Z字缝

一般的家用缝纫机都会带有或多或少的针迹。需要旋钮调节，而z字针迹则是最基本的一个。主要用来弥补没有包缝机的人也可以做简单的边部防脱丝处理。但是防护效果自然不是十分理想，但有总是要比没有强一些的。

如果在一片布料上进行z字车缝，缝纫过程中被锯齿状的缝线的拉扯会对布料造成抽缩。因此，缝制薄布料或质地柔软的布料，需要现在布料靠内一些的位置进行z字车缝，之后再剪去多余缝份。所以，在之前由净版裁剪加缝份的时候，也要把这个多余量加上。

而较厚，挺括感较好的布料，则可以直接在布边进行z字车缝。

当然，线缝合再包边这个顺序也是可以。但是那样可能会出现一些问题。但假若你之前遗漏了，不用拆掉，车缝之后再进行边处理也无大碍。

下面为z字车缝的缝份劈开效果。

缝份倒向单边

倒向单边这种情况就不需要分别进行z字车缝。可以将两片先缝合，再一起处理。由于是两片一起处理，那也不存在面料过薄的问题，所以直接在缝份布边进行z字车缝即可。

边处理与缝份倒向

首先是缝份倒向，就之前拼接处理我所反复强调的，劈开缝份，正面布料的接缝处两边是在一个水平线，所以一定程度上是可以掩盖两片之间的缝隙，看上去很平整。而倒向一边就会导致正面接缝出一上一下，从而出现一种层次感。当然这是指较厚布料，薄布料则很不明显，所以不考虑这个因素。

而从工业角度讲，倒向一边无论从熨烫角度，还是从包缝角度（劈开就要分别包缝，倒边就可以一起包缝）都是节约成本的。尤其是四线包缝机直接连包带缝，效率更高。所以如果不是刻意的考究，一般都是倒向一边。而薄布料因为劈开缝份反而会让缝纫线处承受更多的撕扯，所以倒边反而是最合适的处理方式。

正如本节课所示，劈开缝份和倒向一边对应着两种不同的处理顺序。

一般情况下，有里子的衣服，我们是不做边处理的，这点我之前讲过。而西裤，我们就要先对裁好的布片包缝，再缝纫。休闲装，衬衣等薄料衣服一律将缝份倒向一边，而且是网后面倒。

锁边

锁边和z字缝的作用是一样的。不同的是锁边是需要靠包缝机来完成的，需要三根线的相互套结来形成对布边的保护。既然是三条线，那就是再厉害的缝纫机也不具备的功能。

目前还没有包缝机，也不打算购置包缝机的朋友请自动忽略此刻。尤其是缝纫机所谓的两线锁边真迹三下一断线断到神智崩溃的孩子们。我不会告诉你们包缝机相比之下怎一个爽字了得。

首先，包缝机有个可调节的小裁刀，用于在锁边之前修剪毛边。当然这虽然很巧妙但是并不是什么高科技，所以手残党在手不稳的时候切勿贪图我之前说的爽字，来个一泻千里，然后发现跑偏，面料被裁掉一块。

其次，车缝之前和之后都要留一段小尾巴。然后如上图那样处理，就不会有开线的情况了。

剩下的就和z字缝一样，分为劈开缝份（先锁边）和缝份倒向一边（后锁边）两种情况。

包缝机分为三线包缝机，和四线包缝机。五线的叫绷缝机（见Tshirt底摆的平行的两条缝线）。

这里说一下四线之所以比三线多了一线，就是除了锁边，另一条线起到缝合的作用。所以如果四线上齐，将两部片一起锁边，是会连包带缝，直接缝一起。

虽然距离也可微调，但是出来的缝份却依然很小。所以一般的梭织物还是会用到缝纫机缝合这个步骤。但是对于针织物，尤其是弹性面料，则需要用这种方法缝合。因为缝纫机对于这种面料是没什么办法的。

