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提起新疆特产总能让人想起哈密瓜、葡萄干、羊肉串、和田玉......其实新疆不仅是瓜果之乡，而且还是中国棉都：新疆吐鲁番盆地、塔里木盆地的阿克苏、巴音郭楞、喀什等地的新疆长绒棉就因为品质优、产量大而闻名。2020年新疆棉花总产量达516.1万吨，占全国棉花总产量87.3％，占世界棉花产量20%以上。前些年全国各地都有不少人前去新疆采棉赚钱，近年来随着内地农村劳动力收入不断提高导致前往新疆采棉的人数不断减少。

3月24日瑞典服装品牌H&M发表在官网上的一份声明引发了中国网友愤怒。H&M集团在这份声明中表示：“我们不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料”。中国目前已是仅次于美国的世界第二大消费市场，同时也是增长潜力最高的市场。H&M集团难道不知道自己的行为可能导致自己丧失庞大的中国市场吗？天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。H&M集团作为一家全球性的企业怎么可能不知道这样的声明会遭到中国市场的抵制呢？

H&M集团之所以敢如此嚣张就是因为它知道这个行为给它带来的收益大于它的损失或者说这个损失在其承受范围之内。截至2020财年H&M集团在全球的门店数量超过5000家。这其中位于中国境内的门店为445家，只占其全球总门店总数的9%。与此同时H&M集团在中国市场的销售额只占其销售总额的5.5%左右。显然中国市场的销售额对其整体销售额的影响并不大。况且中国区域以9%的门店数创造5.5%的销售额也实属不亮眼。这才是H&M集团敢于如此嚣张的原因。

事实上H&M集团并不担心丢掉中国市场，甚至有可能本身就是故意为之。H&M集团的声明固然会引起中国消费者的反感，然而却同样可能引起敌视方的消费者增加对其的消费，所以这很可能是一次经过精密计划而采取的行动。事实上早在去年9月H&M集团就曾声明终止与中国纺纱行业巨头华孚公司的“非直接业务往来”，而继H&M之后耐克、阿迪达斯等品牌也相继被爆出曾在2020年3月发布过有关“禁用新疆棉花”的声明。在这些品牌的背后都与BCI（瑞士良好棉花发展协会）有着千丝万缕的联系。

这样的行为对中国伤害性不大，不过侮辱性倒是极强。2020/2021年度我国棉花产量约595万吨、总需求量约780万吨。由此可见两者之间有着大约185万吨的缺口。这其中新疆棉产量约为520万吨（占国内产量比重约87%、占国内消费比重约67%）。实际上新疆棉花仅满足中国自己使用尚且不够，为此我国每年还需要从国外进口一部分棉花，所以那些海外品牌其实本来就没用过多少新疆棉花。现在这些洋品牌公开表态不用新疆棉花也丝毫不会对中国经济造成什么实质性影响。

癞蛤蟆趴脚背上是不咬人，可你咋看咋觉得恶心。这些洋品牌的行为虽不会对中国经济造成什么实质影响，更不可能打击到中国人民的民族自信心，不过这种行为确实是有够恶心的。消费者的喜好各不相同，选择商品完全是个人自由，生产厂商用什么原料也完全是厂家的自由。这些海外品牌本来也没用多少新疆棉花，可这回偏偏要大张旗鼓公开声明自己不用，而不用的理由竟是无中生有的“强迫劳动”、“少数民族歧视”等恶意编造的无耻谣言。

一件本来可以悄悄做的事为什么要弄得世人皆知呢？中国在2020年的全球抗疫战争中率先取得了阶段性胜利。如今的中国已然成为全球疫情爆发大背景下最安全的地方。与此同时在全国人民的共同努力下取得了科技、经济、社会等各方面举世瞩目的成就。2020年中国航天再次开启“超级模式”：成功实施了以嫦娥五号首次地外天体采样返回、北斗三号卫星导航系统部署完成并面向全球提供服务、天问一号探测器奔向火星为代表的航天任务......

