part1 衣身平衡

衣身平衡指衣服穿着时不应该出现如图1、图2所示的那种不必要的皱纹。

图1前高后低的斜皱纹原因是衣身不平衡,产生的原因是:①前片袖笼过浅②后片袖笼过深③穿者是挺胸体。④穿者是平背体。

图2前低后高的斜皱纹原因是衣身不平衡,产生的原因是:①前片袖笼过深。②后片袖笼过浅。③穿者是平胸体。④穿者是驼背体。

避免图1、图2的弊病技术,这就叫衣身平衡。平衡取决于后片上平线与前片领肩点在平面图上的水平差数△,(注：制版、裁剪时只要△取值准确，衣身即平衡。)△取值正确，衣身就平衡，否则就不平衡.

part2 女装常见平衡解析

设后片为箱型原型，前片胸省量为3.6cm。

胸省量3.6cm适合目前我国一般体型的中青年女性,如挺胸体取大为4～5cm，平胸体取小为2.5~3cm。

(一)胸省量全部收省

适合贴体的服装,如西装、职业装、旗袍、礼服、紧身连衣裙等,也适应质地较硬挺的面料。

平衡关系:前片袖笼深=后片袖笼深-0.5+胸省腰围线与底边线均为同一水平线。

应用实例:贴体型女衬衫

规格设计:衣长L=58cm

胸围B=84cm(净胸围)+8cm(放松量)=92cm

腰围W=68cm(净腰围)+8cm(放松量)=76cm

臀围H=90cm(净臀围)+4cm(放松量)=94cm

背长=38cm

领围N=36cm

肩宽S=40cm

胸省量=3.5cm

款式特点:为六片刀背缝开刀衫的短装,采用格子面料,侧片为斜料,使条格有变化对比,斜料有伸缩性,使衣服更合体,产生曲线美。

分析:胸省全部收省,前片上移量=胸省-0.5cm=3cm后片袖窿深=(1.5/10 )B+7cm，前片袖窿抬高量=胸省3.5cm。

(二)胸省全部为袖笼放松

胸省全部为袖笼放松，适合于休闲、宽松的服装和较厚的面料或柔软有垂性的面料，或者是针织面料的服装，如休闲女西装、呢料大衣、羽绒服、运动装、茄克衫、针织服、编织衫等。前后片袖笼深的平衡关系，应与胸省量全部收省相同。

(三)胸省全部起翘

胸省全部为起翘适合于宽松服装,如茄克衫、运动装、波浪底摆的服装(如波浪大衣)和有垂性的面料。

平衡的特点是前片袖笼深明显变浅。

前片袖笼深=后片袖笼深-0.5 。

腰围线与底边线的特点是明显弯曲的曲线。

(四)1/3胸省为起翘,2/3胸省为收省

1.2cm为起翘，其余为收省，适合于大多数的常规服装和大多数不同性能的面料，如常用的合体服装、休闲服装等。

平衡关系：前片袖笼=X-0.5+胸省量-起翘1CM。

腰围线底边线稍微弯曲。

(五)1/3胸省为胸劈门,2/3胸省为收省

适合有归拔性能面料的高档合体服装,如全毛女西装等。

平衡关系为前片袖笼深=X-0.5+全部胸省。腰围线、底边线均为水平线。

注意：作胸劈门的纸样，必须有归拔工艺相结合，胸劈门使前中线变长，必须采用归拔工艺和拉牵条的方法将前中线变长的部分还原,否则不但起不到省的作用，还会产生驳口线起空和止口线外斜的弊病。

(六)1/3胸省为袖笼放松,2/3胸省收省

适合大多数合体，休闲服装和大多数的面料。

平衡关系为前片袖笼=X-0.5+胸省。

(七)1/3胸省为领圈放松,2/3胸省收省

适合于休闲服装和松身立领、连身立领、或松身驳领的服装。

平衡关系为前片袖笼深=后片袖笼深-0.5+胸省。

(八)1/2胸省起翘,1/2胸省为袖笼放松

是无省女装的常用方法,平衡关系为前片袖笼深=后片袖笼深-0.5+1/2 胸省。腰围线、底边线较弯曲。

适合茄克衫、休闲装、宽松衫、针织服、中老年女衬衫、有垂性的梭织面料。

(九)1/3胸省为起翘,1/3胸省为领圈放松,1/3胸省为袖笼放松

也是无省女装，适合休闲服等。平衡关系：前片袖笼深=后片袖笼深胸省量。

part3 女性正常体衣身平衡表

设箱型后片袖笼深为x值,胸省量为3.6。前片领肩点离后片上平线垂直距离为△。

只有胸省量用起翘消除,不加入前片袖笼深,其它任何方法的省都要加入前片袖笼深。

下面我们浅谈一下胸省大小跟人体以及衣服的关系：

1.任何服装版型一般都离不开宽松、合体、年龄体型、胸凸高低、面料之分。胸省的大小也不例外，我们工业打版公司体型已定面料也已定，也就是说我们是在这些相同条件下来看胸省的大小取值了。就只剩下宽松还是合体紧身之分来看胸省大小变化。

