什么值得买推荐过不少男士的正装皮鞋，在网友“xm9k36d”眼中，那些仅是“入门级”。什么才是真正的正装鞋？如何选择一双适合自己的正装皮鞋？什么是Loafer？什么是Oxford？什么是荔枝纹？什么是全粒面？选牛皮还是选羊皮？选黑色还是选棕色？尺码如何掌握？网友“xm9k36d”带来了一篇极为完备的正装皮鞋选购经验，和大家探讨一下什么样的皮鞋值得买。别忘了给作者一个“赞”，因为10个“赞”也不足以形容他的这篇优美流畅而又有深度的文字。（打不开链接的请更改DNS为8.8.8.8）

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首先要明确两个问题：皮料和工艺；然后再讨论：款式和渠道。

一、皮料方面，由于我们探讨的是“值得买”的鞋，我理解应该比较经济，就不讨论特异皮（如鳄鱼、鸵鸟）了。牛羊猪皮中，羊皮不必考虑，薄，软，易磨损，多用来做女鞋和皮衣（女鞋其实也尽量找牛皮的好，不过不好找。另外，羊皮的皮衣我个人觉得也不值得买，软则软矣，太容易磨损）。猪皮毛孔粗大（普及一句，猪皮的毛孔一般是三个三个聚拢在一起的，比较好辨认），样子不好，一般只做内衬。于是我们只剩下牛皮一个选项。

牛皮还可以细分为黄牛和水牛，水牛的皮质地比黄牛疏松，毛孔粗大而分散，做成皮鞋容易变形，倒也不常见。黄牛皮的毛孔细、密，整体焕发柔和的光泽，是大多数高品质皮具的首选。好牛皮的特点是，一方面细心擦的话能擦得比较亮而好看（不是塑料的贼亮，一般是发润）同时相对厚实，不容易划破，轻微的划伤拿鞋油擦擦还能遮盖甚至弥合。（配图1、2）

另外，好一点的皮质能保证相对长的有效寿命。皮质差的后果参见下图，这是我最舒服的AE鞋，但它面料并非全粒面皮，似乎修磨得很厉害，因此皮面虽然厚度足够，但强度不够，结果在我不注意的情况下被碰坏了鞋头。虽然通过擦鞋油补色，这个瑕疵远看不明显，但还是非常让人惋惜的。我其他的皮质好的AE鞋从没有这种问题。

顺便推荐个“值得买”的实惠擦鞋方案：软布擦干净后，用猪鬃、马鬃刷（鞋料店、大点儿的超市有售），配少量Kiwi膏体鞋油（注意量不能多，否则堆积。要用对应的颜色，无色鞋油只针对白鞋，起不到补色效果，别买），擦完晾干，穿出去之前拿废丝袜在鞋面上左右快速拉动抛光。我个人认为这样已经能够满足普通用户对普通皮质的要求，我的鞋都是这么擦的，大家可以从本文的配图中看效果。

黄牛皮也有好坏之分。不同产地不同年龄不同季节不同鞣制方法都有区别，无法尽言，我们可以聚焦于几个变量：

1、鞣制方法。主要分植鞣和铬鞣两种，对此大家只需了解：前者的颜色一般较浅（也可以染色的），如果是未染色的白色或茶色植糅革，穿用期间颜色会逐渐变深。对皮肤温和，吸水性强，塑形性好。见图中我的一双用料过关的英国靴子，内部用的是上好的植糅革，是接近白色的（配图3）

我滴了很多水上去后它很快吸收了（配图4）

相对的，我有双国产老军靴，内部也是皮子，但不是这种好植糅革，颜色就很深，吸水性就差。（配图5）

2、皮面状况

首先头层皮是必须的。为说明头层皮与二层的区别，请看我的一个老军用提包。（配图6）

这个包的把手是一整片牛皮，四五毫米厚。瑞士人很细致地把切面做了倒角。（关于什么是倒角，见配图7）

大家自己可以对比一下，正面一侧，倒角部分光滑致密，甚至能反光，而背面一侧，倒角处很毛糙（配图8）

这明显地显示了，上下层的强度不同。这与竹子是一样的，竹皮坚硬，而往里一些的就软而疏松了。

把最外侧的按需要“片”一定的厚度下来，就是头层皮，剩下的就是二层。二层皮强度差，不值钱，表面毛毛的，可以充当麂皮（反毛皮）卖，但实际上反毛皮最好是头层反过来。二层皮也可以拿去压上一层胶皮做亮面皮（漆皮），看起来还不错，亮闪闪，不少包包、鞋都是这个做的，但这层胶皮一旦磨损，就没法修补（漆皮鞋其实是某些正式场合必备，但国内没这文化背景，不必这么讲究），不建议购买。

