随着那座名为时装月的旋转木马再次转动，纽约也磨刀霍霍，准备好引领时尚继续前进。 自从 1998 年再度落脚纽约的 Helmut Lang 决定完整重新塑造时装年，一改十一月走秀的传统，转而将活动挪到九月，纽约就一跃成为“四大”时尚首都之首。其他设计师也纷纷跟上脚步。 不过，纽约时装周的历史一路可要回溯到第二次世界大战、游走夜店时代、天花板坍塌事件以及各式各样的场面。

纽约时装周的起源

如果没有 Eleanor Lambert，纽约时装周不会存在。印第安纳州出生的她，在印第安纳和芝加哥学雕刻，直到 1925 年搬到纽约后，继而扭转了美国时尚的方向。 打从出道起就在艺术界中成为强而有力存在的她，于 1941 年协助成立了纽约服装学院 (New York DressInstitute)，到了 1943 年，又推动了一项创新：媒体发布周。 在二战爆发之前，巴黎一直都是时尚中心：各路买家和媒体都会成群结队涌向该地，急切想知道各大时装设计师接下来打算生产什么作品。法国的首都当时有力支配着趋势，而大西洋彼岸则有好几个美国时尚品牌复制着那些首次降临本土的服装。 然而，随着战事不断扩展至全球，而巴黎持续处在德国的占领下，美国人眼前终于出现机会证明自己的设计本领。

Lambert 的前提很简单。 媒体发布周得集中在同一地点举行，这个地点是广场饭店 (The Plaza Hotel)，而不论纽约或更偏远地区的媒体都必须在场 (她甚至付钱给美国其他城市的记者，请他们出席)。 在场的人，只能是媒体，买家必须另外安排时间，才能亲访秀场。 这项计划执行得相当完美，在地的时尚人才总算获得重视了，这些美国籍设计师，包括 Claire McCardell、Hattie Carnegie 和 Norman Norell 在内，终于得到 Vogue 和 Harper’s Bazaar 等杂志的认可。 两年后的 1945 年，Ruth Finley 展开了一项棘手的事务，企图协调出一份后来人们所知的“时尚日历Fashion Calendar”，借此确保设计师们的走秀时间不会彼此冲突，并为出席者提供一份便于参阅的粉红页面行程表。 她担任这样的角色，一做就是将近 70 年。 

纽约时装周的发展过程

在接下来的几个十年里，这份逐渐整合成套的走秀行程表有效地将美国打造成一股真正的时尚力量，诞生出许多今天大有来头的人物，从 Oscar de la Renta 到 Ralph Lauren 都名列其中。由于时尚轮廓的变动，裙摆长度往上提升，文化潮流也走往新方向，因此时尚走秀的性质也随之转变，时装的呈现方式渐渐变得更加多样：每位设计师都按照自己的看法选择最适合自己的设定。一开始，这种转变主要在百货公司和秀场发生。 时间一久，这股风气也扩散到夜店、阁楼和艺廊。

Lambert 依然牵涉其中，于 1962 年协助成立美国时装设计师协会 (Council of Fashion Designers of America, CFDA)，借此确保美国时尚产业同时在文化与经济层面都获得认可。而时装走秀的排场，则不断变得越来越大。 无论是 Lambert 的门生 Halston 举办的活动 (出席者包括 Bianca Jagger 和 Liza Minnelli，且还被Andy Warhol视为是“属于 1970 年代的艺术型态”，还是 Diane vonFurstenberg 所展出的那种如今到处可见的裹身连衣裙，都让 1970 年代显得处处炫目与创新。 到了 1980 年代，秀场音乐变得更吵了 (可参考 Betsey Johnson 那喧闹的时装秀)，而多亏 Donna Karan 于 1985 年为穿著较流线的现代女性所推出的 Seven Easy Pieces 系列，服装的的垫肩也变得更大 了。

NYFW坠落期

到了 1990 年代初期，媒体与买家都感到疲乏了。 由于每一场秀都在不同地点举办 (如今的场地范围则落在小型公寓和工业建筑之间)，参与时装周的出席者必须在整座城市里疯狂奔走。这种不耐烦在 1991 年攀至最高点 (或者该称最低点)，那年的一场 Michael Kors 走秀中，有部分天花板坍掉了：石膏残砾的碎块扬起尘土，覆盖现场各种事物，甚至布满 Suzy Menkes 前额那一撮贵气逼人的卷发。 这起事件过后，由于媒体抱怨他们的工作竟然变得如此危险 (期间也发生过电梯卡住与跳电事件)，后来成为时装设计师协会执行总监的 Fern Mallis 决定纽约时装周需要新方向，而最关键的是需要新场地。 因此，为了举办大部分的走秀，Bryant Park立起了两座白色帐篷，于是这个场景再度回到集中式走秀的型态。

1990 年代后续产生了大量极富纪念性的时刻，比方 Marc Jacobs 那场受油渍摇滚启发但恶名昭彰的 1993 年春季 Perry Ellis 走秀，以及Kate Moss在 Calvin Klein 秀场伸展台上迈步。 此外，除了诞生超模之外，这个十年也是大明星开始出现在秀场前排座位的标志性年代，这些人有：Julia Roberts、Leonardo DiCaprio、Drew Barrymore和Mariah Carey等。 而场地转移到Bryant Park也带来公司赞助机会，在 1990 年代末这项两年一次的活动就曾重新将品牌转型为 Mercedes-Benz 时装周。 

我们现在所知的纽约时装周

在度过新千禧年的风暴后 (正如字面意义，1999 年曾有一场暴风雨，为 Alexander McQueen 的纽约处女秀提供了恰到好处的戏剧性背景)，2000 年代出现了全新的机会与挑战。 2001 年，由于 911 事件，各大时装走秀前所未有地纷纷取消 (时装周至今仍会透过安排，避免正好与任何重大周年纪念撞期)。 后续的几年则是一段大幅进化的时期，这段期间出现许多新进设计师，包括 Rodarte、Thakoon、Jason Wu、Prabal Gurung 和 Alexander Wang。

街头时尚的全球大爆发以及部落客的出现，也根本地改变了时装周的性质，扩大了时尚传递与散播的管道。 一票摄影师追随起 Bill Cunningham 那披着蓝色夹克外套的身影，而 TaviGevinson 和 Bryanboy 这类人物也淌进了这种场景之中。 这些种种也都和场地的改变一起发生。到了 2010 年时，时尚行程表已经扩大到将近 300 场秀，而林肯中心 Lincoln Center在当时为这个如今已然发展得极为庞大的时装周活动提供更多空间，看来是相当妙的一步。 不过，纽约时装周在该场地的使用期相当短暂，因为四年后，一个倡议团体控告纽约市公园和娱乐部，声称该活动对比邻的 Damrosch Park 有不良影响。

近年，时装周已移师Tribeca的 Spring Studios，不过越来越多设计师都返回各自的独立展出和自家场地。 从 Tomo Koizumi 令人目不转睛的泡泡装，到 Pyer Moss 犀利的文化评论，再到 Eckhaus Latta 充满冲突感的布料运用，纽约时装周那勃勃的创意与步伐，看来还不会停歇。