疫情隔离期间，宽松运动裤的飞涨销量让不少时尚爱好者高呼“时尚已亡”。现在，市场的风向显然已发生改变。这一次，风吹向的是性感服饰。

　　在处于进行时态的 2022 年春夏时装周上，尽管各家品牌打造的造型体系纷纷不一，但若是仔细观察，我们不难发现无论是传统时装屋如 Fendi、Versace、Saint Laurent 和 Tom Ford，抑或是像 Nensi Dojaka 和 Khaite 等后起之秀，表露皮肤与展现曲线是十分明显的设计主题，露腰短上衣、透视衬衫和吊带裙等性感单品强势占领着伸展台。

　　时装记者 Cathy Horyn 在撰写这一季的纽约时装周秀评时，择选了《At New York Fashion Week, Sex Is On Everyone’s Mind》作为标题，意为“在纽约时装周，性浮现在每个人的脑海里”，精准提炼出各家品牌新装的着眼之处。

　　虽然说时装周描绘的通常是下一季度的潮流动态，而亮相的新品也往往要间隔一段时间才进入市场，但这丝毫不意味着性感服饰的回温还需要等待。秀场之外，性感风在当下的热度日渐攀升。

　　《GQ》潮流评论家Rachel Tashjian 此前在自己专栏写道，“当我最近在纽约街头漫步时，我开始注意到有很多女孩直接将内衣外穿，或是用一条丝巾绑出一件性感衬衫。”无独有偶，美国奢侈品百货 Neiman Marcus 的时尚与生活方式总监 Lisa Aiken 也发现顾客偏好的明显转变。在最近与高端客户的交谈中，Lisa 察觉到这些客户对胸衣与铅笔裙的搭配展现出浓烈的兴趣，而这两者恰好是在 Michael Kors 的 2022 年春夏秀场上反复出现的单品。

　　早在 5 月份的时候，伦敦时尚平台 Lyst 基于全球用户搜索数据，发布了 2021 年第一季度十大热销单品榜单。据榜单显示，此前在疫情期间备受追捧的T恤和运动裤等休闲服饰明显遇冷，两个画风性感的单品成为人气新宠，分别为 Nensi Dojaka 的不对称迷你裙和 The Attico 的 Devon 粗跟凉鞋。

　　Nensi Dojaka 是阿尔巴尼亚裔的新锐设计师，此前更是 在LVMH Prize 中夺得年度大奖。设计师本人曾有三年的内衣设计经验，在她的妙手之下，原本只隐藏于时装底下的内衣被重塑为可供外穿的单品。轻薄的透明材质露出幼嫩肌肤，形如蜘蛛网的肩带勾勒出身形轮廓，展现出性感诱人的女性形象。

　　而 The Attico 则由意大利设计师 Gilda Ambrosio 和 Giorgia Tordini 于 2016 年2月创立，该品牌服饰以色彩丰富著称，从低胸短裙到绑带高跟鞋，无不散发着一种热辣的派对氛围。Devon 凉鞋是品牌今年的爆款单品，露趾鞋头配上粗跟设计，个性时髦又恰到好处的撩人，连番被Rihanna、Kylie Jenner 和 Hailey Bieber 等着装性感的女明星相中，在 Instagram 上成功刷屏。

　　值得注意的是，在 Lyst 最新发布的第二季度热销单品榜单中，性感单品的占比更是翻了一倍。入选的四样单品分别是 Mugler 透视连体上衣、Versace 海洋印花泳装、The Attico 动物纹比基尼和 Prada 的丹宁抹胸。虽然露肤单品的销量提振有一部分可以归因于季节更替，但性感风的热度高居不下已是毋庸置疑的事实。

　　这也引出今天文章要探讨的核心问题，后疫情时代的潮流新热点为什么会是性感风？

　　虽然外界总爱以“潮流易逝”来形容审美取向变幻莫测的时尚圈，但要注意的是，“易逝”从来不是“消失”的同义词。性感风从来都不乏追捧者，据业内人士透露，像 Versace 等以性感风格著称的品牌，一直拥有忠诚度较高的核心顾客群，往往是大众消费者更是被潮流趋势摇摆。

　　从美国奢侈品集团 Capri 公布的 2021/2022 财年第一季度关键财务数据来看，Versace 在该季度业绩亮眼，销售额录得 2.4 亿美元，同比增长 158%（以不变汇率计算增长 136%）。对于该品牌的 2021/2022 财年全年表现，集团更是有着乐观预期，认为销售额有望突破 10 亿美元。

　　内衣品牌 Fleur du Mal 创始人 Jennifer Zuccarini 在接受采访时指出一个有趣现象：在居家隔离期间，品牌旗下的性感内衣销量却意外拉出增长曲线。虽然她并未条分缕析其中的因由，但他者不难看出，性感风的回归其实早有苗头。而现在，这股风潮只不过是从私密空间吹向了公共场域。

