（图片借用的我以前拍摄的D’Avino的衬衫的图片，委屈人家了，人可是号称25道手工的衬衫，我仅节选了部分图片）

这“八道手工”的行业默认制作规范是怎么来的，绕不开一个品牌：Luigi Borrelli。

品牌故事始于Luigi Borrelli的母亲，Anna Borrelli于1915年开始的裁缝生涯，子承母业，1957年Luigi Borrelli开创自己的事业。

这种“传、帮、带”的家庭生意模式起初和其他家并没有什么不同。时至今日，在那不勒斯，我依然能看到家庭工坊里，几个亲戚凑在一起闷头作业的景象。

特别之处在于，Luigi Borrelli把这摊子事儿做大了。

做大的关键，Luigi Borrelli把家庭作坊“一人包干制”的生产模式改制成流水线生产，并规范了手工衬衫该有的步骤和标准，这大大提高了产能以及出品的稳定性。

“一人包干制”的弊端在于出品的速度和稳定性全部依赖个人心情、能力的高低甚至是当天的天气（天气不好影响心情么。。。）。而且一人干到底需要技术十分全面，这要长时间的训练和不断研习的。好不容易技术过硬了，人去开创自己的事业了，又要从头培养新人。

Luigi Borrelli敏锐的洞察到事儿这么干下去要瞎，于是拆分工艺流程，每个人只负责其中一道工序，确保了每个工序在大量练习之后的出品，都是稳定的。同时也能保证除非一窝端，个人出去很难独立执业，提高了队伍的稳定程度。

仅此一点，Luigi Borrelli的名字足以在意大利男装发展史上，留下一笔。虽然Borrelli家族在意大利服装界的地位远不止于此。在那不勒斯，我遇到不止一个裁缝跟我说自己妈妈、自己姥姥以前都在Luigi Borrelli工作，来背书自己根红苗正。

据说Kiton 的创始人Ciro Paone先生要做世界上最好的衬衫时，找来Sebastiano，问他如何实现。在讨论了具体问题之后，Ciro Paone当即拍板让Sebastiano自己组建团队，给予他绝对的自由度，且不用考虑制作成本。只是要做出世界上最好的衬衫。这事儿还真符合Kiton那“The best of the best + 1”的调性。

对了，Sebastiano全名叫 Sebastiano Borrelli，Borrelli家族一员。

究竟是不是Luigi Borrelli确定的八道手工的标准？现已无可考。但是胜者通吃的时代，大家都把最大的那家的标准沿袭了下来，成为行业准则。

这八道手工到底有什么好处？我把这八道分成三部分看：

一．提升穿着舒适感的：

1.领座和大身拼接/过肩

二．为了抗皱：

2.过肩

3.袖窿

4.前门襟

四．没什么卵用的

5.扣眼

6.扣子

7.套结

8.下摆侧缝

领座和大身的拼接，我们首先要知道一个事情：

领座和大身的周长是略有不同的，领子长、大身短，在版上就不一样，因此拼缝（红线所示）是被“硬”拼在一起的。

如果从A点开始上机操作，把领座和大身车在一起，一抹黑的车到底，最后在B点会发现领座的终点和大身的终点是对不齐的。因此有经验的师傅会车一段，停下来看一看，如果差距大了需要把大身面料往外“拉” 一点，但是机器走线针距太密，“拉”起来有难度，导致拼接处的圆弧不饱满。而手工上领针距稀疏，松量是手可以控制的，拼接处的圆弧容易做的饱满而完整。

手工上袖，扦线线距大，疏松而有弹性，因此袖圈的大小具有一定的弹性，在抬手这些动作的时候，袖圈在拉扯下会“变大”一点点，不会感觉腋下被勒的难受，增强了舒适性。

让拼缝看上去不这么皱的问题，我们先要知道一点，拼缝处为什么会皱？

我们先从过肩说起：

这事儿其实很好理解，缝线的地方，即红线区域内，面料被车线“咬死”了，不具备伸缩性，经过洗涤之后，其他部分的面料是会轻微缩水的，于是产生了一个向内收缩的力（绿色箭头所示），缩到红线区域缩不动了，于是就皱起来了，越是靠近红线褶皱就越明显。

