"安全快门"即为防止画面抖动，保持拍摄画面稳定所需要的最安全的快门速度。

我们手持相机进行拍摄的时候，由于手部的晃动，会造成画面的抖动和虚化，导致出现废片，这也是很多初学者经常遇到的问题，拍的时候很好，回家放大一看全都模糊了。因此，为了保证我们每张照片拍摄时成像的稳定，理论上快门速度值要小于等于安全快门的值。

1、安全快门原理

安全快门的理论公式如下：

安全快门=1/（镜头焦距*35mm等效焦距系数），单位是秒（s）。也就是说使用50mm焦距镜头的全画幅相机，拍摄的安全快门是1/50s。注意这里说的是全画幅相机，如果是APS-C画幅的相机，以索尼为例，安全快门=1/(50*1.5)=1/75s。

35mm等效焦距如何理解？对于全画幅相机来说传感器的大小与35mm胶片大小一样，所以不需要考虑转换的问题。对于APS-C画幅来说，就需要进行转换。尼康、 索尼 APS-C 格式的等效焦距系数一般是1.5倍， 佳能的APS-C格式等效焦距系数是1.6倍， M4/3 格式等效焦距系数是2倍，这个值也可以去官网获得。

2、如何找到安全快门

找到合适的安全快门的唯一办法就是不停的尝试，实践中得出数据。

这个办法虽然听起来很笨，但其中也有诀窍。

主要通过三个方面来判断︰

①手持稳定度

如果你还是个新手，托相机抖三抖，除了建议你多托一托受会儿虐之外，老老实实把快门调快，拉高安全快门是保命之举。

②被摄物的状态

静态慢，动态快。

再稳的手，快门不够快，想清晰捕捉到动态物体，如飞鸟、溅起的水花，天方夜谭。

③拍摄的光线环境

当拍摄环境光线充足时，限制还不明显。

然而在光线昏暗的时候，新手受到iso不要调太高保证画质的戒律影响，往往为了实现正常曝光而委屈自己，放低快门速度以获得看似过得去的成片。

实际上这种做法并不合适。昏暗条件下，只能手持拍摄时，把光圈开大，调高iso，提升快门速度的拍摄往往成片更佳。

我们不免遇到这样的情形∶昏暗条件下稍慢快门拍出的图在显示器上查看似乎还不错，待传到电脑上细看叫苦不迭。小细节上的模糊难以忽略，而这些模糊在图像没那么大的时候根本看不出来。提升快门速度，拉高安全快门就能有效解决这类问题。

依据这三个标准适时调整快门速度，很有必要。

3、新手误区

误区1∶“安全快门速度是焦距的倒数”

相信不少人都见过这个说法∶“安全快门通常在1/30s或者1/60s。”这里说的通常，是对绝大多数人而言，当快门速度低于1/30s或者1/60s，手持的稳定度会大大降低，容易糊图。

不少人据此相信“安全快门速度是焦距的倒数”这一说法。

例如说，当焦距是18mm时，安全快门速度为1/18s。但实际上并非如此。安全快门和焦距并没有直接关联，只和手持稳定性有直接联系，这个要长时间的练习才能越来越稳。

误区2∶安全快门越低越好

对于拍摄而言，安全快门越低，摄影师可调整的曝光三要素区间的确更大。但并不意味着我们要一味追求低的安全快门，压缝死卡。

这里引入一个概念，快门时滞时间。

相机在不使用对焦锁定功能，同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间，我们称之为快门时滞时间。

这段时间内相机自身·要进行数据计算和存储处理，此时相机的稳定程度也会影响到画质。虽然说越是高端的相机，快门时滞时间越短，即使是一般的相机，快门时滞时间也不过几十毫和

但为它稍稍预留一点空间，把它计入你的安全快门误差内，总是没错的。毕竟拍摄情况多变，能规避的问题都应当合理考虑，适当放宽安全快门是可行的。

其次，当快门速度过低，即使手再稳的摄影师也几乎不可能保证张张清晰。设置安全快门的定义，其实就是通过提醒摄影师提高快门速度，来尽量规避因快门过慢、手抖带来的照片不清晰问题。

因此没必要过度追求过慢的安全快门速度，意义不是很大。

4、常见数据参考

行人∶1/200s左右

休息的鸟雀∶1/250s左右

一般速度骑自行车的人∶1/500s左右

短跑运动员:1/500s左右

时速60公里的列车∶1/500s左右

时速120公里的列车∶1/1000s左右

时速160公里的列车∶1/2000s左右

—级方程式塞车:1/4000s左右

飞测溅的水滴∶1/100Os以上

飞鸟:1/800s左右

快马:1/1000s左右

以上数据仅供参考，具体还是要根据实际拍摄情况进行调整，方可保证出片质量。

对于初学者来说，开始建议使用2倍的安全快门速度，也就说200mm的焦距搭配全画幅相机就使用1/400s拍摄，以保证拍摄画面正常，对于经验丰富的摄影师就不用拘泥于这个限制了，只要手够稳，都不是问题。当然使用三脚架拍摄就不要去纠结安全快门的问题了。