戗驳领生来就是争奇斗艳的，否则它也不会成为所有礼服的灵魂。 无论是最早的现代礼服Frock，还是Morning coat、Director's suit，White Tie、Tuxedo，任何出席正式场合的男士都不能拒绝这指向天空的枪尖。

Morning coat

随着现今礼服场合的式微，戗驳领似乎也逐渐没落，堂堂的威势成为时尚玩物，哥特式的尖顶成了天线宝宝。把指向天空变为刺破天际，戗驳领就失去了庄重，徒留刺眼的戏剧性。高度角度宽度弧度，是戗驳领的基本要素。

老王子的戗驳领V区较小，角度虽狠但略微靠下的位置、微鼓的弧度中和了向上的气势，适当地修饰饱满的胸部。类似的比例，做礼服时，驳领位置更高，气势更强。

萨维尔街裁缝大师Edward Sexton（右）

Sexton的扣位更低，驳领位置同步下降，尖端延长线大致指向肩头，有些摩登意味。老裁缝的礼服驳领坚持纵向比例固定（高低基本不动），把气势分加在宽度、造型和弧度的一点点变化上。威尔士王子们日常服饰的戗驳领角度都比较收敛，欧美裁缝还对这个角度的驳领有个专门称呼：Goats Ears。 恰恰正好像山羊的耳朵，不高不低，稳当中正。

黄金时代的绅士们钟情的造型比例大都接近Goats Ears的印象。 然而当时的绅士比当代人更追求服饰的极道，大约1930年代，伦敦的裁缝店Edward Tautz，决意把戗驳领完全放平，好满足客户们与众不同的诉求。

Gary Copper

极端小的V区，完全平直的角度，Tautz Lapel就此诞生，并笼络了一批渴望不同的绅士之心。也许一家有意大利国王认证的英国裁缝铺，就注定了是别出心裁的。Tautz也是英国本地最早制作防雨花呢和灯笼裤的裁缝店之一，温莎公爵在多次旅行之中都使用过Tautz的产品。

Buster Keaton

Tautz Lapel Director's suit

尽管得到当时很多绅士的热爱和喜欢，Tautz Lapel始终没有产生那股能在历史上留下刻痕的热潮。时至今日，我们只能在那些沉醉于1930年代黄金审美的老店家中看到这样的处理。或在精于经典服饰之道的男装爱好者身上描摹Tautz Lapel留下的痕迹。

佛罗伦萨名店Liverano作品

如今英法意的戗驳领取向

英国老店的戗驳领品味较为统一，尖端平缓，位置适中，驳领有适当的弧度。几十年里大概只有宽度经过比较明显的变化。

法国Cifonelli的戗驳领，位置，宽度和角度比起英国老店都加强了不止一筹，整个气势感觉完全不同，略有攻击性的印象了。 意大利F.Caraceni意外地保持了Tautz Lapel的处理方式，也许暗示了当年的老客人中不乏美国绅士的身影。

意大利Rubincci的少东Luca作为Pitti骚男们的领袖，戗驳领角度、弧度、宽度都很激烈，高度上的少许收敛避免了天线宝宝的尴尬。骚人也有底限。

几种代表性的戗驳领造型

裁缝中最后的时尚帝王Tommy Nutter，驳领高、大，弧度鲜明，但角度比较克制；戗驳领中摩登的代表，在Tom Ford的成衣中依然能看到他深深的痕迹。

温莎公爵

温莎公爵最显眼的是流畅的弧度，几乎及胸宽，但不高也不锐利的戗驳领。略有时代感的经典造型，收缩一点宽度之后最容易直接运用的比例状态。

阿涅利

或翘或平的驳头搭配笔直锐利的直线条，给人现代感的同时，降低的驳领位置也中和了纯粹工业感的向上拔升。貌似容易制作，其实气势和美感之间的平衡需要相当把握的类型。尝试戗驳领的服饰，假如一定要给什么操作建议的话，那么：提高驳领高度是最危险的操作。

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