3、头层皮

头层皮也分好坏，很多人推崇小牛皮calf，因为年幼，身上没什么伤痕。大牛满地打滚、到处乱钻、被牛牤叮咬，总会留下大小疤痕，不过挑疤痕少的拿来轻微磨一磨，看起来也很不错。如果磨得太厉害，成了看不出啥毛孔的平面了，就说明本身伤痕太多，这种皮子表面光泽“贼”一些。或者做成荔枝纹效果了，更是让人**，牛身上一些部位确实是“荔枝纹”的，一些大牌也特喜欢用荔枝纹，不一定是低档，但国内看见的荔枝纹基本是机器压出来的效果，大可无视。不磨的话叫做“全粒面”（full grain）皮，原皮品相很好才敢如此，一般这种皮上细找能找到不显眼的小瑕疵。

4、最后提一句

牛身上不同部位的皮纹理不同，脊柱至屁股间的最好，平滑润泽，毛孔细腻，强度高，也最厚。如果自己去店里定做鞋子，有些店是可以选用皮位置的。不过虽然国内土定制价格便宜，但做工、楦型、内衬用料等等的缺陷，造成舒适性不足，且大多价格并不特别实惠，比起AE性价比较低。我自己亲身体会，北京的连升阁给我做了两双，第一双太大，第二双太紧。如果你的脚一般不那么纠结（我的脚天生很怕热怕湿怕挤），那他家还算实惠，可以一试。

二、再说工艺

可以简单分为胶水粘的和缝制的。

1、胶粘鞋，大多数是以胶水将鞋面、外底（踩地板的鞋底）、内底（外底以内，鞋垫以下的一层材料，是鞋子强度的中流砥柱。对了，内底和外底之间还会有一片铁片，支撑足弓）粘合在一起。内底一般是一层硫酸纸，深绿色，大家把自己鞋里原配鞋垫撕掉就能看见。大底一般是橡胶、塑料制造，有些会伪装成皮底。内底上覆盖一层鞋垫，一般是薄薄的一层皮子垫着一层泡沫缓冲材料。这种构造下，薄鞋垫和内底不能吸收汗水，缓冲材料一般又容易吸了汗发臭，所以这类鞋发臭的可能性稍大。胶水不过关的话，还会带来开裂问题。由于这种工艺的定位很廉价，所以在胶粘男正装鞋上看到好料子的几率比较低，经典款式的几率也不高。但它容易做得比较软，第一印象比较舒服（这还不简单，做得宽大一点，用料薄一点，缓冲材料加厚，不就行了！）。顺便提一句，由于女鞋（特别是高跟鞋凉鞋等）款式繁多，潮流更新较快，用缝制方式生产的话几乎不可能，所以除了少数高端靴子、踝靴之外，基本都是胶粘工艺，大家一般不必去找缝制的女鞋。

2、缝制。有好几种不同缝法，我这里只极端粗略地介绍两种最主流的（对细节有兴趣的可去看Allen Edmonds网站上的制鞋视频，或者网上搜索搜索）。

1）、固特异（Goodyear）缝法

以机器或手工，用麻线或尼龙线，将鞋面、内底、外底缝合在一起（胶水还是得用一些的）。一般来说内底是一层很厚的植糅革，内底外底中间还填放一层碎软木。（特征，配图9）

外部上侧有缝线。配图(10)

