说，这样的安全快门速度是很不错的。所以从这个例子可以知道，镜头的防抖功能对于使用者来说也是一个相当实用的技术。

至于该怎么知道镜头是否具备防抖呢？一般来说镜头的名称都会说明，比如说佳能的IS(Image Stabilization)、索尼的OSS(Optical Steady Shot)、富士的OIS(Optical Image Stabilization)、尼康的VR(Vibration Reduction)。只要镜头上有这些代码，代表该镜头具备光学防抖技术。

这些规格通常比较少被讨论到、也不一定会显示在镜头的名称或资讯中，但是当中还是不乏有许多值得我们留意的地方。

①微距镜头(Macro)：最近对焦距离和放大倍率

若大家对于近物的特写和拍摄有兴趣的话(微距摄影)，那么选购镜头时就要尽量以微距镜头为主，通常微距镜头都会特别标示Macro，而微距镜头最需要注意的点是「最近对焦距离」以及「放大倍率」。

什么是最近对焦距离呢？我们以下图做解释，一般来说微距摄影为了要追求最大化主体，拍摄时会尽量靠近被摄物，所以较短的最近对焦距离自然会对微距摄影更有利。但是过短的对焦距离也有缺点，不仅采光可能被影响，还很容易会惊扰到拍摄物，因此不太适合拍摄昆虫或生物类。所以如果仅是为了拍摄静态花朵，最近对焦距离短至10cm 左右是没什么问题的，但若是为了拍摄生物，则可能要选择长焦距一点的会更适合。

至于放大倍率的定义则是：相机感光元件能呈现实际物体的多少倍率。举例来说，当放大倍率1:1时(或称放大倍率1倍)，代表感光元件上的成像，和实际物体大小一模一样，1cm 大的主体在感光元件上就是1 cm 大；而当放大倍率1:2 时(或称放大倍率0.5 倍)，代表感光元件上的成像，相比实际物体小了一倍，1 cm 大的主体在感光元件上只有0.5 cm 大；所以如果想追求微距摄影的话，放大倍率则至少要1 倍才是比较理想的。至于我们一般的镜头，放大倍率常常都只有0.2 - 0.3倍左右，所以大家就知道为什么我们很难拍出类似上图的微距作品了吧。

②鱼眼镜头

所谓鱼眼镜头系指视角大约为180度的超广角镜头，这种镜头的特色是，镜头面会像鱼眼一般向外突出，且呈现的画面也犹如鱼眼的世界一般，四角有着极为夸张的扭曲变形，若使用得宜的话，会产生一些非常有趣、或是营造出更有气势的画面。一般来说鱼眼镜头非常好辨认，镜头名称通常都会标示「Fisheye」的字眼。

而一般鱼眼镜头的成像可分为两大类，圆形鱼眼(Circular Fisheye)和对角线鱼眼(Full-frame Fisheye)，图片如下所示：

③耐候性

和选购相机一样，一般中高阶以上的镜头都会标榜其为防滴防尘设计。具备防滴防尘的镜头在恶劣气候下，比较不会担心有入尘和水气进入的问题，尤其当遇到雨天、或是较多水气、比较多粉尘的区域，这个设计会让自己安心一点。

但最重要的是，淋过雨后回来就要擦干和保养，并且养成定期清理相机的好习惯，才是维持镜头的不二法门。

④是否具备「镜头锁定」

变焦镜头在变焦的过程，通常都会伴随着镜头的伸长和缩短(除非是内变焦)，因此长期使用后变焦环会变得比较松，当相机自然面向下时，镜头就会自己伸长，就是大家俗称的「垂头」，为了避免这样的状况，部分镜头都会设计一个「镜头锁定」开关，开启时可让镜头锁定，不会因此有垂头的状况产生。

如同文章开头所说，重量和体积是购买镜头前最需要想清楚的重要考量之一。如果想追求轻量化，那么镜头选购前一定要仔细评估；如果对镜头画质和光圈大小有很高要求，那么这类镜头的重量和体积普遍会较重，所以还是得根据自己的需求来决定。

镜头就是标准的一分钱一分货，要高画质、要大光圈、要什么功能都有的话，价格自然就会高很多。因此我们会建议新手如果预算有限的话，可以优先使用相机附的套装镜头(Kit镜)，或者去选择一些较便宜、性价比较高的镜头，先去熟悉各种焦距下的镜头特色，并从中摸索自己的拍摄喜好，等未来了解自己的需求后，再来考虑入手更高等级的镜头也不迟。

当然如果预算允许的情况下，同类型的镜头当中，价位较高自然会有较好的光学表现(比如分辨率更好、可能光圈更大、可能变焦范围大一些等)，其余部分就看拍摄目的，以及重量和体积的考量。

我们会建议第一次购买镜头的摄影新手，可以直接选购相机的套装镜头( Kit镜)，因为这类镜头通常价格便宜，也大多是变焦镜头，非常适合什么都还不会的初学者来认识相机、认识焦距。至于有些人可能会问，如果套装镜头不只一只该怎么选呢(如：24-105mm vs 18-150mm)？我个人的建议是：除非预算真的不够、或是有绝对轻量化的考量，否则建议购买变焦范围大一点的镜头，才能多尝试不同主题的摄影。

