西服，是泛指相对于东方服装而言的西洋服装的宏观概念，狭义上说则是有翻领、驳头、三衣兜、衣长超过臀围等特点的特定款式服装。但当进一步说开去，西服套装（Suit）、布雷泽西服（Blazer）、夹克西服（Jacket）三个名词就显得更加陌生。当打开话匣子去细细品味这三种服装的不同，就会有说不完的故事。

Ⅰ

布鲁梅尔（GeorgeBryan Brummell）绅士

       我们从筒式服装谈起，1772年在筒式服装的基础上，外套衣长被缩短到膝盖，筒式套装就此出现。这时西服的的雏形还未定型，领型上也与现代西服向去甚远，直到1780年左右双排扣弗瑞克大衣（Frock Coat）出现，翻领和驳领相连的领型正式出现在历史中。与此同时，不同于以往丝袜/靴子和裤子组合的形式，现代长裤雏形渐渐形成；燕尾服出现，并且连带着上身穿着的服装开始变短，逐渐向现代三件套变化。

        此时，一位重要的名人出现——乔治·布莱恩·布鲁梅尔（George Bryan Brummell）。布鲁梅尔，纨绔主义（Dandyism），或者叫做花花公子风格最佳的代名词，绅士的起源，其喜爱穿衣打扮，倡导个性化，引领了绅士穿着风尚的形成，时至今日，依旧可以在英国街头看到布鲁梅尔的铜像。

       “一个真正的花花公子，意味着严谨、克制，在生活各方面追求完美，抵御任何粗俗习惯、邋遢与不修边幅”，当布鲁梅尔花费五个小时打扮自己，用香槟酒擦拭自己的皮靴，领结不能一次系好就随手丢弃时，这段叙述深深的刻在了他骨子里。而随之而来的则是一场“男装变革”，燕尾服、亚麻布衬衫、精致的领结、塞进丝袜/靴子里的长裤（没错，当时裤子仍然与靴子组合穿着），配上手杖和高礼帽、披肩等装饰，传统绅士的形象便出现在了眼前。

       1815年，三件套（Three-piece Suit）的形式确立，燕尾服、马甲、裤子的搭配走上了历史舞台，需要注意的是此时的三件套并不是现在意义的三件套，上衣、裤子、马甲通常并不是相同的颜色与材质。但布鲁梅尔所引领的绅士时尚却对后世穿着影响深远，而西服的演变史也还将继续。

Ⅱ

  西服套装（Suit）的演变

        西服套装（Suit）专指颜色、材质相同的上衣、马甲、裤子所组成的穿着形式，是最高礼仪级别的西服。而谈及西服套装的演变过程需要接着布鲁梅尔时期的穿着特点继续叙述，正如之前所说，当时的三件套并非现代三件套，以燕尾服为主体、长裤与靴子/丝袜组合、材质颜色并不相同等等特点都相较于现代三件套差别很大。

       就长裤而言，1807年长裤开始流行，当时长裤被当作休闲裤穿着（实际上有时候只是骑马用的外裤），至1817年长裤被渐渐作为晚礼服使用。随后的十多年里，长裤的门襟设计也开始出现（之前的长裤更像是现代女士的打底裤），但不同于现代门襟，当时的门襟多是由两条侧拉链下拉打开，被称为下落设计（Fall），类似于现代休闲西服中的门襟设计。

       1830年，对于西服套装最重要的时刻到来，在德国美因茨威尔顿康斯服装店，上衣、马甲、裤子采用相同材质和颜色的三件套诞生，也就是今天的西服套装（Suit）的原型出现。同样的，其款式不同于现在经典的西服形式——上衣类似于衣长减短的弗瑞克外套，裤子则是骑马长裤（带脚蹬那种，据说是为了防止泥土进入鞋子），同样由于骑马的原因去掉前摆的晨礼服出现。

        1848年，休闲夹克（Lounge Jacket）流行，也被称为散步服、谈话服，他的款式特点是单排三或四粒扣、胸口没有手巾袋类似于今天的休闲西服，而Lounge这个词汇也流传下来，但现在用来指代的不再是休闲、散步、谈话的意思而是准礼服。随着1860年燕尾服升格为正式礼服，贴身长裤（Peg-top）出现，休闲套装（Lounge Suit）成为日常穿着服装。随着时间推移，不同款式的西服套装出现，包括瑞弗尔夹克（Reefer）也在这个时期出现，即布雷泽西服（Blazer）的前身，而西服套装的款式渐渐趋向于现代的西服款式（没错，有手巾袋了）。随后的一百多年间，不同款式的西服不断出现，包括宽松式的美式直筒西服、爵士套装、宽肩套装、I型套装等等，以及1996年天亚诞生，当然这都是另一个故事了。

