无论是到现场观看专业级的赛事，还是在场边为朋友加油助威，你能做的不仅仅是“围观”而已。作为一个摄影爱好者，你还应该拿出相机，定格比赛的精彩瞬间。

体育摄影，说难不难，说容易也不容易。这里有两个很基础，但也十分关键的体育摄影技法要点，掌握它们，能让你的拍摄事半功倍。

1. 准备合适器材

长焦变焦镜头

由于受客观条件限制，你离拍摄对象往往有一定的距离，所以需要一个长焦端镜头去“贴近”它们；同时，你的拍摄对象灵活多变，距离不定，需要用变焦镜头来适应多种状况。

所以，长焦变焦镜头，是最适合这一题材的器材。

拍摄对象到你的距离往往在不断发生变化

普通的 85-200mm 就挺不错，既有中长焦段又长焦段；300-600mm 就已经能满足绝大部分场景的拍摄需求了。焦段不需要太长，否则镜头往往过于笨重，价格也更高。

独脚架

独脚架只有一只脚，使用时需要用手保持平衡，稳定性不足，曝光时间不能过长，也无法用于自拍；它的优势在于轻便、快捷。

独脚架比三脚架更轻便，架设时间也极短（不像三脚架，需要调整三只脚），非常适合需要“打一枪换一个地方”，经常变更拍摄位置的体育竞技与新闻纪实摄影。

独脚架

顺带一提，有的登山+摄影爱好者，甚至会用独脚架来充当登山杖——当然，估计这是那些“高档货”才具有的功能，

增距镜

增距镜是一类安装在镜头与机身之间的光学附件，主要分为 1.4 倍和 2 倍两种，可以成倍增加镜头（一般用于长焦镜头）的等效焦距。

增距镜的优点主要体现在体积较小，价格也相对便宜（和它创造的等效焦距长焦镜头相比）。并且，它并不影响相机的测光、对焦系统和 EXIF 数据。

增距镜的缺点主要体现在画质的损失——200mm 镜头装上 2 倍增距镜后，成像效果明显比同等级的 400mm 镜头要差。

此外，使用增距镜还会造成镜头的最大光圈下降，1.4 倍增距镜会导致最大光圈下降一挡，2 倍增距镜会导致最大光圈下降两挡。

2. 选择恰当快门速度

注意“安全快门”

并不是所有场地都让你使用三脚架或独脚架，你必须做好手持拍摄的准备；要手持拍摄，你就得注意安全快门。

安全快门，就是“在手持拍摄时能保证不手抖的最低快门速度”，数值上等于“镜头焦距的倒数”。比如说，使用 200mm 长焦镜头手持拍摄时，安全快门是 1/200 秒。

也就是说，手持长焦拍摄需要更高的快门速度，才能保证不手抖。如果你采用一些恰当的手持辅助姿势，配合某些镜头的防抖功能，或许可以使用低于安全快门三挡的快门速度拍摄。

恰当的姿势能增强稳定性，使用更低的快门速度

哪些姿势能提高手持拍摄的稳定性呢？请参考《手持拍摄，你绝对离不开“石膏手”神功》一文。

高速快门“凝固”瞬间

当你需要拍摄一些精彩瞬间，比如说球员们跳到半空中争顶头球，守门员飞身救球，前锋凌空抽射.......你需要使用很高的快门速度来把这瞬间的动作“凝固”下来。

具体需要多高的快门速度，视主体的运动速度而定。跑动中的人，1/500 秒基本就没问题了；凌空抽射的一瞬间，可能需要 1/1000 秒；如果你拍摄的是赛车，可能还要更高。

需要注意的是，如果环境光条件不是很好，使用高速快门可能会导致画面过暗，需要你把光圈开到最大，并恰当提高感光度（可能需要提高到 ISO 800 甚至是 1600）。