2.有两种情况：第一种情况打同一个人穿、相同款式不同的胸围大小它的服装胸省大小分析，下面是公司工业打板体型已定宽松合体紧身情况下胸省 大小的变化，下图是胸省大小取值分析之一 ，此分析有它的一些合理之处。

合理是指它假设在同样的体型，胸高点在人体上而没在服装上去分析研究。理论上下图BP点是 在人体上是不变的，理论上分析确实如图所示胸省大小在工业打版针对的人群人体是不变的了，就应该按这个角度去设置胸省大小，在特定的条件下只论人体不论服装它是对的。

经验丰富的高手版师一般应该知道我们工业打板时要结合面料、合体度、款式效果，穿着舒服度、审美、美化人体等等综合来考虑胸省的取值，不会单一方面只考虑用人体的这个胸省角度来确定胸省大小，这就是我们既要根据人体打板，又要超人体打板。

从上面着图看出合体紧身情况下为我们是不是要把多的布收掉也就是加大省量，胸省跟着加大了。

服装是着装在人体上 ，那么我们要按穿着效果和科学知识立体上去分析。从上面款式宽松的胸凸点已经不明显，越宽松的衣服越不明显。注意我们这个胸省是在符合人体胸省大小这个不变量的情况下去分散 转移的。我们车样衣130CM的胸围 和92CM胸围比较在胸省是在符合人体胸省大小这个不变量的情况下胸省的固定值。再按下图的角度法定胸省仔细观察看不出来好还是不好，围度太大了做出来胸省相差1.5CM看不出来效果哪个好些，不过胸省再加大些就看出来效果不好有问题了。

同一个人同一种面料的情况下,宽松和合体情况我们下面分析下：大家可以思考之，胸省取值怎样才更合理些。还有我们不能单纯地就胸省论胸省，我们应该全局考虑衣身的整体平衡 ，如下图，有收腰省的情况下它也起到了收部分胸省的作用，无腰省的情况下版型要平衡美观我们要加大胸省量 ，也就是相当于把部分腰省收胸省的作用让胸省直接完成版型美观任务。

3 第二种情况，工业打板针对的是标准人群， 按放码的胸围和胸省去分析: 我们工业打板，比如M码 L码,XL码2XL码 ,我们以 M码和2XL码 来分析，其它同理。现在我们以偶然人台M胸凸的高低GB-160/84A，2XL码GB-175/96A为标准讲解。 我们仔细观察人台和标准的人体,它是基本均匀增大各部位的,从84A到96A ,胸的厚度,背的厚度,前后腰节长各码数， 胸围腰围等也是成正比例的增加, 乳房的大小也是正比例的增加 我们打版也要是在成正比例地增加各部位.

仔细研究发现，用来单纯地研究胸省与人体的关系。这个胸省数值也就是它的比值是定数，胸省大小的角度是不变的.胸省的大小只跟胸凸的高低有关. 和乳房的大小（也就是指的宽度）没关系, 乳房的大小跟胸省尖距BP点远近有关系. 以及和围度也就是我们人体的宽度有关系,厚度是跟胸 凸的高低和腰节长有关系. 请参照我们写的胸背厚度研究和新原型做无胸省变化有更详细的介绍.更能明白服装与人体的关系。（注明：以上讲解的是工业制版GB-160/84A系列，其它相同体型系列同理。）4.前后上平线的差值 这是很多版师都没搞明白的这个基本的简单而又不简单的问题。有些做了20多年的版师也没搞明白。有版师以假设前侧腋下胸省大小为X，那么前上平线相对后上平线的抬高量为X/2-1,腋下胸省量的一半减去1CM。、

（1）工业制版都是针对一定的人群，这个人群年龄体型公司已定。上面胸省大小取值已定，会立裁的版师，扒皮就知道，这个胸省人体的是定数的是不能随便加大的，加大立裁扒皮是有问题的。宽松的衣服也一样是加大还是减小胸省了袖窿也会出问题。

前上平线的变化取值是以前后腰节线对齐参照后上平线来定的，它的取值怎么来定？我们做什么事都要有个参照物，它是对于后上平线来论的，我们工业打板年龄体型前后上平线已经定了，是没有变化的，我们打板在条件和面料都相同的情况下什么要变化呢？为什么？答案是基本不变的，变得太多衣服与人体不平衡会出问题!前上平线影响前腰节长，也就是前腰节长怎么能随便脱离人的体型来定？胸省大小前面也分析过只跟量体裁衣的胸凸的高低有关，工业打板是人群已定体型已定跟上平线没关系，在工业打板中只跟公司的年龄体型人群定位有关系。好的服装品牌公司技术经理、技术顾问要做好公司版型定位。返回搜狐，查看更多