Ⅲ

布雷泽西服（Blazer）的出现

       19世纪80年代，剑桥大学与牛津大学的定期赛艇比赛，一团红色的火焰在湖面上疾驰而去，场边观众高呼着：“Blazer（火焰）！Blazer！”，而这团火焰正是正在比赛的剑桥大学队，队员身着的则是红色法兰绒运动夹克，这种法兰绒运动夹克，后来逐渐成为了运动西服——布雷泽西服（Blazer）。

       对于布雷泽的起源并不止于此一种说法，关于布雷泽西服可以追溯到维多利亚时期，当时H.M.S（英国皇家海军：Her Majesty’s Ship）的一位船长将要在他的船上面见维多利亚女王，为了让船员看起来整齐划一，船长定制了一批使用海军蓝面料和黄铜皇家海军徽章图案纽扣的双排扣短夹克，款式类似于瑞弗尔夹克（Reefer），而这种夹克后来演变成了布雷泽西服，时至今日，这种制服依旧是大多海军的制服以及很多学校的校服（当然，现在校服上多以单排两粒扣的样式为主）。

       除去以上两种起源故事，布雷泽西服还有许多故事，无论是1869年的瑞弗尔夹克还是剑桥大学队服或是海军制服多多少少都为布雷泽西服添加了经典元素。随着，1896年裤子的挺锋线出现（就是裤子前身的折线），1898年法兰绒米白色长裤与运动西服搭配的流行，布雷泽的经典搭配正式出现。需要说明的是，今天的布雷泽和历史上一样并不是套装，而是上衣单品，这区别于西服套装。

      1902年，双排四粒扣瑞弗尔外套流行，传统的双排六、八粒扣（系三、四粒纽扣的设计，上面两个不是装饰扣）造型开始变化；之后20世纪40年代出现无领布雷泽，布雷泽款式再次拓展，50年代格子呢布雷泽开始流行，直到今天布雷泽的穿着方式和款式依旧在不断变化，但最为经典款式却依旧是单排三粒扣布雷泽西服和双排四粒扣布雷泽西服，无论是哪一种，他的款式、穿着方式都有别于传统的西服套装（比如同样是三粒扣但是穿着方式不一样），当然这就是另一个故事了。

      回过头来，去谈论布雷泽西服的定位，这是一件介于西服套装与休闲西服间的另类，但这又是一件可以升格为礼服的有趣款式，其中所带有的变化及传递的社交密码，蕴含了许许多多的特别之处，这些都值得我们用另一篇内容详细叙述。

Ⅳ

休闲西服（Jacket）的诞生

       休闲西服，或是说夹克西服，从现在的定义来看是一种礼仪等级最低的西服，是在休闲场景中穿着的西服，但一个有趣的事实却是无论在哪个时代，变成正装穿着的男装，都是从休闲服装而来，细数起来一开始的西服原型——休闲夹克（Lounge Jacket）便是休闲装出身之后成为正式服装，一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服……，一个一个列子都在重复着这种历史。亚历山大·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和时尚的表现力之间没有清晰的界限，这句话在形容夹克西服时再合适不过。

       作为一篇偏向历史科普的文章，从历史的角度去看夹克西服，那么绕不开的便是诺弗克夹克（Norfolk Jacket），1870年诺弗克风格的夹克在英国出现，上衣裤子（当时搭配的是灯笼裤）使用统一材质，配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的时尚。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱，所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来，那么诺弗克夹克就是最好的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。 

       区别于现代固定款式的西服，诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征，诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型；猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁，袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应，以及变化的灵活。

      夹克，在通常的语境中与西服显得格格不入，每当提到夹克我们第一个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣，但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从历史上看，在19世纪末穿着规范形成前，通常将长上衣都成为称为外套（Coat），短上衣称为夹克（Jacket），相较于长上衣，短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立，将套装（Suit）、布雷泽（Blazer）、塔士多礼服（Tuxedo）等等款式命名专有化，但夹克依旧保留便装的意思，自然而然的夹克西服（The Jacket）就是现代休闲西服的代名词，也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。

结

       西服套装（Suit）、布雷泽（Blazer）、休闲西服（Jacket），正如开头所言是三个充满故事的名词。笔者仅仅是从历史的过程中挑出了几个发展节点上的几个故事进行了叙述，当我们翻开历史的书页，服装如同墨点般洒落其中，而西服恰恰是在那个惊叹号，浓墨重彩又简单低调，内敛的诉说着属于它的光辉，那么就听我娓娓道来着点点幽光。

部分图片来自网络，侵删，若需转载请标明出处