鞋底内部无缝线。

2）、乐福（Loafer）缝法。用于休闲鞋，用机器及线将鞋面与外底缝合在一起。（特征，配图11）

外部上侧无缝线。配图（12，13）

鞋底内部前部有缝线，后部有鞋垫。配图（14）

一般来说足弓处有松紧带

以上说的这些鞋，大底可以是橡胶的也可以是皮的，如果是皮的，那就是皮底鞋（配图15）

在西方，正式场合还仍然是穿皮底鞋的（如果是橡胶底，虽然保养容易些，但正式程度稍低，选择范围相对小，相对不容易买到又好又便宜的）。内部则全是皮子，舒适性会随穿用时间增加而增强（一开始最好穿着多走走路。皮底及底下的软木慢慢会“印”出成你的脚型，参见配图10，内底已经凹凸不平，与我脚趾和脚掌的形状吻合了。整双鞋会越穿越合脚，这就是外国人强调旧鞋舒服的原因，但另一方面，由于鞋底会与你的脚底定型，买二手鞋是不推荐的），吸汗性较好，保养得当的话很耐用（高档John Lobb号称几双轮换可以穿三十年）。由于定位高端，用料相对有保证，样子也会比较传统而耐看。还有一点，专业制鞋厂商各自有很多不同的“楦型”（last），适应不同的脚型及审美（配图16、Allen Edmonds的部分楦型）

同一家厂商一种楦型会有很多种鞋，所以如果你的脚特别喜欢某一种楦型，你大可把该楦型的鞋每种买一双，从合脚性上来说非常保险。

要注意的是，如同上面一些图片所示，缝制鞋经常会粘上一层皮质的鞋垫，但一般只遮盖鞋的后半部分或者后跟部分，这一般是工艺原因，不需担心。如果铺了整个内部，就需要有点警惕了，可能是假缝制鞋，因为缝制鞋的一大优点就是脚踩在一块健康环保的好皮子上，加鞋垫属于画蛇添足。有些鞋则会做出装饰性的鞋底缝线来忽悠人。现在假缝制鞋不少，购买时要小心。

这两种工艺对比起来各有千秋，缝制鞋的内衬、内底用料一般较好，所以一般较为干爽且不会发臭；内底随着穿用慢慢能适应你的脚形；面料好的比例较高；适当保养即可寿命长；面料与内衬结合起来很厚实，一方面很耐用，但另一方面如果很不合脚，会导致很疼（有一招可以部分地对付轻度不合脚的鞋，就是加入尺寸较大的木鞋撑并在稍小的部位加垫些纸之类）；如果是皮底，那么相对较硬，有些人走远路可能不适应；如果是橡胶底，缓冲相对较好但磨损后必须换底，不像皮底那样可以通过换胶掌来便宜实惠地延长寿命。后跟是厚皮子叠加，走路声音质感较好，但必须买最下层是橡胶的，否则在花岗岩地面很滑。

胶粘鞋，内衬、内底用料较差的比较多，发臭可能较大；内底没有适应脚形的效果；面料较好的比例较低（即使面料表面好，其厚度是否合格仍可能存疑），如面料差，面料寿命会相对短；底如果坏了，换底很难看，底的寿命各厂家各材质均不同；大量使用胶水且各部分使用皮革不环保，如品质不过关则可能不健康；底总体较软，长时间走路的缓冲性总体较好；成本相对低。

三、款式

我在这里想列一个粗略且不完全的经典正装鞋款式分类。

传统的正装鞋首先从脚背处的闭合方式看粗略分为四种：

1、牛津鞋（Oxford，内耳系带浅帮鞋。）

2、Derby德比，外耳系带鞋。它与牛津的最大区别在系带部分的设计，也就是“外耳”与“内耳”的区别，相信看图很好理解。

3、Monk和尚扣，那个金属扣除了装饰外，确实可以调松紧。穿它时一般也是一脚蹬，所以有些人认为它也算乐福鞋。总之不系带的都会被老学究认为不正式就是了。

4、拌带鞋：没系带，一条拌带横跨脚面，这一般是乐福鞋上的设计，但用在正装鞋上也可以搭配商务休闲装。相对不普遍。注意其制作工艺不是Loafer乐福的，足弓那里并没有松紧，因此一旦不合适，就很不舒服，不像系带鞋可以放松鞋带。

