正如我们今天所知，西方裁缝起源于英国，特别是19世纪的伦敦。因此，最具传统风格的西服通常被称为英式西服。当代西装最早兴起于博•布鲁梅尔颇具影响力的风格。在19世纪早期，布鲁梅尔通过消除男装过多的装饰和体积，用深蓝色外套、白色衬衫、浅黄色背心和浅黄色长裤搭配黑色靴子，取代锦缎丝绸、褶边、粉末状假发、高跟鞋和明亮的色彩，为西服奠定了基础。这样一来，即使他的裤子和夹克没有使用完全相同的材料，他还是强调了男士贴身剪裁，强调线条干净和简洁。这后来成为现代西装。

最终，较长的燕尾服会在19世纪中期演变为无尾燕尾服，这是亨利•普尔委托的一个项目，他目前仍在萨维尔街生产西装，从而标志着晚礼服的发明。这种更加放松的风格将会被更广泛地用作「西装」，也就是我们今天所说的商务服装。

英国西装的风格是由某些特征决定的，这些特征使它一眼就能看出来。布鲁梅尔最初的设计是基于他在伊顿公学当波兰人时穿的制服，以及在第十届皇家骠骑兵担任军官时穿的制服。这种军事上的影响仍然很普遍，英国西装强调体格，彰显权威。这是由于其结构坚固，加垫的肩膀，沉重的拉毛，和腰部的压制，所有的贴身和设计强调身体。

因此，英国西装最适合苗条的男士。与提升男性形象的目标同时，英国西装始终是保守和低调的，符合一种崇尚循规蹈矩的文化的产物。它从不显得花哨或「过头」。因此，英国西装以其在工作场合的得体而闻名——尽管最坚固的结构可以表现出一种更适合老板的权威，而不适合低级职员，例如细条纹双排扣西装。

值得注意的是，并非所有的英国西装都是一样的。每个裁缝店不仅有自己的风格，而且一些西装也受到了意大利或欧洲大陆的影响，表现出这些风格的混合特征。例如，在20世纪20年代和30年代，英国的褶皱剪裁就是在萨维尔街发明的。褶皱的剪裁通常可以通过胸部织物的折叠和束在腋下的方式来识别，因为整个胸部都很丰满。

从某种程度上说，这与典型的英式修身西装形成了鲜明对比，但仍有很强的腰部抑制作用，以塑造出一个运动员的身材，这更要归功于夸张的胸部。时至今日，包括安德森·谢泼德在内的几家公司仍在制作这款机器人。尽管这种风格在其他地方已经被采用，但如果你看到褶皱的剪裁，你就会看到一种最初的英国概念。

英国西装的许多特点也与其马术渊源有关。毕竟，布鲁梅尔的骠骑兵是一个骑兵团，绅士们骑马直到汽车的发展。这些包括襟翼口袋和双后通风口。通风口防止西装在马背上打结。襟翼口袋的设计与此类似，目的是在乡村时防止灰尘进入口袋，而将口袋倾斜放置则是一种创新，便于骑行时把手伸进口袋。在主侧口袋上方有一个票袋，这原本是英国乡村西装的一个相关标志，因为从伦敦到农村目的地的男性会用这个口袋买火车票。

英国西装的另一个特点是有一个较低的凹槽，翻领与领口相交的地方，或者缺口位于翻领上的凹槽处和工作袖扣，称为「外科医生的袖口」，因为19世纪的医生通常穿着西装进行手术，他们会解开扣子，卷起袖子。当然，在我们的全球经济中，这些特征不再是英国独有的，荷兰大品牌 SuitSupply 的夹克上有工作袖口在全球销售，你还可以在为瑞典公司生产的意大利西装上买到票袋。这是因为西装的模板是在伦敦发明的，后来被全世界复制。然而，识别哪些特征是英国的是值得的。因此，如果一套西装包含了最初出现在英国的一些特征，那么在风格上称它为英式或英式西服最为准确，但也许最具决定性的特征是对结构的整体关注。

GIEVES&HAWKES

GIEVES&HAWKES

GIEVES&HAWKES 为英国王室特许的男装品牌，由 GIEVES 和 HAWKES 于1974年合并而成，自十八世纪以来，Gieves & Hawkes 一直受到英国皇室的推崇。时至今日，更获得由英女王伊丽莎白二世、王夫爱丁堡公爵和王储威尔斯亲王所颁发的三枚英国皇室徽章，代表 Gieves & Hawkes 的优良品质，其地位不容忽视。凭着优雅的款式和精致的手工，Gieves & Hawkes 在众多流行男士服装品牌中，成为注重品位细节的首选。