再看袖圈：

道理是一样的，红线内外面料都会缩水，唯有红线处面料被车线咬死动不了，所以这个区域总会看着皱皱巴巴的。

前面说过，手工上袖因为扦线线距大，疏松而有弹性，被缝线“咬住”的面料依然具有一定的延展性，哪怕是缩水也是“大家一起缩”，大大缓解了褶皱发生的可能。

除了手工扦线，还有没有其他办法让这些区域不皱呢？我们看看国内知名企业是怎么解决这个问题的。

凡客诚品是这么干的：

这是他家的某款免熨衬衫的说明图，图中反复出现了两个字：嵌条。

什么是嵌条？

粘合衬的一种，将这些容易皱的地方全部烫一层粘合衬，使拼缝处变得硬挺，僵直。这种技术通常伴随免熨衬衫面料一同出现。本身面料抗皱性能好，这些拼缝处也硬挺，洗完晾干不用熨烫也不会太皱。

你看，人蹲那儿吭哧吭哧干半天的活儿，凡客一嵌条一熨斗下去全解决了。真是科技兴邦。。。

技术上解释，没毛病。而且凡客的做法代表了主流免熨衬衫的处理工艺，哪怕是Brooks Brothers也这么干。但人总会有功能需求之外的审美的追求。这些加了嵌条变得僵直、硬挺的拼缝，并不会随着面料一起产生自然的弯折，穿着这种衬衫，就像人身体之外搭了个架子，架子里填满了免熨面料，面料跟着人体活动而动，架子不太动。。。

我不介意衬衫皱这事儿，但我介意衬衫呆。

最后说说“没有什么卵用”的部分，听名字就知道，这部分手工是没有什么实际用途的，或者说，用机器实现效果是一样的。甚至有些是机器先固定了一遍，再往上加的手工。更多的手工堆砌，也不会对功能性产生多大改进了。

那为什么还要加呢？

通过大量繁复无实际功能的人工劳动来附以产品更高的价值，从而带来更高的价格。

这一点来看，各行各业一通百通。记得我一爱车的朋友在跟我介绍某款价格高昂的跑车时，会加一句，

“每个螺丝都是手工制造，所有零件都不是标准件，都是专门开模生产的。”

我不知道螺丝如果用了机器制造或者其他零件更换标准件对车速和驾驶体验有多大影响，但是总得有点啥能对其售价做出合理解释，也让掏钱买车的人给自己特别是给别人一个“你看我不是傻，是懂。”的说法。

说回衬衫，那不勒斯除了默认八道手工之外，各家都能提供简配或者高配版供君选择。多几步要多加几十欧，明码标价，还挺敞亮。

一直有同行以及供应商跟我探讨国内流水线生产手工衬衫的可能性，算了半天成本发现一个问题：国内做这么一件衬衫需要支付的人工费用比从意大利连工带料买回一件还贵。。。

问题出在哪儿？我觉得是不习惯这么做而已，无他。

论手工的精细程度，国内工艺比意大利只好不差，但是没有哪个衬衫师傅学徒时代是学手工衬衫怎么做的，没人教。大环境就是这样，导致手工衬衫的制作工序没有对应的市场价格。那核定价格的方式就变成了工时计算模式。做的不熟练，当然做的慢，耗费工时长，当然贵。贵不说，还难看。

譬如，分不清结构性缝线和装饰性缝线该选哪种，上领子和锁扣眼用同一种线；抑或是为了展示手工使用的夸张扦边。看过这类作品就知道，还处于模仿阶段，为什么要这么做，不理解。

那不勒斯这几家衬衫裁缝做过来，谈不上谁的手工比谁高明特别多，真没有，大家都差不多。真正让我对谁高看一眼或是心甘情愿掏钱的，不在手工的多寡，而是fitting。

Fitting展示了裁缝的审美表达，fitting带来风格， fitting才值钱。

这也是为什么在我看来Anna Matuozzo是那不勒斯第一衬衫师傅，无愧那不勒斯最高价格衬衫。

以前和国内同行好友聊起手工衬衫，问我哪几步手工是最必要的。我说从消费者立场考虑，一定是手缝扣眼、手缝扣子和过肩手工扦线。扦线还得选粗线，扦的不要太精细，最好歪一点，一看就是手工的。其他手工都藏在里面，没法人前展示和嘚瑟，可以不要的。

“执念手工衬衫的人，可以忍受穿着难受，不能忍受看着不屌。”

以上

kk 后记：

① 这次James Taylor & son 的鞋子反响比较热烈，感谢各位。但因为预定数量比较多，所以急的朋友也别太催我，还是保证品质要紧，最晚应该在3月底左右可以全部收到吧。

② 因为一直在做客服，所以这个礼拜没时间写字了，感谢豆子授权给我转文。

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