低速快门创造动感

高速快门有助于拍摄清晰的照片，但低速快门也有其特殊的魅力。

你可以利用比运动物体趋势稍低的快门速度，来拍出动态模糊的效果。虽然成功率不高，很可能会让主体失去辨识度，但一旦成功了就会是一张超级棒的作品：

在借助三脚架（或独脚架）的情况下，你还可以尝试一下“追随拍摄”（又叫摇拍）技法，让镜头随着运动主体转动，尽量让它保持在取景框中的同一位置。

这样一来，主体与镜头几乎相对静止，清晰程度高；而背景与镜头相对运动，形成动态轨迹线，动感十足：

这一技法具有一定难度，需要进行练习。建议先从 1/60 秒的快门速度，以低速运动物体（如走动的人）为对象进行练习，熟练后再尝试其它快门速度和题材。

不过，你最好选择自身运动幅度不大的主体（如自行车、汽车等），如果你拍摄的是“跑动中的人”，由于手和腿的运动幅度很大，主体拍出来也必然是模糊的：

延时摄影摄影：时空压缩，数日凝结成一瞬

近一年多来不少心发布的相机都拥有了延时摄影的功能。顾名思义，延时摄影就是能将很长一段时间发生的事情以快进的方式播放，让观众可用较短的时间就能看到事情发生的动态。这样的影片，以往多要在影片编辑软件上串联起多张定点拍摄的静态影像，再以较快的播放速度放映延时摄影，现在在某一部分新型相机中就可直接录制完成。

天空流云和晨昏变化、大都会繁忙的街景、会展布置花絮中的过程等，都是现下延时摄影的重要题材。通常会需要用脚架定点拍摄，对焦、曝光、白平衡设定等，应该在开拍前就设定妥当。（拍日落时除外？）如果你想计算自己究竟拍了多少张画面，不妨将最后的录影频率乘上影片时间，便可得出总影格数。例如在24fps的频率下录了60秒，则总影格数应该就是24×60张，即1440张。

慢速摄影：瞬间的延长，精彩放大

若说缩时摄影是「化长为短」，慢速摄影则是「放短为长」，以往我们制作这类影片，通常是用高速连拍抓拍动作发生的瞬间，再进入影片编辑软体中以较缓慢的频率串起来，达到慢动作播放的效果。这个功能在现在的一些新相机中，也直接有慢速摄影的功能。

玻璃杯被击碎的瞬间、花开的瞬间等，往往都是人的肉眼比较难看清楚的，而透过慢速摄影，就能以较慢的速度看清动作执行的瞬间。

全景摄影：即使没有超广角镜头也能得到开阔视野

在拍摄旅游风景类的内容时，往往会碰到雄伟壮阔的大景，让人很想一次将它收入相机中，却又无奈镜头不够广角，而碍于地理位置的关系无法再退后取景。这个时候，如果你的相机内有全景模式，就万事OK啦！不过，即使没有全景模式，也是能拍出全景效果──即将“全景”切成几份来拍摄。

拍摄时最好能有脚架辅助，且若搭配使用三向云台，操作起来应该会更方便吧。在同样的相机参数设定和光线下，分别捕捉左、中、右三个画面，再进入编修软体中进行后制，把三个画面接起来，合成一张视野宽广的作品，效果可能还比超广角镜头优秀，至少比较不用担心边缘影像的相差。

曝光变焦拍摄法：让平凡的场景变得特别起来

用过Photoshop的朋友们，不知道是否对滤镜中的“径向模糊”有印象？能制造出一下聚焦的特别视觉感，这在摄影中称作“曝光变焦拍摄法”，俗称“拉爆”，这样的摄影效果，总是能让平凡的画面变得有趣起来。

曝光变焦拍摄法，即在曝光的过程中变焦，使影像产生向中心聚焦的感觉。拍摄原理很简单，大家可使用快门先决或手动模式来进行，因为只有在这两个模式中大家可以完全掌握快门速度。将快门速度调慢到半秒以上或更久，只要着曝光时间足以让你完成变焦即可。当对准拍摄物后，半按快门，再按下去，同时快速转动变焦环完成变焦！如果怕自己的手不稳的话，也可以使用脚架协助。如果是在光线较强的室外的话，大家不妨试试看将ISO和光圈都调到最小，并搭配偏光镜或减光镜做使用，以免曝光过度。

月光摄影：捕捉月亮柔的光芒

网络上喜欢带着相机“追星”的摄影玩家不少，夜曝星轨的作品自然也不少，但大家有想过要拍看看月亮吗？首先，你可先确认自己的相机是否支援B快门，若没有B快门，那最低速快门能到几秒，一般建议至少能长曝30秒左右，效果比较好。如果确定你的相机能进行长曝，那么就可着手拍摄去了！