其次从鞋头的装饰看主要有几种：

1、plain-toe普通/无装饰头。一般用于正式场合，但也可以随便穿，甚至配牛仔裤。

2、cap-toe“盖儿头”。

3、Split-toe分趾头，比较粗犷。

下图中这种一般是在乐福上用的鞋头，我还真不懂怎么称呼，顺便也归在这里吧。

4、Wingtip燕尾。相对不正式。

以上两方面的元素可自由组合，比如Oxford-captoe，这最常见的，国内俗称“三接头”，很正式，除了“black tie”以外的正式场合基本都可以穿。

Derby-plaintoe，也是一个最基础的款式，

而进阶课程可以是monk-captoe

最后，各款均可配烤花，也就是打一系列眼儿组成图案，可多可少。

颜色方面，黑色百搭，适合初买者和年轻人。深棕色近年来越发受欢迎，经常搭配稍浅色的西服或休闲西服，或不那么正式的服装。手工擦色超越了本文讨论范围，有兴趣的请移步www.suit6.com/bbs自学。

说完正装，来聊聊休闲鞋，传统的休闲鞋则以舒适为要义，主要以Loafer乐福鞋为代表。

乐福Loafer，或Slip On“一脚蹬”，没有鞋带，前面已经介绍过了。Loafer乐福鞋在我国独领风骚，大家什么场合都穿，但在西方国家它主要适合休闲或半正式场合或夏季场合。棉或亚麻西服可以搭配乐福，特别在夏天，但这是因为棉和亚麻做西服本身就很不正式。乐福鞋的装饰主要靠流苏和拌带。深色流苏乐福鞋可搭配较不正式的商务环境。去的环境很不正式的话，可以不穿袜子穿乐福，搭配短裤（夏天）或牛仔、休闲裤（春秋）。

说了这么多，还必须提一提皮底鞋保养的一些注意事项。皮底走路时摩擦力低（在国内某些地铁站、大厦的花岗岩地面上容易滑倒），而又比橡胶底磨损得快，缝制的线慢慢会磨断（有些高档鞋的线刻槽藏起来，买来时看不到，但也会慢慢磨损，露出线的），虽然一般不会导致鞋开裂（有人告诉我，断了的线会膨胀堵住线孔），但看着会很纠结，所以一般开始穿前需要做些预防措施，包括钉铁尖（配图27、不及早搞的话，磨损得特别快，再来钉尖或粘掌就不容易贴合了）

或者在前半部分外底粘上块薄橡胶掌，既加强摩擦力又减缓磨损。找个靠谱的鞋匠，几十人民币搞定。如果日常穿用的环境有地毯，以上就都没必要了。皮底粘胶底虽然看起来比直接买线缝胶底麻烦且贵，但皮底鞋和胶底鞋的档次和正式程度是不同的，购买时的选择余地也不同。木头鞋撑对保持好鞋的形状也很重要（配图28、塑料鞋撑一般强度不够）

理论上说每双皮底鞋每次穿后都应该塞鞋撑。以我个人经验看，“普通头”款式如果不用鞋撑保养，折痕太明显就显得很不好看，三接头、燕尾之类要省下这道工序，折痕局限在有限区域，倒也不严重。另外，一般推荐买多双轮换。

四、渠道

说完上面这些，我一家之见认为的男正装鞋什么值得买，就很清楚了。入门水准的缝线鞋，价格不过分贵，外形、舒适性、耐用度都比较平衡。短期看，购买和保养的钱有可能比便宜的胶水鞋贵几倍，但长期来看它在你脚上闪闪发亮、带给你舒适并获得称赞的时间能比胶水鞋长几倍，如果你对自己形象和对脚的舒适性有一定要求，平均下来是值得的。

插一句，我自己开始时研究鞋，纯粹是出于舒适性考虑。如果不需要搭配西服的话，千层底布鞋其实也很舒服，只是不好穿出门。

另外提一句，正装鞋并不局限于正装，所有好的缝制鞋都能穿去休闲场合，正装鞋配牛仔裤没问题的，不过最好别是黑色，显得过分正式。如果是短裤，也可以选乐福鞋。

最最入门级的缝线鞋可以考虑国产的皮底老军鞋（配图27，我的一双国产老军靴）有兴趣的同学可以研究一下无忌玩主论坛的一个帖子

最好是80年代以前生产的。三接头、踝靴之类都不错。新款都是胶水鞋了，不考虑。一般来说，这些老鞋表面用料尚可，做工及内衬、内底用料是入门水平，整体美观度一般，但价格低廉，性价比不错。不过由于爱好者广泛，库存已不多，号码很不全，网上也有赝品出现，购买要小心。另外一个选择就是在国内定做，不过虽然能比老军鞋好看且选择多，但比起老军鞋的用料提升有限，整体的口碑一般。

