服装制版教程之西装八字领的制图 |
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1、确定衣身基本框架(B=100 s=41 WL=40) 2、确定驳点位置 驳点上下定位:理论上可自由设计 一般二粒扣驳点在WL线附近 一般三粒扣驳点在WL线上10cm左右 一般一粒扣驳点在WL线下10cm左右 驳点左右定位:由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定,一般衬衣为1.7-2cm;上衣为2-2.5cm;大衣为3-4cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定,一般衬衣为5-7cm;上衣为6-8cm;大衣为8-10cm。 3、确定驳口基点位置 4、确定驳口线 底领宽=2.5-5cm本例底领宽采用3cm 翻领宽=底领宽+1-2cm本例翻领宽采用4cm 由肩颈点沿肩线方向延长0.8领底宽=3*0.8=2.4cm得到驳口基点 由驳点和驳口基点连线得到驳口线 5、确定串口线位置 6、画出驳头 串口线位置的高低和倾斜的角度理论上可自由设计,但常规八字领一般是这样定位:由前领深的1/2和前颈点相连成斜线并沿长 作一条线与串口线平行,并令其距离等于8cm,得到A点 连接A点和驳点成直线,将其修正为弧线,得到驳头 7、根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状 通过肩颈点做驳口线的平行线,并令其等于后领弧长○=后横开领+0.7cm=8.7,后横开领=0.08B=8cm,得到A点 以A点为圆心,2.5cm为半径画弧,再以肩颈点B为圆心,8.7cm为半径画弧,得到交点C 连BC成直线,做BC的垂线,令其等于3+4=7cm 8、根据采寸配比配出领嘴,完成八字领制图 ◎:串口线 ○:驳角 △:领角 □:翻领宽 配比关系:◎>○>△(0.5cm以上)≈□ 八字领制图的设计要点 (一)驳领主要构成因素:底领宽、翻领宽、驳点位置 底领宽=2.5-5cm 翻领宽=底领宽+1-2cm 驳点上下定位:理论上可自由设计 一般二粒扣西装驳点在BL线附近 一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右 一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右 驳点左右定位:由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7-2cm;上衣为2-2.5cm;大衣为3-4cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm;上衣为6-8cm;大衣为8-10cm。 (二)驳口线和串口线的确定方法 1、驳口线的确定方法:由驳点和驳口基点连线而成驳口线的变化如下图 2、串口线上下及角度定位理论上可自由设计 一般可把前片竖开领分成二等分,和前颈点连线来定位 (三)关于翻领松度 1、为何要设计翻领松度:是为弥补领外口长度的不足 2、影响翻领松度的因素: (1)主要因素:底领和翻领的差值;驳点位置的高低 一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm,翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣位即10cm翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm (2)次要因素:面料弹力及有无领嘴 一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物;弹性差的翻领松度大如人造或精纺织物 有领嘴的翻领松度小;无领嘴的翻领松度可在有领嘴的基础上增加0.5cm (四)翻领松度的计算方法:举例说明 底领和翻领的宽度分别为6和3cm,驳点上升二个扣位即20cm,以基本翻领松度2.5cm来计算,此款驳领倒伏量=2.5+2+2=6.5cm (五)八字领的采寸配:◎>○>△(0.5cm上)≈□ (六)驳领领型变化: 以上是常规八字领的采寸配比,实际上驳领型的设计是存在很大设计空间的,要根据款式需要进行设计,下面是驳领领型变化的图示 八字领在款式制图的实际应用 返回搜狐,查看更多 |
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