除了套装镜头外，其实我也会推荐新手可以买一只标准镜头的定焦镜头来玩玩。因为各相机厂商几乎都有出一款性价比很高，价钱也很友善的定焦镜头(如50mm f/1.8)，如果大家想要玩玩看大光圈散景，拍一些令人眼睛一亮的人像照，这种入门款定焦真的非常适合买来尝试看看。至于我们推荐的镜头请看下个段落。

如上所说，新手刚开始都会想要试试看大光圈所带来的散景魅力，而我建议摄影新手可以从底下这几只镜头开始尝试(当然如果预算很高、想要直上更高等级的话，也可以自行评估其他更好规格的镜头)。再次提醒一下，由于新手普遍都是从APS-C画幅相机开始学习，记得注意要换算等效焦距哈。(50mm的镜头使用在APS-C画幅上面是75-80mm的视角)

佳能RF 50mm F1.8 STM

索尼FE 50mm F1.8

富士XC 35mm F2

索尼FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

富士XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

还记得初学摄影时，常常会听到以下的词汇却不是很清楚是什么意思，因此我们特地将这些常见问题整理起来供大家参考：

kit是「成套工具」的意思，而所谓kit镜自然就翻译成「套装镜头」。其意思就是在购买相机时，厂商会随着相机机身一同贩售的成套镜头。为了使套装组合的价格更吸引人，一般而言kit镜都是偏向标准焦距的变焦镜头(如18-55或24-105mm)，且光学表现和镜头素质也都比较偏向入门款；但并非kit镜一定就比较差，一些中高阶的相机也都会配备一些较为高档的镜头作为kit镜，但以成套方式销售可以替消费者省下一些费用。

所谓旅游镜就是指焦距涵盖范围非常广、集结了广角、标准还有远摄焦距在一身的镜头(如18-200mm/24-240mm等)，几乎能拍摄日常中7-8成以上的主题，因此使用此种镜头可以免去需要一直更换镜头的麻烦、出游时也不用特别思考是否要多带几颗镜头出门，可说是非常便利也非常适合旅游时携带，因此才称之为旅游镜。

但旅游镜头也不是万能，通常光学性质、光圈大小、镜头素质也都是以入门为主，且焦距也没办法达到超广角、超远摄这种程度，如果真的要追求顶级的画质表现，或是要拍摄特殊题材的话，此时旅游镜可能就会稍嫌不足了。

所谓大三元镜头是指，各相机厂商所推出的最强三支变焦镜头，这三支镜头分别为广角、标准、远摄三种焦距范围，几乎囊括了九成以上的摄影主题，且这三支镜头一定是恒定大光圈f/2.8，再加上所有光学性质和画质表现都是最顶尖的，因此深受摄影人的喜爱，但价格也可想而知是不亲民的。

而各厂商都有出属于自己的大三元，因此不用担心大三元镜头有没有不相容问题。至于大三元分别是哪些镜头、哪些焦距呢？

佳能RF15-35mm F2.8 L IS USM（广角镜头）

佳能RF24-70mm F2.8 L IS USM（标准镜头）

佳能RF70-200mm F2.8 L IS USM（远摄镜头）

索尼FE 16-35mm F2.8 GM（广角镜头）

索尼FE 24-70mm F2.8 GM II（标准镜头）

索尼FE 70-200mm F2.8 GM OSS II（远摄镜头）

尼康尼克尔 Z 14-24mm f/2.8 S（广角镜头）

尼康尼克尔 Z 24-70mm f/2.8 S（标准镜头）

尼康尼克尔 Z 70-200mm f/2.8 VR S（远摄镜头）

如果收集大三元最大的问题是荷包不够深的话，那么你一定不能不知小三元镜头。和大三元镜头类似，小三元镜头也是三支分别包含广角、标准、远摄的变焦镜头，光学表现虽不若大三元那样顶规，但也是有相当不错的画质表现，而当中最大的不同主要是小三元的光圈仅有f/4.0 (恒定光圈)。以佳能为例：

佳能RF14-35mm F4 L IS USM（广角镜头）

佳能RF 24-105mm f/4 (目前还没有RF 24-70mm f/4 标准镜头的消息)

佳能RF70-200mm F4 L IS USM（远摄镜头）

现在市面上常见的副厂镜头有适马、腾龙、图丽，在多年前单反相机如日中天的时候，副厂镜头普遍被认为是比较低廉的产品，不仅可能有相容性的问题、偶尔还会有脱焦的状况、光学表现甚至明显不如原厂镜头好。

但是以上这些状况已经不再适用于当今市场了，目前市面上的副厂镜头已经具备相当能力、光学表现都已经相当接近原厂镜头了，而价格甚至还比较便宜(当然也有跟原厂镜平起平坐的)，所以相较起来可说是性价比相当高，加上副厂镜头的保固一般也比原厂镜久，因此若有预算上的考量(或使用上的考量，如原厂没有出的焦距)，副厂镜头也是个不错的考量。

另外特别说明一下，普遍来说原厂镜头还是相对比较保值一点的，因此若你很在意这点的话尽量还是以原厂镜为主。

信大家看了以上内容之后，应该比较清楚该如何选购自己的第一支镜头了，也知道该怎么去判断什么镜头适合自己了。那么我们底下就针对本文作一个小总结：

新手的第一支镜头可直接选购套装镜头(Kit镜)，且尽量选择焦距范围广一点的。(如：选择24-105mm 而非24-70mm)

一般也会建议新手可买一支高性价比的大光圈定焦镜头，试着玩玩大光圈散景的魅力，推荐入门镜头如下。

第二支镜头的建议：喜欢风景