监制：Teresa Zhao

　　编辑：Stacy

　　设计：阿拉蕾

　　转载自：海报时尚

　　原标题：YSL和Dior当年玩的“中国风”，还灵不灵？

　　上周我们跟大家聊到，最近欧美时尚圈又挖到一个中国风元素——太极阴阳图，并大玩特玩。

　　果然有报友看了表示“看不懂”，甚至觉得“被亵渎”。但转念想一想，从不发表意见、再到现在开始“批判”（哪怕有点过头），这会不会是一个缓慢觉醒的过程呢？毕竟，我们从“不敏感”到“敏感”，花了太多年。

　　回顾近现代的时尚发展史，“中国风”看似一直没有缺席，但它到底是怎么影响了时尚界的？

　　要聊“中国风”对时尚界的影响，有一个概念需要说明，这里说的“中国风”，是西方世界从他们的视角出发理解并延展开来的“中国风”，跟我们所认知的中国风会有差异。但是，就像看电影一样，只有试着把自己放进电影的时空背景，你才能获得深层的感受，只站在自己的文化立场，拿着刀枪棍棒去看，那样很容易看什么都不顺眼（预防针先打了。

　　说到西方人眼中的“中国风”，就有必要讲讲——“Chinoiserie”这个词了：欧洲在18世纪前后曾经自上而下地掀起过一股“中国风”热潮——中国的一切被加上“神秘东方文明大国”滤镜，备受推崇。

　　漂洋过海而来的纺织品、画作、笔纸以及瓷器等，对他们后来的建筑和时装设计风格产生了深远的影响。

　　而上层社会作为推广“中国风”的第二环，不可避免要把自己对神秘东方古国的幻想和虚构掺杂进去。在此基础上盛行起来的“中国风”，可以说是这些片段化传播的二次、三次消化所形成的产物。

　　所以难免有偏差，而且不单单是有内容真实性的偏差，还存在“时间差”。

　　由于这股热潮的影响力太深，之后一说“中国风”，西方世界还是会惯性地回溯这段历史，造成中国人永远“生活在清代”的荒诞景象，西方影视作品中对中国人形象的刻画方式就能侧面印证这个事实。

　　但时尚圈对于“中国风”的借鉴维度会更丰富一些，我们接下来看看，聊到时尚圈的“中国风”，绕不过去的两个人：

　　19世纪70年代，圣罗兰先生着迷“神游”世界，并且开始用时装的形式来记录他的私人“游记”。

　　比如非洲主题系列，第一次推出了以探险工作服为灵感而设计的狩猎外套（Safari Jacket），到现在依旧会时不时被后辈设计师们翻出来致敬。

　　1968年，模特Veruschka von Lehndorff身着Yves Saint Laurent设计的第一件系带“Saharienne”（女性狩猎装）出镜，为巴黎版《Vogue》拍摄了8月刊大片，即成为经典。

　　在Yves Saint Laurent 2002年的最后一场高定秀上，“Saharienne”由超模“雪花娘娘”Claudia Schiffer上身演绎，让经典再现。

　　随后的“Russia”系列，圣罗兰先生则将俄国的“国粹”芭蕾和歌剧元素搬上了T台，融合传统民族服饰一起展示。

　　但是可能当时欧洲世界对于这个国度的文化并不陌生，这一季的水花不大。

　　直到“Les Chinoises”系列问世。对于办异国风系列大秀这件事情已经轻车熟路的圣罗兰先生，要以“中国风”为灵感，打造一场梦幻旅程。

　　正如前文交代，“Chinoises”是18世纪传入到欧洲的中国文化，那是清王朝统治时期，且这股风潮影响深远。所以在这场秀上，清朝的官帽、旗袍、马褂等元素比比皆是。

　　有意思的，圣罗兰先生在1995年接受《ELLE》杂志采访时表示：“我作品中时常提及的‘中国’，实际上是想象中的‘中国’”。他着迷的，也正是这样的“中国”。

　　同年，品牌还发售了“Opium”香水，并在纽约Studio 54举办了一场发布会派对，请超模和名流来捧场。

　　无论鼻烟壶的造型，还是暗红色的瓶身设计亦或是香调的呈现，都处处描绘着他所热爱的“中国风”👇。

　　香水的销量非常好，好到赶超当时香水界的“明星”——CHANEL NO.5。

　　那时候，西方世界主导着时尚话语权，奢侈品品牌的主要服务对象也是欧美人群，所以这款香水的问世，虽然也引发了争议，但在他们看来有“在危险边缘试探”的意味，甚至隐藏着吸引力。

　　如果放到今天，公众释放的态度将会天差地别。

　　圣罗兰先生一直在做锐意的尝试，“吸烟装”问世之后做“透视装”，紧接着就将视野投向东方，逆流而动、大胆创新就是他一贯的风格。

　　但时过境迁，很多当时的舆论环境容得下的操作，现在不见得还行得通。

　　二十年之后的，又一场以“中国风”为灵感的秀被搬上了奢侈品时装屋的T台，这次是John Galliano操刀的Dior。

　　历史总是惊人地相似（AKA“时尚是个圈”），John Galliano在入主Dior之后，同样也“神游”了一圈世界，连着推出以文明古国为灵感来源的多场大秀，都大获好评，成功把“怪诞的异国风情”注入了这个主打优雅经典的老牌时装屋的血液中。

