1925年，Emile-Maurice Hermès将巴黎Hermès总店进行铺面改造，

也就是现在所看到的钢筋水泥简约建筑的前身，

那一方宽敞明亮的玻璃，

则是演绎由Hermès所开创的商业橱窗艺术时代的大舞台。

一道玻璃幕墙仿佛连通了两个世界，

一个是现实，另个则在变幻莫测的瑰丽中驰骋，

可以一窥而见灰砂白石中古埃及香艳的鬓角，

忧郁的热带雨林里枝影幢幢，

姹紫晶红的飞马踏着金浪椒墙破壁而来，

巴黎塔尖下洋洒的甜橙剥开满地的新鲜。

Annie Beaumel原本致力于Hermès手套设计，

一次她在窗边进行手套陈列时，

无心插柳带来的良好反响，

使Annie Beaumel于1926年始，

被任命负责Hermès商品的橱窗设计，

她的作品惊为天人，

惹得形形色色的人群驻足浏览，神魂颠倒，

被时人称为“街边戏剧”。

（图为Annie Beaumel作品）

Annie Beaumel的徒弟，

橱窗设计的天才Leila Menchari，

则从1977年起担任Hermès的橱窗设计工作。

（图为Leila Menchari）

Annie Beaumel看到这个北非女孩身上闪耀着的天赋，

她对Leila Menchari说：“ 画下你的梦想。”

（图为Leila Menchari工作时）

Leila Menchari的设计风格古典华丽，

似梦非梦，

橱窗在她手里蒙上了一层浓酽的超现实主义，

光与影，虚与实，

平面与立体，平行与错置。

从虬枝的赭褐到赤道的鹅黄，

从绯红的移轴到白银的镜像。

据说，Leila Menchari的收藏库，

有大量的书画影像，

更有用珠贝制成的海豚喷泉，

红树根雕刻的渔民小屋，

奥甘地蝉翼纱制的Kelly包等奇珍异宝，

因为见多，所以识广，

她不竭的艺术灵感的背后，

正是那庞大知识体系的烛照。

Leila Menchari之后，

由Antoine Platteau接棒，

担任巴黎总店的橱窗艺术总监，

Hermès橱窗的故事还在继续书写。

1945年，Hermès家的经典象征，

“四轮马车与马僮”商标正式注册。

其灵感来源于法国画家，

Alfred De Dreux的一幅画作。

Duc attelé, groom à l’attente，

（直译为“鞍辔已备，整装待发”）。

（图为“Duc attelé, groom à l’attente”）

Emile-Maurice Hermès，

一生热衷于收藏各式各样设计独特之物，

小至拐杖，大到雕塑，

Duc attelé, groom à l’attente在内的所有珍藏，

都被囊括陈列于Hermès博物馆中，

而这幅画现就悬挂于该博物馆壁炉的正上方：

画中一架名为“公爵”的四轮马车，

由骏马傲然牵引。

马僮侍立车旁，

车座位上空空如也。

一切都整装待发，只等主人来亲自驾驭。

Emile-Maurice Hermès这样解释自家品牌的哲学基石：

“如果商品是由我们创作的，

那么你便是那个唤醒它的人。”

