意大利人说，你们简直弱爆了，看我的。

到17世纪末西红柿进入了意大利人的食谱，之后几百年里意大利人栽种和利用番茄制作各种意大利比萨、沙拉、意面、汤、酱汁，让它成为了意大利烹饪的特色这一。

英国人的国菜，炸鱼薯条配番茄酱的吃法，也是跟意大利人学的。

番茄飘扬过海来到中国，但并不受待见

明朝末年，来到中国东南亚的西班牙人，为中国人带来了番茄。

番茄传到中国，大概在万历年间，最初作为观赏植物，称为西番柿、蕃柿，在《群芳谱?

果谱》、《猗氏县志》等书籍中有记载。

西班牙人忽悠我们中国人，说番茄这玩意有毒，只能看不能吃。

此后，长达几百年，我们中国人就信了西班牙人的邪，不敢吃番茄。

酷爱盆景、盆栽的古代人，把番茄当作一种好看的观赏植物。

这种状况，直到清乾隆年间，才有所松动。

第一个吃螃蟹的，哦，不是，第一个吃番茄的是台湾同胞。

台湾北部称番茄为臭柿（这是因为番茄的叶子有臭味），台湾南部称番茄为“柑仔蜜”、“红耳仔蜜”。

乾隆二年，《台湾府志》记载“柑仔蜜，形似柿、细如橘、可和糖煮茶品”。请注意，在清朝台湾同胞的各种资料中，番茄都是可作茶品。

番茄可以做蔬菜，可以当作水果，然而台湾同胞把它们作为茶品。

不得不说，这已经是伟大的尝试了，因为此时我国广大地区仍然不敢吃番茄。

番茄在我国大范围成为一种美食，已经是清朝末年、民国初年的事情了。

番茄——装逼犯的美食、崇洋媚外的表现

鸦片战争之后，西风东渐，番茄随着一大批来到中国的歪果仁而来。

此时的番茄，早已不是大航海时代的番茄了。

品种更好了，个头更大了、味道更好了。

经过几百年的发展，西方人创造出丰富的番茄食谱。

这一次，来到中国的番茄，身价和以前不一样了。

同时，那个时候，只有在大城市的郊区有种植，番茄的产量有限，一般也只有富人能吃到。

加上当时中国穷弱，缺乏民族自尊心，对西方有一种莫名的崇拜，对来自西方的一切事物充满了仰视的感觉。

就连小小的番茄，也被当时的很多人认为是非常有逼格的一种美食。

一些崇洋媚外的中国人，甚至因此，贬低中国的传统食物。

对这种现象，老舍先生十分不爽，专门写了《西红柿》、《再谈西红柿》两篇文章发表在报纸上，批判、抨击崇洋媚外的不正之风，提醒国人要警惕帝国主义的文化侵略。

番茄与鸡蛋的邂逅，成就了国民美食的传奇

就在老舍先生批判国人盲目追捧番茄的同时，一部分有志气的中国人也在研究如何本土化改造番茄的重大课题。

其中，最关键的问题是：番茄怎么做才好吃？以番茄为食材的菜品，如何赋予其中国特色？

就在这种背景下，番茄炒蛋这道神菜应运而生。

关于这道菜的最早记载，根据我查阅的资料，是民国时的一本杂志《园艺》。1935年，农学家邢锡永在《园艺》上发布了一篇题目为《番茄之营养价值及其主要加工与烹调法》的文章，里边记载了几种当时常见的番茄的做法。其中写道：“油烙番茄片，去皮切片，用油烙加鸡卵食之”。

这可能就是最早的关于番茄鸡蛋的记载。在这个记载中，显而易见，应该先放番茄，后放鸡蛋。

为什么，会产生番茄鸡蛋这道菜呢？

仔细研究，可能有两个途径：

第一个途径：

番茄炒蛋是中国吃货对西方菜的改良。

1824年，美国主妇玛丽·伦道夫的食谱中记载着一道“番茄蛋卷”的做法：将12个大番茄去皮切碎，在平底锅中放入牛油、盐、胡椒、洋葱丁煎香，随后放入番茄。等到其果肉糊烂成酱之时，打进6个鸡蛋，迅速搅拌成一张蛋卷，随即装盘上菜。虽然这道菜将番茄与鸡蛋完美地融合在一起，但是番茄在其中依然只是扮演着一种类似酱汁的角色，与中国的番茄炒蛋没有任何渊源关系。

所以，这个说法很难成立，毕竟中餐、西餐的思维方式，差别太大。

第二个途径：

番茄炒蛋是中国的吃货从传统美食汲取的灵感。

在番茄炒蛋之前，也有一道神菜，广泛存在于中国老百姓的餐桌上。

这便是韭菜炒蛋。时至今天，这道菜仍然很流行。

也许正是不知道哪一天，中国厨师想到韭菜炒蛋，索性换番茄试一试。

没想到，竟然酸甜可口、十分美味。

本文完。返回搜狐，查看更多