　　接手Dior的第一场高定，他就把眼光投向东非马赛部落，游牧民族的服饰激发了他的创作灵感。

　　这场秀相当颠覆，也算告了大捷，因为据说秀结束后订单量非常可观，也就此奠定了之后几年间Dior大秀风格基调，Galliano的奇幻造梦之旅正式开始。

　　这场秀上出现了一条中国风的连衣裙，高开衩和镶毛边细节大胆细腻，模特的妆发很东方。连衣裙一出炉就被Nicole Kidman看上——穿着走了1997年的奥斯卡颁奖典礼红毯，现在成了知名Archive款，放在展馆里展出。

　　于是，下一场大秀的序曲，也就此拉开。

　　似乎是迫不及待地，Dior的秋冬系列以“中国风”为主题跟大家见面了。只不过这次的灵感来源更加具体了，就是旗袍。

　　Galliano在2015年接受《Vogue》采访的时候表示，自己很喜欢研究跟中国相关的电影、画作以及建筑等，关于这个系列的灵感，他直言不讳：“30年代的上海挂历女孩”形象已经印在脑海中了。

　　他觉得香烟、花露水以及美妆广告上的“美人大头照”很特别：她们身着旗袍，妆容精致，非常迷人。

　　这个“中国风”的大方向总算是没抓得太偏，因为不再是任由着臆想发梦，这些参考至少是符合某一段时期中国人审美基调的。

　　所以我们会看到，这场秀上的模特们脸颊绯红，顶着参差的短刘海，画着窄窄的柳叶眉，连慢吞吞却又妖娆多姿的“台步”，扭得也跟旧电影中的“上海名媛”们如出一辙。

　　不少人觉得他的设计更像是“戏服”而非时装，但这一季不是。单论设计，关于旗袍这个单品，他在剪裁上做的改动担得起“改良”一词。

　　旗袍在当年本来就已经是够性感的单品了，他的任务是让它变得更时髦，无论是开衩细节的处理还是裙身长度的变化，都很巧妙。

　　所以现在依旧有不少明星会去挖这一季的古着旗袍，品牌办展览也会把这些经典之作一一请出来。

　　在这场秀举办的90年代，中国早已经重新回到国际社会中，跟世界恢复连接。偏见止于交流，反应到时尚界，设计师们接触到的虽然多数依旧是“滞后”的“中国风”，但总算是没有“Late Back”得太严重了。

　　其实受“中国风”启发的设计师远不止上面这两位，这股风潮也曾均匀地刮到各大品牌的秀场上过。

　　圣罗兰先生之后，Karl Lagerfeld、Roberto Cavalli等设计师先后从中国文化中吸取灵感，融入到自己的作品设计中。

　　而在Galliano大力助攻下，“中国风”更是在90年代高调回潮。老佛爷曾经在Chanel 1996秋冬高定系列中把玩这个元素——由Kate Moss身着中式风的刺绣Look闭秀，都知道Chanel的高定秀会以婚纱结尾，这件红色刺绣外套也颇有“中式嫁衣”的感觉。

　　2010年之后，T台上出现旗袍、盘扣、折扇等元素已经成了稀松平常的事情了，“中国风”不再是神秘的猎奇对象，在我们穿了多年的西装之后，他们也开始想穿旗袍了。

　　同时，片面和刻板的解读也在减少。

　　2015年，以“中国：镜花水月”为主题的MET GALA来了。

　　这应该是报友们都共同见证过的时尚圈“中国风”主题盛事，在热闹的“红毯大战”落幕之后，展览也获得了前所未有的关注度。

　　除了“中国风”的时装设计，瓷器、画作、电影以及手工艺品等也有了展出的机会。虽然看到的依旧是“镜中花、水中月”，但他们终于有了更多的维度来了解中国了。

　　但实际上，对于这个展览还是存在争论的，有人认为这是“中国风”影响世界时装史的缩影，且能作为年度主题出现，侧面反映时尚圈里“中国力量”的日渐强大；也有人认为，这次梳理的，依旧是西方世界的“中国风”幻想史，整个展览都是中国风异化的产物。

　　其实，我们大可把它当做一个承前启后的节点，从前，连什么是“中国风”都要由占据话语权的一方来定义，轮不到我们发表意见；那在此之后，该怎么拿回主动权、把“虚”变成“实”，由我们来引导他们读懂中国风，才是正题。

　　比如，从前是还没去过中国就以想象中的中国元素为设计灵感，现在则学会了将东方风格与自己的设计有机结合。

　　2019年，Valentino在颐和园办的高定大秀，没有了“符号化”的中国元素，而是撷取了彼此文化中共鸣的部分，做1+1>2的结合。

　　这也是我们希望看到的，只有文化之间开始对等的碰撞，才有可能产出和谐的相容。

　　当然，碰撞中火花四溅，摩擦也时有发生，这些都是无法“快进”的过程。同时也说明，我们亟需一批既懂得中国文化又了解西方时尚的“中间人”，来填补空缺，弥合裂痕。

　　编辑之前专门写过一篇文章，给大家介绍何为“新中式风”，把参悟了这一风格并成功将它与现代时装融汇的设计师品牌也推荐了给大家。

　　我们现在追的“新中式风”，是不拒绝西方化的剪裁、设计，并在其中找寻加入东方元素的平衡点。

　　在重新了解自己服装历史的路上，把自信慢慢建立起来。那未来的图景，大概也能想象了，那就是——不用再接受“被曲解”的中国风，也不需要一遍遍去解释“误读”，而是正在发生的、且值得借鉴的中式风格，开始影响世界的审美。