棕带橙色包装盒，

则是Hermès家的另一重要标志，

小橙盒至今已有188个不同的尺寸大小，

其实最初Hermès采用的，

原是四边镀金的奶油白色仿猪皮包装。

后曾一度改为芥末黄外盒，

四边以啡色饰之。

第二次世界大战后物料严重紧缺，

一时只剩橙色包装纸能用以解燃眉之急，

却也刚好与Hermès家马具的色泽映衬对搭得当。

小橙盒推出后，意料之外的受欢迎，

驱使Hermès决定将其一直沿用至今，

1994年时，小橙盒还曾一举夺得，

包装设计界的奥斯卡大奖。

Hermès尊重并推崇手工匠艺与美感设计，

追求的是经由时间打磨之后沉淀下来的优雅，

1975年，

Hermès取得了John Lobb（约翰·罗布）——

手工定制鞋王的鞋厂授权。

其后Puiforcat（博艺府家）——

银器制作大师，Saint-Louis（圣路易）。

以人口吹制手工水晶见长，

等一众遵循匠心的品牌也相继被Hermès集团网罗，

光从这些响亮的名字中，

就可以看出Hermès坚信自己要的是什么。

（图为John Lobb鞋）

（图为Puiforcat银器）

（图为Saint-Louis水晶制品）

在Hermès家的业务中，

皮革产品依然稳居首位，

第二位则是丝绸织品和成衣

接着分别为制表，香水，餐具，

金银器皿，水晶和珠宝等。

1978年，Jean-Louis Dumas（Robert Dumas的儿子）

成为Hermès新一任领导者。

他在瑞士Binne设立钟表场La Montre Hermès以全力进军钟表界

还开发了桌饰等新系列

（图为Jean-Louis Duma）

Jean-Louis Duma执任Hermès起始，

Hermès体内艺术的灵魂更加恣意地蓬勃跌宕，

1998年，比利时籍设计师Martin Margiela，

（马吉拉）出任Hermès品牌艺术总监。

低调的风格，精简的轮廓，

高级的质感，渐变的层叠。

Margiela为Hermès创造的衣橱与潮流背道相驰，

却能直触女性心灵。

(图为张曼玉为Hermès走秀）

正如Martin Margiela自己所言：

“奢侈品是质量、舒适和永恒的叠加。”

1999年，Hermès买下Jean-Paul Gaultier，

（高缇耶）品牌股份的35%。

2003年初，Hermès正式宣布老顽童，

Jean-Paul Gaultier为其新任创意总监。

值得一提的是Martin Margiela，

曾做过Jean-Paul Gaultier的助手，

后者也对前者赞叹不止：

“我知道他很棒，但没想到竟如此之绝！”

（图左为Martin Margiela，右为Jean-Paul Gaultier）

（图为Jean-Paul Gaultier）

作品个性极其张扬的Jean-Paul Gaultier，

总是屹立在时尚的风口浪尖。

他曾为Madonna（麦当娜），

设计出震惊四座的尖锥形bra，

还曾推出那款著名的香水“Ma Dame”。

如果说Martin Margiela，

手中的Hermès是清澈的大海，

平静而又水续暗涌，

Jean-Paul Gaultier，

则将它变成了狂野奔流的潮汐，

大胆的Jean-Paul Gaultier，

惯于模糊性别分野。

一如你正看到的，

刚烈性感的Hermès驭马女郎姗姗来迟。

2010年，Christophe Lemaire（勒梅尔）

从Jean-Paul Gaultier手中接过教鞭，

开始掌舵这个远负盛名的法国百年老牌，

此时的Hermès在运动与时尚之间，

优雅地穿梭出一味东方禅意，

衣着应该臣服于人的个性。

经由Christophe Lemaire塑造下的Hermès，

展现的正是一群独立思考着的女性形象。

（图为Christophe Lemaire）

Hermès最新的设计师，

Nadège Vanhee-Cybulski，

名气虽不如前几位大，

其不凡的设计才华从那份漂亮的履历中也可见一斑：

曾先后就任于Maison Martin Margiela,

Celine，The Row等品牌，

她简约高级的设计理念与Hermès的品牌，

概念同样不谋而合。

从Annie Beaumel到Leila Menchari，

从Martin Margiela到Jean-Paul Gaultier，

再到Christophe Lemaire，

Hermès寻觅的，

是真正献膝于艺术的灵魂。

（图为Annie Beaumel）

（图为Leila Menchari）

（图上排从左至右依次为Martin Margiela，Jean-Paul Gaultier；下排从左至右依次为Christophe Lemaire，Nadège Vanhee-Cybulski）

平均每38秒就能卖出一条丝巾，

造出一千条丝巾的线，

长度等于从地球到月球的距离。

1937年，由骑士丝织外套激发灵感而来的，

首条Hermès丝巾在法国里昂问世，

名为“Jeu des Dmnibus et Dames”（女士与巴士），

丝巾的图案取材于一个当时甚为流行的古老游戏，

制法则采纳木刻版印花而成：

即在木版中塞入黄铜，

再以铁槌敲击之以印花。

（图为“Jeu des Dmnibus et Dames”）

到了1948年，一位叫马赛·甘地的匠人，

为Hermès带来他家族传统的绢印法，

绢印法是一种将图案之外的部分涂满树脂，

再用滚筒将染料印在丝巾上的技术，

如此得来的图案非常细腻生动，

绢印法取代了早先使用的木刻版印花法，

从此在Hermès丝巾工坊内代代传承。

Hermès的丝巾只有90×90cm一种规格，

因此名为Carrè（即正方形），

丝巾的选料只取用一种特殊的巴西蝴蝶的蚕丝，

“一对蝴蝶意味着300个卵，

300只丝蚕，300个蚕蛹及450千米的丝线。”