2020年我国GDP总量首次突破100万亿元人民币（达到101.6万亿人民币），同比实际增长了2.3%，继续保持世界第二大经济体地位。在G20成员国中只有我国和土耳其在2020年实现了经济正增长。如果中国能一直保持这种经济增长速度，那么中国经济总量有望在六七年之后超过美国。中国的发展也使国际上一些别有用心的势力开始在各领域打压中国：新疆棉花事件实际上是一次由某些国家政府和企业合作的同时从政治和经济层面发难的蓄谋已久的阴谋。

这场阴谋在政治上试图制造中国民族对立情绪，同时在国际上搞垮中国的形象。要知道当今世界的媒体话语权仍在相当程度上掌握在西方国家手中，所以世界上有很多国家对中国的印象很可能就是西方媒体灌输给他们的。当然在这场阴谋中参与的除了某些国家的政府之外还有H&M、耐克、阿迪达斯等国际品牌，那么这些企业参与到这场阴谋之中的图谋又是什么呢?目前中国、印度、美国已成为全球三大棉花生产国，而长期以来美国纽约期货交易所作为世界棉花定价中心掌握着棉花定价权。

然而中国棉花产业的发展已对此构成挑战：2000年前后中国已成为世界棉花第一生产国，同时中国也是世界上最大的棉花消费国。中国把从原始生产到中间的纺织加工再到下游消费的全产业链都包圆并升华了。这样一来美国等西方国家在全球棉花产业市场中话语权、定价权优势正在被削弱。卷入这次新疆棉花事件的H&M、耐克、阿迪达斯等国际品牌背后都与BCI（瑞士良好棉花发展协会）有着千丝万缕的联系。BCI号称是全球性非营利组织，是世界上最大棉花可持续发展计划。

BCI宣称主旨是在于让全球棉花的种植和生产更有利于棉农、有利于种植环境、有利于未来发展。然而BCI机构却在官网上发表了针对我国新疆棉花的不实消息：“从去年十月起该机构就暂停发放了对新疆棉花的许可证”。这就意味着加入该机构的会员不能再使用新疆棉花。加入BCI机构的会员就包括了H&M、优衣库、宜家、Nike、匡威、Adidas、New Balance等国际知名品牌。BCI暂停向中国新疆企业发放许可证意味着其供应链排除了80%的中国棉花产量以及接近20%的全球棉花产量。

因此受益的将会是美国、印度、澳大利亚、巴西等棉花出口国。这在本质上是一次争夺棉花供应链、定价权的看不见硝烟的“暗战”。截至2019年底BCI拥有超过1840名成员，涵盖了从农民组织到零售商、品牌的整个全球棉花供应链。BCI可以通过库存、采购交付时间以及金融杠杆等方式控制价格。这在石油、铁矿石领域都是惯用的策略。中国是纺织大国，而纺织业最重要的用料就是棉花，因此棉花价格的波动将会影响国内企业在供应链所享有的利益。

其实海外品牌用不用新疆棉花这件事本身一点都不重要，问题的真正核心在于背后的供应链、定价权之争。所谓“外行看热闹，内行看门道”：事件发生后可能我们绝大多数人所关注的是某某海外品牌下架了、某某明星与某海外品牌解约了......其实这不过只是双方博弈交锋的第一阶段而已。老百姓自发对H&M、耐克、阿迪达斯等品牌的抵制以及明星艺人们的纷纷解约反映了我们中国人在大是大非问题面前国家利益高于一切的态度，但这所造成的实际影响其实可能并没我们有些人想象的那么大。

H&M、耐克、阿迪达斯等海外品牌闹这么一出在本质上是为争夺棉花供应链、定价权。随着中国的日渐崛起已使这些海外品牌意识到总有一天中国商品将会在国际市场上与其同台竞争。有人指责这些海外企业吃着中国的饭，却一门心思想着砸中国的锅。这样的指责当然也没错，然而如果仅就这些海外企业在这次新疆棉花事件中的动机就事论事却并不是为了占领中国市场，而是为了与中国争夺在国际棉花市场上的话语权、定价权，所以即使冒着失去中国市场的风险也要用散播谣言的手段来获得竞争优势。

尤其是像H&M这种本来在中国市场份额就相对较小的海外品牌就更不在乎是否会失去中国市场了。H&M在中国市场的销售额只占其销售总额的5.5%左右，即使完全撤出中国市场也不会对其造成伤筋动骨的损失，如果能赢得在国际市场上的定价权优势就完全能弥补失去中国市场所造成的损失。新疆棉花事件在本质上是一场争夺定价权的贸易形式的战争。既然人家主动挑起了战争，那么我们只有奉陪到底了。当然打仗需要做到知己知彼，我们绝不会打无准备之战。