还有一个选择就是海淘啦。缝线鞋的制造商一般都是专业制造商，国外比较多，国内即使有制造的，也主要面向出口。好鞋进口到国内一般定价都偏高，毕竟国内消费水平审美水平暂时没法让他们薄利多销，也可以理解。国外购买的品种丰富，价格较低，还是值得这个麻烦的。关于品牌要注意一点，做缝线鞋难度不低，而其楦型传承性很强，时尚品牌、设计师品牌做的鞋要么是胶水的，要么是找老牌制造商代工的，代工的缝线鞋话即使质量好，尺寸标称方面也往往很混乱（加价我就不用提了吧），所以尽量坚持买专业品牌做的鞋比较好。入门的专业缝线鞋品牌不多，经常被提起的是英国的Loake1880（注意，据说非1880的loake不值得买）和美国的Allen Edmonds。我没买过Loake，根据个人买了十多双AE的经历，推荐一下AE。

美国很多老牌鞋厂在胶粘鞋的围攻下早已倒下不少（转行做胶粘鞋去了，经济学上这叫劣币驱逐良币），AE算是少数能坚持制造入门级高档男鞋的之一（要提高一个档次的话可以考虑Alden，但要贵上很多）。总体说来，其定价对国内消费水平来说稍高，但每年会打好几次折（这会儿很多即将停产的款多在200刀左右），其网上商城使用也较为方便（每款鞋的用户反馈是非常好的参考，特别是关于宽窄的讨论。他们并不删除差评。另外，他们有比较详细的尺寸指导）。主线产品的用料做工均很可以放心，鞋面用料属于入门鞋中很好的（大多calf。不过他们也会尝试一些奇奇怪怪的皮面处理方式，做旧之类的），唯一遗憾是个人觉得内衬用料稍稍差于其他一些入门鞋（不过这是不同品牌的不同平衡，内衬好的鞋可能表面用皮没有AE好）；做工实在（网上可以看他们做鞋过程的图片和视频），细节和楦型不算最好的，但对于不苛求的用户来说绝对够用。楦型、样式很丰富，同一个号码从窄到宽分不同宽度，不像欧洲鞋可能有偏窄的问题却又不细分号码（那样就必须买大一号）。咱们东方人的脚一般推荐D（或者叫M，普通宽度）或者E（加宽）。AE也做胶水鞋，由于胶水鞋是他们迎合市场的低端产品，用料整体上低一个档次，性价比一般，为避免买错，要注意产品介绍上是否写了“Handsewn construction”或者“360 degree Goodyear welted construction”（二者都是缝线的意思）。

推荐几款正在打折的AE缝线鞋（打不开链接的请更改DNS为8.8.8.8）：

Parkway Granite Grey Calf  $167 ￥1050Randolph Granite Grey Calf  $199 ￥1250

这两双颜色不很正统，在办公室搭配休闲裤之类穿穿还是可以的。

Dalton Grey Calf Dress Boots $197 约￥1260

靴子也可以当正装鞋，只要前脸看起来一样。

Montecito Black Leather $157 约￥1050

Montecito Tan Saddle Leather $157 约￥1050

标准的休闲乐福鞋，这种款式一般用皮会较软，鞋面可能没有内衬，中底会多加软垫，比较舒适，我给家父已经买了好几双类似的了。

Big Sur Waxy Reversed Leather $197 约￥1260

这双就是我说的缝线胶底鞋，兼顾舒适和耐用，但胶底的正式感不特别高。当然，具体到着一双，鞋面这么粗糙，明显设计成休闲鞋的，没人穿去正式场合。

Naples  Chili Calf  $149 约￥1020

又是一双乐福，特别之处在于带穗。穗并不是女士专利！

Ithaca Black Leather $147 约￥1100

这款不是推荐的，是他们制造的胶粘鞋的例子，用料也相应降低档次。AE还是比较实诚的，好鞋好皮料他们会标“calf”，这双只标了“leather”。尽量别买。

如果方便用ebay的话，有时能找到更好的折扣，或者如果一开始拿不准号码想买便宜的试的话，ebay还有不少二手的AE，运回来用来苏水给内部消消毒就是了。如果不特别在乎价格，真正经典的几款是Strand、Park Avenue和Norwich等。Amazon也能买到，或许有少量折扣。