每一只蚕蛹会吐出1500米长的蚕丝，

经收集后运往毛纺厂加工处理成白色长丝线，

然后送到法国东南部的工厂对丝线进行扭挤，编织，

最后再用马赛肥皂，

清洗它们以增加织物的亮度，

柔软度和丝滑度。

而制作出一方90×90cm的Hermès丝巾，

恰好需要300个蚕茧，

也就是说：一对蝴蝶造就一条丝巾。

Hermès丝巾制作工艺，

是一长条环环相扣的工作链，

从主题构思到设计定稿，

从图案制版到颜色分析造网，

从印刷着色到手工卷边，

前后共有十个工种，

需十多种不同专业的知识，

每一方丝巾看似小巧简单，

其制作全程却是技术与艺术的极致融合。

在Hermès总部，

共有40多位来自不同国家的艺术家为丝巾设计图案，

丝巾图案确定后则由Hermès颜色委员会，

根据系列产品的要求将图案分成6-10种不同的色差，

每种颜色都要经过特别研究且实行手工修改。

一般制作一条Hermès丝巾会用到12-36种颜色，

其中多为Hermès自家原创色彩：

这是因为Hermès拥有自己的调色团队，

能以不同比例调制的颜料混合成天然胶，

在Hermès的色库中，

就共有超过75000种变色。

依照要求混合好的染料出来后，

还需经过艺术家们多次的严格鉴查，

只为确保其同丝巾图样上的颜色毫无二致。

要知道Hermès的丝巾，

并不是一条平滑的丝绸，

而是有细直纹的丝布，

为的是防止丝巾起褶，

所以制作过程中，

需将丝线梳好上轴再编织，

在编织过程中，

还会依据设计思路加缀上各式暗花图案。

丝巾制作中，

最为复杂的工序非“制版”莫属，

制版师要仔细研究设计师图稿，

颜色和布局，揣摩其中个义，

再通过重组的方式，

将设计概念与细微末节，

全数落实到一种印刷的版上，

同时还要保证所有的颜色，

都能正确地叠加在规定的位置上面。

这项工程繁冗入微，

一般长达600-1000个小时，

设计图中有多少种颜色就需对应制作多少种刻版，

每种颜色都会使用一个特制的钢架，

运用丝网印刷原理把颜色逐一均匀地扫在丝贴上，

制版完成后就开始，

依次进行染色、固色、剪裁等步骤。

固定色彩是丝巾制作中另一项繁琐的大工程，

必须经过漂、蒸、晾等程序来确保丝巾不会褪色，

每条丝巾每上完一种颜色后，

要用一个小时到一个月的不等时间来进行蒸晾，

待确其彻底固定附着后，

才准许印染加盖第二、三、四种颜色。

丝巾手工卷边时，

匠人左手指把丝布展开，将其向内卷起，

右手则迅速下针，如游蛇般滑入，

工夫恰到好处又看不到线迹，

这样的一套连贯动作，

即便是丝巾工坊里技艺再娴熟不过的匠人，

也需花上至少半个小时，

因此Hermès家丝巾的卷边之处皆一气呵成，

全然不见针脚。

直至一条丝巾完整出品，

前后共历时大约两年，

迄今为止，

Hermès家的丝巾已推出一千多样不同款式，

在Hermès有个“不成文”的规定：

每年会推出两个新丝巾系列，

每个系列有十二个不同的设计款式，

其中六款是全新设计，

另六款则是受欢迎的经典款式的重新配色。

1951年，Emile-Maurice Hermès先生离世，

由其女婿Robert Dumas接任Hermès第四任总裁，

Robert Dumas上任后，

在原有产品线的基础之上推陈出新，

他还基于其自身对丝巾的浓厚兴趣，

（Hermès家经典丝巾的名字“Carrè”就是由他命名的），

大力拓展丝巾与香水市场，

（Hermès香水部门于1947年成立），

让Hermès成为引领全方位、

高品质的生活品味的代表。

（图为Robert Dumas）

当你漫步在法国街头，

你会发现，

这里的女人或许不爱穿高跟鞋，

不画精致的眼妆，

不爱吹头发，

（只要维持一种自然风干后松绒凌乱的美感）。

但是一定会系丝巾，

喷香水和涂口红，

无论是缠在腕间，

系在脖颈，绕于腰怀，

还是作皮包柄上的蜻蜓点水，

漫不经心地舒展得像巴黎午后三点，

浪漫的闲茶小书配斜阳，

慵懒得恰到好处，

优雅得不刻意矜持。

这就是法国女人“无声胜有声”的时尚哲学，

正与Hermès自在自如的法式浪漫情怀相得益彰。

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