　　随着疫情情况好转，社交生活恢复正常，随之而来的是人们对装扮热情的回升。而且对部分人群来说，这份热情或许还远胜于疫情之前。人们迫切想要补偿自己那些错失的快乐时光，而性感服饰恰好是表达自由和解放的最佳媒介。

　　前段时间，一项名为“Buss It 挑战"的活动在 TikTok 上引起热潮，超过 500 万用户进行了视频拍摄。在高低起伏的 Buss It 配乐中，身着运动装的女孩进行瞬间变装，换上五彩斑斓的短上衣和清凉的短裙。这项活动似乎传递着这样的信息：脱下居家休闲衣服，换上轻薄诱人的性感服饰，以此来庆祝可以外出的愉悦心情。

　　心理分析师 Dawnn Karen 指出，疫情使大众失去了对生活的控制。诸如什么时候可以外出、能够与多少人集聚以及是否需要戴上口罩等问题，都是每个人摆脱不了种种束缚。在这种情况下，人们能自由抉择的，似乎只有他们身体裸露的范围。所以某种程度上，穿着性感服饰可以视作是对规矩与限制的一种心理补偿。

　　当然，性感风的火热也少不了时尚意见领袖的推波助澜。例如在之前备受瞩目的 Met Gala 上， Kendall Jenner 便以性感造型引得全网热议，一袭材质轻薄的 Givenchy 定制透视礼服，充分展现出 Kendall Jenner 的优美曲线。而在更早的 MTV 颁奖典礼红毯上，Megan Fox 以湿发造型搭配透视裙亮眼，同样攫取了大量关注。

　　但需注意的是，性感风在当下语境中显然已有了更多新内涵。首先，从前的“性感”是一种排他性较强的性感，紧绷材质和受限尺码使性感更像是瘦子的专属权利。但随着身材多样性愈发成为时尚的应有之义，性感也顺势成为包容度更高的概念。

　　Cult Gaia 便是一个典型例子，在今夏，该品牌凭借一条 Serita 长裙成功在 Instagram 上刷屏。这件连衣裙与任何身体曲线都能做到适配，恰到好处的版型更进一步地突出了穿着者的合身轮廓。Cult Gaia 的创始人兼设计师 Jasmin Larian Hekmat 解释称，Serita 这条裙子的设计目的是让任何女性穿上后都能感受她的最佳状态，将她的身体特征充分展现。

　　而不能拥抱身材多样性的性感往往会遭受非议，如近年来在国内名声大振的 Brandy Melville。品牌高举“One Size Fits All（一个尺码便可适合全部人）”策略，仅生产小码衣服以此锚定核心消费群体——身材纤瘦的年轻女孩。该政策暗示着理想身材的范本，凡是不满足条件的体型，便是不受该品牌欢迎的。放大身材焦虑、伤害女性自尊心和宣扬不健康饮食，便成为了该品牌屡屡遭受的负面评价。

　　除了身材包容度以外，性感单品的多样化也是后疫情时代的性感新内涵，不只是正式服装，休闲服饰也可以成为性感的选择。以 Doverist 为例，这是一个深受明星 Jessica Alba 和 Devon Windsor 等喜爱的休闲品牌，其最受消费者欢迎的就是含挖空开衩设计的单品。

　　就连包覆性较强的单品，现在也被赋予了更性感的设计。像 Giorgio Armani 在其 2022 年春夏秀场上展现的镂空长袖上衣便是代表之一。对此，时尚零售商 Intermixde 的主要负责人 Jyothi Rao 表示，现在的衣物设计会更注重将穿着者身材展现纳入考量范围。

　　最后，性感的新面向还在于它更多是关于自由与自信，而不再与欲望有着强关联。

　　虽然总有他者认为，女性披上暴露的衣服就是对男性的屈服，因为性感服饰更像是男性欲望的对应物，女性在被凝视的过程中披上这些衣服，转变成迎合男性期待的形象。但这种论调显然忽略了女性对自己身体享有的自由权利。

　　上世纪 20 年代涌现的 Flappers 就是最好的例子。为张扬地表达她们对社会旧习俗的蔑视和对自身形象的自主权，这些女子选择反主流而行，她们化浓妆，梳短发，穿短裙。到了 1920 年代中期，裙摆更是到了有史以来的最高点——膝盖骨之上，放在当时的环境来看这是相当大胆的举措。

　　总体看来，性感风在这个时候回归，或许正代表着现在的女性更少受到外界眼光左右，她们更有勇气去拥抱让自己真正感觉良好的东西。

　　是否要性感、要在什么场合性感以及性感的程度究竟几何，这些问题的答案全然交给女性自由抉择。正如时尚潮流趋势预测机构 Fashion Snoops 的女装和内衣总监 Patricia Maeda 所言，“性感归根结底是女性能掌控自身外表，而不是被衣服限制住自己。”WWD

　　撰文 拽克

　　编辑 Nion

　　图片来源 网络