Strand $345 约￥2200

Park Avenue $345 约￥2200

Norwich $345 ￥2200 

最后多聊几句关于尺寸。网购鞋总是有不合脚的风险，而AE不同楦型宽窄长短感觉很不一样，所以请有兴趣的读者细细阅读AE的选号指导（每双鞋页面里都有链接size and fit guide)，并根据里面的interactive fit guide打印出测号纸，找个合适的时间找个合适的人协助你量一下（注意下午比上午脚量起来显大。自己不能弯腰量自己尺寸，必须找人帮忙。如果脚的长度、宽度量起来在两个尺寸之间，选大不选小）。量出来的结果可能号码很大，与你根据某些转换表格换算的不同，这时就要注意，这类表格里的欧码，看着像国内码，但并不完全是一回事，各国的鞋号区别巨大，转换表一般是靠不住的。一般还应粗略研究喜欢的鞋是哪种楦型，官网上大家的评价是稍宽还是稍窄。另外一开始可以考虑买乐福鞋（不系带的，“Handsewn construction”的而不是“360 degree Goodyear welted construction”的），因为无内衬，软，稍紧的话穿几天也能撑开。此后也尽量买系带或者和尚扣款，避免足弓处紧了没法调整。买来后，做好不合脚的心理准备，试穿时最好在地毯上，或者起码垫块布，避免磨损（皮底磨损速度是惊人的，地毯上走过十分钟都很明显，那样就不能当全新卖了，不少皮底鞋就是在店里也被试残了，结果被打折卖），万一不合脚，还方便送人或者转让。我最方便的一点就是家父脚比我小一号（美国码半号），我稍嫌小的鞋都可以送他。 

看完后意犹未尽？参见《男士正装皮鞋的选购经验 补充篇》。

在我们出席一些庄严且正式的宴会场合时，一身得体且风度的礼服是基本配备，而如果想让整体造型更显涵养与气质，那一双高级的礼服鞋才是真正不可或缺的。

也许如今已不需要像过去那样恪守传统绅士着装，但掌握一些关于礼服鞋的正确知识，绝对可以让你从容应对各种大场面。所以此次Mr Tiger就为各位整理了这篇皮鞋知识百科，助你系统学习如何成为一名合格的现代绅士。

鞋款分类

1：Oxford 牛津鞋

△ Church's

牛津鞋是最经典的礼服鞋款之一，最容易的辨别方式在于鞋带孔处也就是鞋耳是紧紧相对的，当你系好鞋带后整个鞋面看上去就像一个整体，看不见鞋舌且无多余缝隙。所以显得更加美观严谨。

2：Derby 德比鞋

△ Tricker’s

德比鞋与牛津鞋有相同的地位，而两者的不同之处在于德比鞋的鞋耳立体于鞋舌，所以可调节性更强，脚宽的人可以通过调整鞋带带来更舒适的穿着体验。另外德比鞋相比牛津鞋更适合户外商务休闲穿搭，且颜色以红、棕色系为主，搭配灵活性高。

3：Brogue 布洛克鞋

△ Cheaney

Brogue其实主要指鞋面上的装饰形式，也就是鞋面上那些冲孔的各式花纹。所以brogue并是一种鞋型，而是在素面的牛津鞋或者德比鞋加入点缀的而演变出的一种款式，brogue有许多不同的风格，但在极其庄重的场合建议还是选择简约没有brogue样式的牛津鞋与德比鞋。

4：Monk Strap 孟克鞋

△ Santoni

孟克鞋的正式程度在牛津鞋与德比鞋之间，标志性的特征是横跨脚面、取代鞋带的金属扣环的横向搭带。一般来讲单扣的孟克鞋更加低调经典符合正式场合的要求，而演变出来的双扣孟克鞋则更具军事气息，更具有休闲时尚质感。