拍摄时，将相机架上脚架，并把光圈开到F4.0、感光度调到ISO100，构图好后，就按下快门，然后坐等曝光完毕。查看拍出来的结果后，再调整曝光参数，直到你觉得拍出来的画面光线正是自己要的即可。另外，由于月亮比较远，相机恐怕比较难自动对到焦，所以不妨调整到手动对焦模式，并把焦距拉到无限远。拍完后，你可能会发现月光看起来偏蓝，或是觉得怎么好像是在白天拍的，这时可以尝试调整一下白平衡，并适当减少一些曝光度，让月光看起来更像月光。

散景效果：凸显主体，唯美系摄影元素

不少摄影玩家，对于浅景深总是有很多的执念与追求，无论是拍人像、小品、街拍等，美丽散景都总能制造出唯美的感觉，更凸显主体。或许大家的印象中，一定是要大光圈镜头才能拍出這樣朦胧的效果，但事实上即便是一般的镜头也能实现。

景深深度受到不少因素影响，包括焦距和主体与背景间距，即便你手上的只是一台普通的小相机，根本无法更换镜头，光圈也不够大，也還是可以试试看看拍摄的。先將相机变焦到望远端，在依据你的构图调整。如果你有办法自己选择光圈数，就请将他开到最大来拍摄，这样比较容易拍到理想的作品。至于没有的调试的朋友，就放心拍吧，只要你已变焦到极限，多多少少可拍出一样拥有美丽散景的照片。如果你还是觉得背景太清晰，也可尝试加大自己和拍摄物的距离。

智能P模式：在相机自动模式下，也可手动微调参数

一般我们队P模式的印象，就是全权將拍设定定交给相机自身判断，自己无需再做调整。但不说或许大家不知道，现在不少相机的P模式下，其实还是能自己调整光圈、快门参数的，也就是说在P模式拍拍摄时，相机会依旧拍摄现场环境，提供拍摄者一组曝光參數，如果你觉得有需要再調整的地方，大可自行再做微調，更加方便拍攝。

触控对焦：虽然慢，却更准确

现在的数码相机普遍拥有自动对焦功能，高阶机种的对焦系統更能达到快狠准的境界，不过有时候还是难免会出现移焦的问题，特別是在相机的RF连动测距机构易位时，就会出现焦点前移或后移的情况。虽然说这样的位移一般来说并不明显，但当使用大光圈镜头拍摄时会变得特别明显。

碰到這樣的情況时，大家不妨试试看利用触控对焦焦來救急看看，一般在LiveView情況下启动触控对焦时，是直接通過感光元件本身来确认对焦的，较不容易出现移焦的状况，只是对焦速度比较慢。

自动ISO感光度控制：预设最小快门，和手震说拜拜

相信不少摄影玩家都知道相机的自动感光度变化范围是可以自己设定的，当我们在了解自己相机在各阶感光度的画质表现时，也许会为了保证画面影像，而将自动感光度的判断范围做出限制。而在一些中高階DSLR中，在调整自动ISO判断范围的菜单內，还有最小快门值的设定。

这个功能有什么用处呢？它可是有协助避免拍摄时因手震而失败的功用喔！只要将计算出来的安全快门设置为最小快门值，就能起到“防手震”的效果。不过，这个方法似乎在用定焦镜拍摄时比较管用，毕竟安全快门值是1/焦距（mm）秒，定焦镜头的安全快门值有一个，而变焦镜的则会隨著焦距的变化而变化。

相机內RAW档编修：即使不通过电脑，也能调整曝光

在一部分入门机种用户的认知里，拍摄RAW挡后再穿入到电脑中，用特定的修图软件进行调整再存为JPEG档是标准且唯一的作业程序。然而其实在一些高阶的单反相机中，其实相机机身內就已有RAW档调整编辑的功能，让用戶在机身上就能增減曝光补偿、校正白平衡，甚至套用不同的相片风格等，並可在编修后再生成新的JPEG档。