包缝机当然也分为家用和工业。但功能上区别没有缝纫机的家用和工业的区别那么大。

沿边缝

沿边缝没什么好讲的，跟z字和包缝都是一个套路，只不过平缝的效果只怕连z字针迹的效果更差，但还是那句话，有总比没有强。方法如图所示。

拆边缝

车缝完毕。

将其中一边的缝份布边用熨斗平行折叠，0.5cm。

另一边做法相同。

然后在折叠处分别进行压线。

烫开缝份。

缝份倒向一边。

这里要将一边的缝份减去0.6cm左右。于是就要先判断一下向哪边倒，这样再确定剪掉哪一边。

用另一边的缝份包住裁剪一边的缝份，熨烫。

在折叠处进行压线。

压烫，把缝份倒向一边，盖住露出布边的一侧。

这个比沿边缝靠谱多了。

包边缝

包边缝，可见于你们一些休闲装衣片相接缝份是倒向一边的，正面还有一条平行于缝隙的明线。

车缝完毕后，将缝份压烫向一边。在正面进行车缝明线。下针距离距下边缝份布边0.5cm即可。当然如果熟练，也可以不熨烫，直接靠双手稍用力分开。用力均匀完成车缝。

正面完成图如下：

反面完成图。因为上线要比下线平整，所以我们要翻到正面车缝，而不是在反面直接车缝。

这种包边缝适用于锁边之后的布片。（既然是缝份倒向一边，两片一起锁边就好了。）

如果没有包缝机的话。我们采用下面这两种包边缝的技法。

薄布料

裁剪布片时缝份预留标准的两倍。车缝完毕，然后将其中一片缝份（要倒向方向的一侧）减去一半，也就是修剪成保准大小。

用另一边的缝份包住。（步骤和拆边缝一样。）

将处理好的缝份倒向一边。

翻到正面进行压线。

反面效果。

厚布料

厚布料不能像薄布料那样叠出这么多层。

将一片缝份修剪掉三分之一。另一片布料可以进行简单的锁边（缝纫机或手缝）。

翻回正面，在两个缝份的相差距离之间进行压线车缝。

反面效果。(下图没有对边进行处理。建议要简单的锁一下边。）

双线压线

有时候一些衣服接缝处压的是双明线。一种情况是五线绷缝（如T恤袖口和下摆），一种就是缝纫之后进行双明线压线（多见于牛仔装）。

包边缝之后表面有一条明线。在靠拼合缝的位置再缉一条明线就成了双线。功能全一些的缝纫机，都会有一个可替换单针的双针，线轴也能再加一个。这样一次缝纫就可以压出双线。工业生产为了效率肯定也是这样做。

但是如果缝纫机没有双线功能，那就只好分两次缝纫。好在先有一道线参考的话，再等距离缝个平行线也不是很麻烦。

正面效果

反面效果。（这里用的是薄布料的方法。)

双边折缝

上面包边缝我们讲的是缝份倒向一边在压明线，而接下来讲的双边折缝则是劈开缝份再压明线。

车缝完毕之后，将缝份折叠熨烫，方向为相背，大小折叠为缝份一半。然后劈开缝份。

翻到正面进行车缝，如同所有翻回正面压线的距离一样。尽量靠近此时布下面的缝份边缘，但是一定要缝到缝份上。

正面效果

反面效果

接下来我们来辨析一下有明线和没有明显的区别。

这里所讲的边处理，分为有明线和没有明线两种，或者说有明线就是在没有明线的处理方法上在正面有多了压明线这一道工序。那么压不压明线的区别在哪里。

首先，是装饰作用，明线也算作是一种装饰，尤其是有些衣服用色差很大的线来做明线。可以作为衣服结构的一种强调，机械感？现代感？以后你要是做时尚评论基本就往这些方向扯就行。而我们的传统正装强调的是让线迹隐藏起来，从而衣服看上去浑然一体，显得高大上。

其次，明线加强了结实程度。尤其是缝份倒向一边之后再加明线，那么拼接处的缝合线所承受的外力，很大一部分都被明线所分担。于是衣物变得更加结实。这也就是为什么工装几乎所有缝接处都要压上明线，甚至是双明线。

最后，明线使衣服更加挺括。大家可以摸一下牛仔上衣或牛仔裤的明线处，是不是很硬，类似于紧身胸衣里的钢丝。结构线上压明线的衣服都好像有一个架子支撑着整个衣服。

我说一下我对服装的浅显理解。

服装在我看来就是两种：结构和解构。说白了就是贴合感和挺括感。任何衣服的结构无外乎这两种或是这两种的组合。而我们以这个视角来看整个服装的制作，从面料我们就可以分出柔软的和挺括的。在设计和制版的时候可以分成贴合人体的和立体造型的。在工艺上就可以分为贴合感挺括感（压明线是一种手段，贴衬布也是一种，当然还有其他）。这样设计的时候就会有一个顺畅的思路，比如你想设计一件贴合人体的衣服，那么从选料，到设计，到制版，到工艺设计，你会很合理的选择适合的那一种。而在我们现在很多中低档服装里是看不到这种逻辑性的，设计师水平不言而喻。

袋缝

袋缝这个名称很形象，就像把边装进了一个小袋子里。这种处理适用于薄布料。大家一定总遇到薄布料衣服直接在布片拼接缝纫线处脱丝损坏。因为基本上工厂不会给你弄袋缝这么结实的工艺。第一是节约成本，第二你一件衣服穿个百八十年还不坏，他们吃什么。

袋缝要注意缝份的预留。详见下图。

缝份定位1.2cm但是现车缝在距边0.5cm的位置。然后彻底劈开缝份。要劈的彻底（但是不是叫你用力，薄布料很脆弱。）

更重要的一点就是：要将布料背面相对，进行车缝。（一般的缝纫是正面相对，缝份在反面。这里要颠倒一下。）

然后再让正面相对折叠，将缝份包住。

完成后效果。

然后在之前定好的完成线车缝，也就是距离现在的边缘0.7cm处。

完成后，缝份又到了背面，而且被包裹起来。

但每一步以前都要修剪好毛边。否则最后会有很多丝线露出，这是再修剪比较麻烦。如下图。

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