Gieves&Hawkes 可称为唯一与皇家关系密切的服饰品牌。在 Gieves&Hawkes 的专卖店，必定会看到三个大大的徽章，分别是由英国英国女皇伊利沙白二世、其夫婿爱丁堡公爵以及威尔斯亲王授予的皇家徽章，代表着 G&H 作为这三者御用服装供应商的地位。当然，这三个徽章只是 G&H 两百多年来取得的皇室徽章中最新的三个，早在1809年 G&H 就取得了第一个皇家徽章——来自英皇乔治三世，在这之后的近两百年间 G&H 就没有停止过为英国皇室服务。

百年来，G&H 均为英国皇家御卫队指定唯一御卫队服饰总管。对英伦文化有些了解的人，相信都应该知道对于英国的服装商而言，皇室御用品牌是其最高的荣誉，而 Gieves&Hawkes 做到了这点。

20世纪20年代，英国西服风格的第一次重大调整发生在它的前殖民地美国。就在这个时候，布鲁克斯兄弟推广了所谓的「麻袋装」。这是一件开襟宽大的直夹克，没有兴趣按照穿着者的身材塑造轮廓。裤子的裤腿也很宽。虽然「Sack」这个名字是为了让人想起19世纪40年代的法国萨克夹克，它是由两块完全直的嵌板搭成的，但后来却被用来贬损这种西装就像穿在身上的袋子一样合身。

美国麻袋西装的发展与大众市场的需求直接相关。布鲁克斯兄弟想要一种便宜的产品，因此，它的其他功能只有一个通气口和没有功能的三扣袖，而不是外科医生的袖口，能够让尽可能多的人从货架上下来。从消费者的角度来看，麻袋装的魅力也无处不在。

坦率地说，它在任何地方的商店都可以买到，所以那些只需要一套西装或一件活动的人就可以买到现成的衣服。它的低成本也助长了它的受欢迎程度，尤其是在大学青年中，它成为常青藤风格的重要组成部分。对他们来说，麻袋装随意的不成形还有一个额外的好处，那就是表明了他们对父辈西装「古板」的反叛。毫无疑问，麻袋西装在日本仍然很流行，常春藤风格的神秘感继续影响着男装。

在最初的形式，美国西装是最不时尚的主要传统。它与华盛顿衣着寒酸的政客和大街上的二手车推销员联系在一起。不过，随着时间的推移，美国人的西装已经被稍微裁剪得更接近身体的形状。这要归功于受意大利风格影响的瘦身潮流，以及恢复了英国西装的原始特征，如垫肩和双排气孔。然而，宽松、不成形的麻袋西装仍然影响着美国大多数大百货公司的销售。

鉴于美国男性往往比其他国家的男性体型更大，许多人的印象是，宽松的麻袋套装最适合他们。不过，最好的办法还是穿合身的衣服，所以客观地判断一种特定的风格适合你很重要。如果你身材偏瘦或中等身材，美国西装四四方方的长方形剪裁会让你看上去胖胖的，腰部更重;如果你身材偏胖，过于宽松的剪裁也会凸显你的腰围。

Brooks Brothers

Brooks Brothers

Brooks Brothers 创立于1818年,多年来秉承着优质用料、服务至上及不断创新的方针,逐渐地成为一个美国经典衣着品牌的创造者。它以上班服为主，更是不少名人世代之选，历年来不少政界领袖如前美国总统肯尼迪、福特、布什及克林顿都是 Brooks Brothers 的长期捧场客，所以 Brooks Brothers 更有总统的「御衣」之美誉。

回顾历史，Brooks Brothers 曾被不少美国总统所选用，如格兰特、罗斯福、尼克松、胡佛、肯尼迪、福特、布什及克林顿总统。

就合身程度而言，意大利西装基本上与美国麻袋正好相反，后者是所有衣服中最苗条的。它与英国西装也有很大的不同。首先，需要注意的是，「意大利西装」并不是一个像英国西装那样包罗万象的词，因为那不勒斯的裁缝传统与米兰的裁缝传统有着显著的不同。那不勒斯式西服是最独特的，区别从肩部开始，与英式风格不同，它是无衬垫的，很自然。你也可以找到一些元素，比如衬衫肩，袖子与袖窿的连接处有轻微褶皱或 con rollino，袖子的顶部比肩稍高，形成一个山脊或绳子细节。最后，还有补丁口袋，与英式拘谨相比，补丁口袋更能体现时尚的休闲性。

总的来说，这些差异揭示了意大利风格更大的浮夸，这也反映在更宽的3卷2翻领和那不勒斯西装上的弧形胸袋，称为 barchetta 或「小船」。那不勒斯的意大利西装有更多的开口部分，布料以弯曲的方式裁剪，所以你可以看到前面镶板的底部从开口向后扫，而在英国裁缝界，西装的开口部分往往更直、更封闭。因此，那些穿这种款式的人表示，他们不太重视剪裁，而是把它视为个人风格的一种表达。他们还需要有一定的华丽来赢得外观。由于这些原因，那不勒斯风格可能不适合工作。从本质上说，那不勒斯西装缺乏物理结构——没有衬垫甚至画布——反映了意大利南部更为放松的态度和温暖的气候，而不是拘泥于表面和不列颠群岛多雨的环境。

