近世纪服装的共同特征是性别的极端分化，性差的夸张和强调，形成性别对立的格局。男子通过雄大的上半身和紧贴肉体的下半身之比来表现男子的性感特征;女子则通过上半身胸口的袒露和紧身胸衣的使用与下半身膨大的裙子形成对比，表现出胸腰、臂三位一体的女性特有的性感特征。男子服装重心在上半身，呈上重下轻的倒三角形，富有动感;女子服装重心在下半身，呈上轻下重的正三角形，很安定，是一种静态。这种两性绝对的对立形态是自哥特式以来，西洋窄衣文化发展的重大成果，不仅与古代服装截然区别开来，而且也与东方服装造型相去其远。

文艺复兴时期(15世纪中-17世纪初)

背景

从14世纪到17世纪，西欧国家先后发生了资产阶级文化运动，即文艺复兴运动。文艺复兴，“复兴”的本质”:文艺复兴一词，原意是指希腊、罗马古典文化的再生。但实际包含着远为丰富的内容。当时西欧各国新兴资产阶级的文化革命运动包括一系列重大的历史事件。其中主要是:人文主义的兴起;对经院哲学和僧侣主义的否定;艺术风格的更新;文言文学的产生;空想社会主义的出现。与其说是古典文化的再生，不如说是近代文化的开端;与其说是复兴，不如说是创新。文艺复兴在人类文明发展史上标志着一个伟大的转折。它是新文化，是当时社会的新政治、新经济的反映，是新兴的资产阶级在思想和文化领域里的反封建斗争。

服装总特征

服饰的特点是把衣服分成若干个部件，各部件独立构成，然后组装在一起形成明确的外形。因此，在构成上与中世纪截然不同，显示出鲜明的建筑一样的构筑性和铸型似的硬直性特征，文艺复兴时期的人们开始利用服装的裁剪来凸现甚至夸张人体的美，强调女性的丰胸、细腰、圆臂，以及男性的雄健伟岸。

意大利风时代(1450-1510)

1°哥特式服装在西欧盛行期间，意大利已经开始了文艺复兴运动，其服装也与同时期的西欧各国完全不同，具有开放、明朗、优雅的风格。15世纪中叶还延长细长的造型，16世纪男女装都开始向横宽方向发展，男装变得雄大，女装变得浑圆，意大利服装的特色是从面料开始的，生产天鹅绒、织锦缎，织金锦等华贵面料，这些精美的面料本身就具有相当高的视觉欣赏价值。这时衣服的另一大特色即在各个局部都可窥见白色亚麻内衣，不仅是由于精美的亚麻织物本身的魅力和配色审美上的需要，也是为了解决人体运动机能问题。这时期的袖子开始独立剪裁，独立制作。

2°男装一般仍为上个世纪二部式普尔波万和肖斯的组合，内衣修米兹变短。普尔波万衣长及臂底，系腰带，领子有圆领、鸡心领和立领，后出现高立领。衣身曾一度向横宽发展，后又稍稍收敛。肖斯很紧身，有时穿半长靴。重心放在上体。外出时在普尔波万外穿长及臂或膝的大翻领嘎翁和曼特。常在伸胳膊的地方装饰有假袖子，曼特上常有毛皮边饰。

3°女服是在腰部有接缝的连衣裙，称作罗布。领口开得很大，呈V形，也有一字形，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和一段段扎起来像莲藕似的袖子，在肘部，上臂部，前臂部有许多裂口。虽然胴衣与裙子仍连在一起，但在裁剪上已经上下分离，显示出把整件衣服分成若干个部分构成的基本思想。女子的外衣不是有华丽刺绣的曼特，色彩明快，高腰身、拖裾，有垂披在身上作装饰的袖子，这种袖子系在曼特上。曼特领子也开得很大。女服的整体造型重心放在下半身，上轻下重，与之呼应，由于裙子越来越宽敞肥大，为了与纵长在视觉上取得谐调的比例感觉，女士们想增高。于是出现流行穿高底鞋一乔品，乔品的底是木制的，鞋面是皮草或漆皮，一般做成无后踵部分的拖鞋状，鞋面装饰少，鞋底的高度一般达20-25cm，最高达30cm。16世纪后半叶，乔品逐渐被高跟鞋取代。宽马裤德罗瓦兹。

德意志风时代(15l0-1550)