5：Loafer 乐福鞋

△ Gucci

乐福鞋也就是俗称的“懒人鞋”，鞋子本身没有鞋带，以传统moccasin鞋型结构改造，配上又宽又低的鞋跟，提供给大家更加轻松悠闲的穿着体验。常见的乐福鞋款有penny、 tassel和Gucci（此Gucci指由Gucci创始人设计的鞋款非指品牌）三种。当然乐福鞋随意的设计并不适合正式场合穿着。

6：Chukka 高帮皮靴

△ Grenson

Chukka诞生于马球运动，所以也称为“高帮马靴”，既然诞生于马球这一贵族运动， Chukka自然带有一点优雅的味道，切记千万不可与Clarks的沙漠靴混淆，虽然两者很相似但只有Chukka才能与西服套装做搭配。

7：Chelsea boot 切尔西靴

△ Common projects

切尔西靴源于英国维多利亚时代马术活动的靴子,也曾因为被风靡全球的传奇乐队The Beatles上脚而大红大紫。切尔西靴特点在于鞋跟低鞋头圆，鞋型为高帮，且没有鞋带而是通过鞋身侧面的松紧带收紧靴筒，并且鞋子前后采用不同的皮革原料制成。

细节样式

1：Plain toe 素面鞋头 

△ John Lobb

通常最简约无任何装饰点缀的鞋就是最正式的。不管是牛津鞋，德比鞋还是切尔西靴，只要鞋面干净没有雕花或皮面拼接，那就是最经典的Plain toe。

2：Cap toe 拼接鞋头

△ Loewe

Cap toe就是在鞋头部位再额外缝一块皮革，以横直线缝制，起到保护作用，能让鞋子有更长的穿着年限。带cap toe的牛津鞋也是在接受范围的正装皮鞋。

3：Wingtip 翼尖式

△ Church’s

Wingtip是指鞋头处拼接上一块延伸到鞋弓的尖头弧线皮面，从鸟瞰角度看，形状呈现为“W”或“M”形状。这样的拼接让牛津鞋或德比鞋略微休闲化，但依然可以在商务场合穿着。

4：Semi brogue 半布洛克

△ Paul Smith

半布洛克就是在牛津鞋或者德比鞋的鞋面缝合线条边缘上加入冲孔，同时在鞋头中心处有装饰性穿孔。需要注意半布洛克不包括wingtip，通常为直线鞋头拼接形式。

5：Full brogue 全布洛克

△ Grenson

全布洛克简而言之就是半布洛克和经典翼尖式的结合，也叫燕尾雕花，鞋头有“W”形状的弧线皮面拼接，双翼从鞋面两侧展开，延伸到脚弓。

6：Quarter brogue 四分之一布洛克

△ Kingsman

与半布洛克相似，但在鞋头中央没有穿孔等花样。

7：Longwing brogues长翼布洛克

△ Cheaney

长翼布洛克就是将全布洛克原本设定在鞋弓两侧的翼尾改为延伸到了鞋后跟的形式。

8：Whole cut 一体塑形

△ Berluti

Whole cut指鞋子的鞋身由一整张皮通过塑形制作而成，没有任何拼接，由于Whole cut对皮料及制作工艺要求极高，且非常耗时，所以是最正统的正装皮鞋。

9：Round toe圆头

△ VETEMENTS

如字面含义所说鞋面正面是圆形的，既不是方头也不是尖头。

10：Chisel toe 凿头

△ Berluti

此类方鞋头比较少见，一般多使用在牛津鞋或者切尔西靴上。

11：Tassels 流苏

△ Prada

带流苏的乐福鞋是常青藤风格的常见搭配，很多人觉得流苏设计很多余，但也许一双亮色系袜子可以让整体看拿起来好很多。

12：Kilties 鞋面须坠

△ Officine Creative

这是一种贴在鞋面上的流苏皮革装饰物，包括孟克鞋，乐福鞋或者chukka靴都有这类装饰，但一般不建议搭配上这样的装饰在鞋子上。

制作工艺

1：Goodyear welt固特异沿边缝合工艺

固特异贴条是一根缝合鞋底的内底和大底的皮质沿条，沿条顺着鞋底边缘与鞋面相缝合，对整个鞋子的结构起到了稳定和加固的作用。固特异工艺是高端制鞋的通用工艺，此工艺出产的鞋子结实又耐穿。虽说初期穿着需要时间磨合，但时间久了就能穿出专属脚感，而且固特异鞋换底方便，只需把鞋底上缝合的沿条完全去掉并重新缝上新鞋底就让鞋焕发新生。