由于这种寒冷多雨的气候，英国西装的特点是面料较厚，便于拉票。如果你看看经典风格黄金时代的英国西装面料，它们往往非常重，从13盎司起。虽然这些在今天已经不常见了，但我们仍然可以找到更厚的材料，比如粗花呢，这是英国夹克和西装的一个特点，也体现了这一传统。意大利西装作为地中海气候的产物，整体上要轻得多。

尽管意大利西装如今在男装界常被等同于那不勒斯，但第一个风靡全球的版本实际上是由罗马裁缝店布里奥尼在20世纪50年代初设计的。这款西装还体现了意大利风格的整体修身感，但比你在那不勒斯风格中发现的要保守得多。为了保持合身的外形，最初的意大利西装没有后排气口，并有 besom 口袋，以保持外观清洁。从那以后，大多数意大利西装都有两个通风口，虽然口袋风格不那么重要，但你可能会发现，一些与罗马有密切联系的意大利裁缝设计的西装，比如卡拉塞尼王朝，更强调口袋的喷射式。米兰制造的西服也有不同之处，它们更强调结实、修长的肩膀，而不是自然的肩膀——这一特点也出现在佛罗伦萨的剪裁中，例如，在利维拉诺制造的西服中。不过，肩部并没有太多的衬垫，因此它与那不勒斯西装的相似之处仍多于与英国制造的厚重结构的相似之处。

Kiton

Kiton

Kiton 一词来源于 chitone ，古希腊人在奥林匹斯仪式上做祷告时所穿的正式的束腰长袍。它是经典、优雅、纯朴的象征，因此当品牌创始人 Ciro Paone 先生在1956年成立公司时，就起名为Kiton。Ciro Paone 虽然年届七十，却仍是个不折不扣的完美主义者，并且充满激情，曾受到过意大利总统颁发的「劳动骑士」奖章，被认为是那不勒斯裁剪艺术大使。

遵循50年前的传统工艺，Kiton 服装几乎所有工序都是由意大利最有特色并且最为珍贵的纯手工制作，多位顶级缝纫大师合力才可完成，每年生产的服装数量极为有限，既有很高的鉴赏力和实用性，又有很高的收藏价值。Kiton 的手工制作过程古老而传统，主缝纫师仍然像一个世纪前那样用粉笔勾画出每一处裁剪部位，用大剪刀进行裁剪，接缝部位依然要用普通的方法浸泡，然后晾干。

缝纫师们在裁剪、缝制、熨烫这些独立布块的时候都极其细心。Kiton 的缝纫师们都经过专业的全程培训，任何一个步骤都来不得半点马虎。只有每一个细节都像这样做到位，方能达到 Kiton 服装完美的风格和品质。Kiton 的生命依附在穿着者身上，赋予穿着者难以名状的高贵精神。

Brioni

Brioni

Brioni 品牌名称得名于伊斯特拉小岛。在20世纪初，此岛曾是欧洲一群崇尚时尚的富豪们经常乘坐直升机造访的奢华休闲胜地。

来自国际时尚首都罗马的布里奥尼，凭借其面向高端客户的品牌定位、美国消费者对品牌急增的兴趣、与二战之后经济快速复苏的条件下，品牌快速壮大。拥有来自阿布鲁佐最出色工匠的技艺，让布里奥尼迅速崛起，在1950至1960间，成为意大利海内外娱乐界、政界及商界人士的着装基准。布里奥尼当前及未来所面临的最大挑战，是保持其在国际时装界的崇高地位。对于剪裁大师、管理层以及每一个员工而言，这项挑战将在日常中被实践，贯彻以激情、承诺、品牌忠诚度和对所有美好事物的关爱。

这个问题也许是不可避免的，但很难给出明确的答案。最好的反应是选择适合你需要的，无论是身体上的还是环境上的。如果你想在保守的办公室里穿些什么，英国或更保守的意大利北部西装可能是你的最佳选择，而如果你想晚上出去穿，你可能会去那不勒斯。如果你身材矮小，高高的峡谷和意大利西装的短夹克可能会给人一种高大的印象，而瘦削的身材可能会因为修长的剪裁或英国版的结构而显得好看。如果你年轻时尚，一套那不勒斯制造的西装可能会吸引你，但如果你年纪大一些，比较传统，那就去英国吧。

尽管人们很容易宣称，美国西装的宽松剪裁对体型较大的男性很有用，但同样可以说，美国西装穿在任何人身上都不好看。无论你的身材如何，最好有一件合身的衣服。值得称道的是，美国西装在某些情况下变得更加流线型，但这要归功于意大利和英国版西装的流行，以及在线男装运动的推动，以及美国公司竞争的相关需求。最终，我们已经开始看到一种国际或全球西装风格占据首要地位的迹象。这结合了英国和意大利裁缝传统的特点，以满足男性的需求，他们现在更了解一套做工精良的西装的个人特点。

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