图、文｜韩凯

▶︎ 本文约 1800 字，细读全文需 6 分钟

本篇教程重点内容

一、蒙版基础知识

二、蒙版局部调整

三、蒙版效果调整

四、蒙版曝光合并

五、蒙版景深合并

一、蒙版基础知识

图层蒙版是 ps 中的一个机制，这个机制可以控制图层是否显现出来，或者是部分显现出来。在 ps 中蒙版有好几大类：快速蒙版、矢量蒙板、剪切蒙版、图层蒙版，我们在摄影后期中最常用的就是图层蒙版。

我们控制蒙版的黑白灰来控制图层是否可见，把图层蒙版理解为，能使图层变透明的布，我们在布上涂黑色时，图层被隐藏不显现，在布上涂白色时，图层显现，在布上涂灰色时，是半透明的状态。

白色的蒙版代表着完全显示出来，黑色的蒙版代表着完全不显示，蒙版控制着这个图层是否显示出来。

1、在 PS 里面建立两个图层，图层 0 填充黄色。

2、图层 1 填充蓝色。

3、点击蒙版工具，在图层 1 上面生成一个白色蒙版（此时，白色蒙版代表蓝色全部显现，所以看不到下面黄色的图层）。

4、接下来在白色蒙版上，画上黑色和灰色（黑色代表着蓝色完全不显现，所以漏出了图层 0 的黄色，灰色代表着半透明，所以半露着下面的黄色，越暗的灰色，漏出下面的黄色越多，白色代表着完全显现，所以显现着蓝色）。

能够理解了白色代表显现，黑色代表隐藏的话，就好说了，如果没有理解的话，多看几遍上面的图！

二、利用蒙版局部调整

5、在 PS 中，有很多的调整工具，例如：色阶、曲线、色相饱和度、色彩平衡、可选颜色等等，只要点击这些调整图层，在调整图层上灰默认给我们建立一个白色的蒙版（代表着我们的调整是应用于整张照片，调整完全显现）

6、照片上面远处的房子的饱和度有一些太高了，建立一个色相饱和度调整图层来降低一下饱和度。

7、当我降低了 -25 饱和度之后，整张照片都减了饱和度，并不是我的目的。

8、那这里呢，在白色蒙版上，把不需要减饱和的地方涂上黑色（黑色代表着减饱和的调整不显现，白色代表着减饱和的调整显现）这样就做到了局部调整，只降低了远处房子的饱和度，其他并没有影响。

所有的调整图层，做了某些调整之后，都可以用蒙版来控制调整的区域（白色代表调整显现，黑色代表不调整不显现，灰色代表着半显现）这样就达到了精确的局部调整。

三、利用蒙版效果调整

9、在PS里面有很多的效果，例如：模糊、锐化还有 Nik 各种各样的效果滤镜，我们也可以使用蒙版来控制这些效果作用的区域。

10、为了加强画面的空间感，想把远处红框里面的房子做一些虚化处理。

11、选择模糊—镜头模糊。

12、选择一个大致的模糊半径，点击确定应用模糊。

13、建立黑色蒙版（黑色代表着刚才模糊的效果全部不显现）然后使用白色画笔，在需要模糊的地方涂抹（白色画笔画出的代表显现，模糊就会显现出来）。

14、所有的效果都可以通过蒙版搭配画笔或其他工具，来控制调整的区域大小（达到为画面的某个局部添加效果）。

四、利用蒙版曝光合并

15、在PS中打开包围曝光的两张照片（一张亮部云彩曝光正常，一张暗部地面曝光正常）。

16、在上面比较亮的图层上建立一个白色蒙版。

17、使用渐变工具，在白色蒙版上拉一个天空是黑色的渐变（黑色代表着隐藏，所以显现出来下面天空曝光正常的部分，下面白色代表着显现，所以没变化）。

简单的几步就可以利用蒙版来完成曝光合并，大光比轻松应对，而且过渡的也非常自然；

五、利用蒙版景深合并

18、在 camera raw 中简单调整，打开图像，把对焦点不同的几张照片，移动到同一个工作区里面。

19、上面两个图层上建立黑色蒙版，使用白色画笔，画出对焦中间和对焦近处的部分。

20、很轻松的就完成了，景深合并。