1°德意志风服饰最初模仿意大利，后慢慢形成自己独树一帜的风格。裂口装饰是最具典型特色的。

2°普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利兹褶，立领很高，内衣领也很高，有细小的褶饰，这是后来大褶饰领的先兆。普尔波万改称为“达布里持”。达布里特外面穿带裙身的茄肯，茄肯也常取代达布里特直接穿在内衣外面。最外面穿夏吾贝，夏吾贝是男子的主要外出服，衣长及膝或及踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子，或毛皮边饰，大翻领，有假袖子。男子下半身在紧身的肖斯外面穿上了膨鼓起来的短裤布里齐兹，布里齐兹中间用一块楔形布科多佩斯遮挡住裆部。

3°德国女服初期模仿意大利，穿长袍罗布，服饰特征为方形低领口，脖子和胸口装饰着带立领的小披肩科拉。后领口变小，变成高领，科拉变成了有碎褶的小领饰，这也是后来大褶饰领的先兆。最初袖子很大，随着领口变小，袖子也变瘦，袖子上有斯拉修装饰。裙子部分用许多普利兹褶使量增大，再在上面罩上有普利兹褶的围裙。女子服装把重心放在下半身，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大。斯拉修是裂口、剪口的意思，是指流行于15世纪到17世纪的衣服上的裂口装饰。在着装者的上衣、裤子、手套、帽子，甚至鞋子上都装饰着或横或竖或斜、或大或小，或宽或窄的裂口，裂口两端通常还缝缀着各色的宝石和珍珠，通过外衣的这些剪口，能看到里层衣物的鲜亮色彩。

西班牙风时代(1550-1620)

1°西班牙男子服装的外观特征是威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。文艺复兴时期的服装特征主要表现于这第三个阶段，这个阶段被称为填充式时代。主要特色表现为:填充物的使用、拉夫领的流行、法勤盖尔的发明、紧身胸衣苛尔·佩凯和二部式的形成。

2°填充物的使用

西班牙男子服装最大的特点之一就是大量使用填充物，普尔波万的肩部用填充物垫得很平，胸部和腹部也塞进填充物使之鼓起。袖子也塞进填充物，出现了三种基本造型:一种是帕夫·斯里布，泡泡袖，在袖山头上用填充物使之臌起来，上臂和前臂都很合体;另一种是“基哥”袖，羊腿袖，袖根肥大，用填充物使之臌起，从袖根到袖口逐渐变细;还有一种是莲藕状的比拉哥斯里布。这三种造型广泛用于当时的男女袖子上。

填充物不仅用于上衣，还用于短裤布里齐兹上，16世纪肖斯被分成上下两段，上部称作奥·德·肖斯(半截裤)，是离体的；下部称作巴·德·肖斯(长统袜)，是紧身的。在用填充物创造以上各种服饰部件的同时，斯拉修装饰也活跃其中。

3°拉夫的流行

拉夫流行16世纪到17世纪，是文艺复兴时期一个独具特色的服饰部件。拉夫最早在德国风时期就已现端倪，不过那时这些褶饰还连接在内衣高领的领缘上，到西班牙风时代，完全脱离内衣，成为此时服饰中相对独立的一个配件，是一种围于颈项的轮状皱领，流行于男女贵族及富人服饰。拉夫呈车轮状造型，随着流行的展开，其形越来越大，制作拉夫领往往需要长度为5-6米的亚麻布或轻薄的纱罗织物，根据审美需要制成或宽或窄的折痕效果再经过浆洗，显得非常硬梃。过于宽大的拉夫需要在拉夫底下用金属丝做的撑圈托着。拉夫领的使用使穿着者的体态看起来非常挺拔，但同时也给人们的生活带来许多不便。后来出现了“伊丽莎白领”，这种领饰不是圆盘式的，而是前边打开，后颈处高耸的扇形，用亚麻布或蕾丝制作。

4°法勤盖尔的发明(撑架裙)

西班牙式：16世纪后半叶，西班牙贵族们创造了裙撑“法勤盖尔”，这种法勒盖尔呈吊钟形或圆锥状，制作方法是在亚麻布上缝进好几段鲸鱼须做的轮骨，有时用藤条、棕榈或金属丝做轮骨。穿着时，先穿上这种法勒盖尔，然后再套上裙子，裙子呈现出过去所没有的优美造型来。西班牙的这种法勤盖尔，很快传遍整个欧洲，法国和英国的贵族女子争相模仿，裙撑从此成了女子不可缺少的整形用内衣。