新疆棉花事件是海外一些别有用心的势力对我国发起的一次挑战，然而与此同时这在无形之中也为我国提供了一次机遇，因为机遇与挑战从来都是并存的嘛。新疆棉花事件客观上为宣传新疆棉花相当于做了一次免费的广告。事实上得到宣传的还不只是新疆棉花：事件发生后短短一两天中国多数人还搞不太清楚“谁是谁”的一大堆服装品牌瞬间形成了泾渭分明的两大阵营——中国国产品牌和西方国家品牌。李宁、安踏、特步、森马、太平鸟、361度等国产品牌纷纷斥责了BCI组织的污蔑。

这么一来也让中国人更加了解了哪些是自己的品牌、哪些是别人的品牌。中国人的民族产业意识在这次事件中变得更为清晰起来。目前联合国对现代工业体系的分类包括39个工业大类、191个中类、525个小类，而中国现有的工业体系已涵盖全部39个工业大类、191个中类、525个小类，因此成为全球工业体系最为完整的国家。当全球经济受到新冠疫情冲击时中国经济却呈现一枝独秀的发展势头，随着中国制造大范围走向世界也势必会与别国在媒体、文化、品牌等领域产生竞争关系。

新疆棉花事件更像是一个开始：中国市场固然很大，但是中国企业不该止步于此。我们不可能放弃国家的发展，我们也不可能把国际市场拱手让给他人。在国际贸易中存在竞争关系是完全正常的，只是我们可能把别人想得太好了。以前我们也许以为别人会遵守起码的游戏规则，然而新疆棉花事件刷新了我们的观念——用造谣抹黑这种方式打击对手显然已超出了正常的公平竞争范畴。如今的中国不再是百年前那个积贫积弱的中国了。“中国人不吃这一套”显然不是说说而已。

长期以来西方媒体掌握着国际舆论的话语权，所以西方国家搞出了一大堆一大堆“认证体系”、“环保标准”。这实际上已成为剥削发展中国家、攫取超额利润的工具，当前更是成了遏制中国产品的堂堂借口。在过去一大堆西方服装品牌占领了中国市场的很大一部分，而中国服装品牌在国际市场却没什么存在感。近年来中国品牌正逐渐大规模走向世界，然而目前为止中国品牌在国际市场上的影响力仍是相对有限的。这也是多年来我国一直强调发展自主品牌的根本原因。

目前欧洲最顶级的10个鞋子品牌中有9个是在中国生产的。如今大到飞机、汽车小到家庭日用品就没中国人不能生产制造的。然而与此同时包括我国在内的很多发展中国家都曾存在过一种困惑：自己的商品可以比较容易地进入发达国家的市场，然而由于核心技术和自主产权的缺失而无法避免被发达国家在国际市场上剪羊毛的命运。中国人辛辛苦苦生产出来的东西却被贴上了外国标签，最终大部分利润归了外国人。克服核心技术和自主产权的难关从而把中国制造真正发展成为中国创造是我们一直都在强调的。

面对国外一些别有用心势力的挑衅时抵制仅仅只是第一步。从更为长远的视角来看还是需要建立我们的自主品牌、自建标准、自建供应链才能在根本上确立我们的竞争优势。在这方面我们具有产业体系上的优势，然而与此同时我们也面临着两大挑战。首先我国的零售业还不够强，此外我们的棉花供应链组织在国际上的影响力微乎其微。事实上我国也有像中国纺织业联合会这样的棉花供应链组织，然而其影响力仅限于国内市场，所以中国服装企业在面对国际化竞争时往往处于劣势。

事实上包括我国的安踏等国产品牌也曾加入过BCI。新疆棉花世界发生后不仅明星艺人们纷纷与海外品牌解约，同时安踏等国产品牌也纷纷宣布退出BCI。国产品牌退出BCI实际上为我们提供了两方面的信息：首先这表明国产品牌在国家利益面前已下决心脱离由西方国家主导的认证标准。那么当初这些中国品牌为什么要加入BCI呢？原因就在于我们的棉花供应链组织在国际上缺乏话语权。我们可以自己认证自己的产品，可一旦出口到海外就没人认我们的标准了。

退出BCI只是一下子的事，然而退出之后该怎么做呢？退出绝不意味着中国服装企业就会放弃海外市场，恰恰相反我们应当利用这一契机发展我们自己的棉花供应链组织。如果有朝一日国际上认可的是中国人制定的认证标准，那么届时就是其他国家的品牌需要千方百计得到我们的认可。也许有人会觉得这么说不切实际，然而如果不去做就永远都不切实际，只要我们去做就总有实现的希望。事实上新冠疫情造成的全球经济格局大洗牌已为我们创造了一个可遇不可求的历史性契机。

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