2：Blake stitch 布莱克针法工艺

此工艺常见于意大利制鞋业，特点在于将鞋的大底直接缝合在鞋垫上，这样就能让鞋的重量减轻。但因为缺少了沿边工艺，鞋子的在耐穿性和防水性上的表现都没有固特异工艺鞋子优秀。而且更换鞋底的难度大，因为把鞋子分开会对鞋垫底部造成二次伤害且需要专门的机器用于缝制鞋头。

3：Norwegian welt 挪威沿边工艺

虽然取名为”挪威”，但这项技术其实是由意大利人发明的。其主要目的是在固特异工艺的基础上加强防水性。因此，相对于鞋面向内与延条缝合的固特异工艺，挪威工艺的鞋面是向外翻的，并在侧面用缝线贯穿至内底。外圈的缝线大致与固特异工艺相同，但挪威工艺里的贴条是装饰性的，因为鞋面并不需要通过贴条与鞋底结合。

鞋底分类

1：Single leather 单层皮革

许多制作精良的高级皮鞋会使用皮革作为鞋底，因为真皮鞋底是一种自己能自动呼吸并带动脚呼吸的鞋底，透气性好，不闷脚，能自动释放吸收的汗液保持脚的干燥。同时易加工，容易凸显美感。质地坚硬不易被刺穿，但被水、油浸泡后容易翘曲变形或腐烂，必须妥当保存保养。

2：Double leather 双层皮革

双层皮革具有更好的保护性和保暖性，虽然脚感可能不太舒适，但双层皮革鞋底确实更加坚固耐用。许多户外休闲靴子会选择使用双层鞋底来应对恶劣的条件。

3：Rubber sole 橡胶鞋底

橡胶鞋底虽然透气性能不够，但可以提供更好的抓地力，而且橡胶不像皮革那样脆弱，如果你有一双不太正式的皮鞋需要换底，那橡胶鞋底是不错的选择。

4：Crepe 生胶底

一种具有微凹凸纹理的黄色橡胶鞋底，我们熟悉的沙漠靴就是这类鞋底，但这类鞋底并不适合拿来搭配正式的西装。

5：Dainite

Dainite是一家成立于1894年的英国品牌，生产的橡胶鞋底具有更高的保护性和耐穿性，许多知名品牌都使用这一品牌的鞋底，如果需要经常出入恶劣环境，那Dainite鞋底的鞋是不错的选择。

皮革分类

1：Patent 漆皮

曾经那些非常闪亮的漆皮鞋是用来搭配燕尾服的，但随着正式和休闲的界限越来越模糊，漆皮鞋已经越来越普遍。最早的漆皮面是由亚麻籽油加工涂于真皮的，但现在普遍使用合成涂层实现。所以不建议在如今的正式场合穿着漆皮鞋，因为鞋面很容易出现不雅观的折痕。

2：Smooth leathers 光面皮革

光面皮革表示皮面上没有多余纹路，而且很容易清理。

3：Full grain 粒面皮

粒面皮取自于动物毛发多的部位，这部分的皮面可以很好地抵抗水分。并且韧性足穿着的可塑性高，随着使用者穿着时间增加皮面会逐渐产生漂亮的光泽。

4：Top grain 头层皮革

头层革在外观上类似于全粒面皮，是仅次于粒面皮的第二耐用的皮革。加工时会去掉裂面，并且会将皮面磨砂抛光，以消除任何瑕疵。

5：Pebble grain 碎石粒皮

皮面上明显的颗粒状是通过加工压花实现的，这种技术通常应用在二等或三等品质的皮革上。所以这种材质的皮鞋并不适合正式场合，相反比较适合与粗花呢材质的衣服搭配。

想挑选一双经典又时髦的皮鞋就必须考虑到如此多的细节，如果你也正准备入手人生第一双皮鞋，亦或者你正在收集各式各样的皮鞋，那以上的皮鞋百科定会是你不错的参考方向。

太格作者：Mr Tiger

图片来源：各大皮鞋品牌官网

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