法国式：法国式撑架裙是用马尾织物做成的像轮胎一样的东西，里面塞有填充物，用铁丝定型。穿在修米兹或衬裙外面，前面略低一些，再在其外罩上裙子，形成与西班牙式法勤盖尔不同的，腰部平着向四周伸出去，然后向下垂下来的独特外形，使用起来要加方便。法国式法勤盖尔与西班牙式法勤盖尔并行于世。

英国式：英国式撑架裙在法国式的基础上罩一个圆形的盖，盖的外沿用金属丝或鲸须等撑圆，内圈与下面的轮胎形法勤盖尔连接，穿时让身体靠近那圆轮的前侧，其外形特色与法国式法勤盖尔基本一样，只是向四周平伸的更大，呈现左右横宽的式样。罩在这种裙撑外面的裙子，在腰臂部出现两层，上面一层自腰部向四周放射状地捏很多规则的褶饰。其材料多取自柳树枝、藤条、鲸鱼须等。

撑架裙在欧洲各国起起落落流行并演变，其造型略有不同，但作用相同，为了夸张女性纤腰丰臀的沙漏线条，故以此扩张裙子下摆的宽度。撑架裙一直被沿用到19世纪末，它体现了人的意志而创造了丰胀的裙体，塑造出女性奇特而美妙的造型。

5°紧身胸衣与女服二部式构成

紧身胸衣是文艺复兴时期女服的一大发明，其功能主要用于整束胸腹，营造丰胸细腰的效果。和撑架裙相搭配建立了文艺复兴之后西方女服的审美传统——细腰丰臀。

最早的紧身胸衣可以追溯到中世纪的拜占庭，女性因参加骑马剧烈活动的需要开始用绳带勒紧衣服。但真正用来勒细腰身的紧身胸衣之发明是在16世纪后半叶，紧身胸衣的形式压过了其功能性，人们开始使用僵硬的材料来塑造胸部和腹部，使胸部上挺、腰部紧细，女性的身体也因包裹而变成了漏斗型，女性的细腰成为表现女性性感特征的重要因素，与强调半臂的裙子越来越膨大化相对，女性的腰被这紧身的胴衣越勒越细。甚至出现了铁制的紧身胸衣，这种铁甲似的紧身胸衣为前后，左右四片构成，前中央和两侧以合页连接，穿时在后背中心用螺栓紧固。

一般贵族女子使用的紧身胸衣是布制的，材料还有麻和鲸须。1577年前后，出现了叫做荷尔·佩凯的紧身胸衣，其特征是用两片以上的麻布纳在一起，中间还常加薄衬，很厚硬，为了保持形状和达到强制性束腰的效果，在前、侧、后的主要部分都纵向地嵌入鲸须，前中央下面的尖端部用硬木或金属做成，开口在后中央或前中央，用绳或细带系紧。苛尔·佩凯的下缘内侧有钩扣或细带以连接下面的法勤盖尔，外侧有垂下的饰布。流行前开形罗布时，产生了掩盖苛尔·佩凯的装饰性胸布，这种装饰布一直延续到17.18世纪。

紧身胸衣和撑架裙，构成了西方女装的人为化的造型基础。它使腰、臀、胸成为女性美的集结地，为了强调细腰，紧身胸衣外罩的前襟往往呈长夫状，一直延伸遮盖到腹部，裙子则在其下臌胀鼓起。

罗布为了收腰，以腰围线为界上下分别裁制，上体部与裙子在腰线上缝合，或用细带连接。连接处往往用装饰布掩盖起来。这种上下分开构成的连衣裙形式是近代合理的二部式衣服之基础，但这时尽管在裁、制构成上是二部式，而观念上仍处在一部式阶段，这种观念一直持续到法国大革命以后。

当时妇女的着装顺序是，首先贴身穿亚麻制的修米兹，在修米兹外面勒上紧身胸衣苛尔·佩凯，下半身穿上法勒盖尔，法勒盖尔沿着苛尔·佩凯的下缘内侧(腰围线附近)用钩扣或细带连接。用这些内衣整完形后，再罩上一条精美的衬裙，最后在衬裙外穿上罗布，完成着装。其中腰部的接缝在前中央呈三角形下垂，到16世纪中叶呈锐角强调细腰，从这个锐角的顶点向下呈A字形打开，露出里面的衬裙。

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