EP4 牛皮介紹（上）我們講了牛皮的全球概況和牛在不同年齡、性別下可以區分的皮革種類。

EP5 牛皮介紹（中）和大家分享何為「利用率」，牛皮的部位劃分與差異，還有皮革的纖維走向。

希望這兩集的內容對大家有所幫助，也可以讓讀者們體會，皮革工藝的一點點精髓和技術所在。

沒看過上述兩集的朋友，可以直接續看沒問題，若希望完整認識牛皮和一些皮革知識，建議從”上”篇開始看喔。

連結就是上方有底線的標題，有興趣的朋友歡迎前往。😊

往下，EP6的正文就開始了。

了解了纖維走向，我們最後可以從微觀的地方來討論牛皮，比如說皮革的構造。

皮革構造示意圖

上圖是牛皮的剖面放大示意圖，由上往下基本可以略分為5層，依序是表皮層、粒面/乳頭層(Grain)、交界區域(粒面和網狀交界 Junction)、網狀/真皮層(Corium)和皮下組織(Flesh)。

最上的表皮和最底的皮下組織在生皮剛進入皮革廠的時候都會行處理，表皮層主要是將表面的毛髮或皮屑去除，整理乾淨，工廠會透過浸灰作業來進行。在這個步驟就會根據生皮的狀況去做一些判斷，若生皮狀況相當良好、沒有太多傷痕、紋路細緻，脫毛後毛孔也不太明顯，多半會保留表皮層，但反之若是表面有傷痕、紋路或毛孔較為明顯(肉眼可見)，就可能會幾乎將整個表皮層拿掉，直接露出粒面。而皮下組織多半是殘餘的肉、筋膜或是更為鬆散的皮革組織，因為不適合使用也會在一開始就刮除。

廣義層面的“真皮”，就是由除皮下組織外的四層構造組成。這四層的密度剛好是依照順序由高到低，密度最高、最緊實的部位就是表皮和粒面層，接著是粒面和網狀層的交界區域，從這邊開始，組織會漸漸變得疏鬆，交界層這塊一般比較薄，多半在削薄的時候就沒了，所以很少會特別討論。最後就是網狀層，在組織學上一般會稱作真皮層，這裏是皮革組織最鬆散、具有緩衝、延展性的區域。

然而，市面上的真皮或皮革，並非一定由這四層組織構成。首先，皮革在鞣製過程多數會做厚度調整，在廠內經過片薄機將皮革削到目標厚度。而這個厚度中含有哪幾層組織，就會很大程度影響皮革的品質，我們來看看可以分為幾種類型。

皮革片薄機，片薄作業示意圖

全粒面皮(Full Grain)，有許多不同的說法，但共同的點是都一定會包含表皮層。最常見分類是稱只擁有表面和粒面層的皮革為全粒面皮或是頭層皮，但其實只要有保留表皮層，除了上色、上油外沒有對皮面進行額外的修飾或處理，基本上都可以算。全粒面皮擁有皮革組織最強韌緊實的部分，因此相當堅固、耐用，而且由於完整保留表皮層，所以表面觸感會相當好。一般而言，多數是表面狀況較為良好的生皮會做成全粒面皮，因此幾乎都被視為是最高品質，價格也相對較高。

實際應用上最典型的就是馬鞍，馬鞍在製作上為了要耐磨、堅固加上美觀，是一定要用全粒面皮的。除此之外，知名的大品牌或是對品質、質感要求極高的小品牌、工作室等也會偏愛使用這個等級的皮革。許多皮革愛好者喜歡的「経年変化」，也全粒面皮相當吸引人的一大特色，長年使用下來可以有相當迷人的樣貌。

目前我還不知道台灣使用的翻譯是什麼，英文是稱作Top Grain Leather，在此暫且譯為頭層粒面皮，其在各家的分類也是略有不同，但不變的是都會對表皮層進行修飾或處理，廣泛意義來說，它也可以算是頭層皮。以整個生皮市場來看，表面狀況完美無瑕的生皮是相對少數，而稍微有些傷痕或是紋理比較粗糙更為常見，雖然這些皮革的表面狀況不佳，但也因為如此它們在製作、應用上比全粒面皮來得更有彈性，工廠端有各式各樣的處理方法，讓它們成為可以使用的皮革。比如說，若是傷痕、紋理不是太過明顯，可以將表皮磨掉一些再做表面處理，或是對傷痕進行修補讓皮革變得相當接近全粒面皮。也可以直接將皮革送去磨砂，將表皮層磨掉製作成牛巴戈(Nubuck)，也稱作磨砂皮。

因為表面會做一些加工處理，所以許多頭層皮的觸感可能會比全粒面皮更滑順，從組織上來看，它也還是擁有密度較高的組織層，所以強度不會差太多，同時又比較柔軟。但如果與全粒面皮相比還是相對的容易變形或延展，同時透氣性、使用的變化可能也略遜一籌。

修面皮(Corrected Grain)，多數的修面皮來源多是生皮片薄後的肉面層，更正確來講應該說是剩下的網狀層，也因此常被稱為二層皮或榔皮。大家可以參考上方的組織剖面圖，看看Split leather的涵蓋範圍，這裏就是修面皮主要的組成結構，實際上的厚度會根據當時的片薄需求有些差異，許多二層皮可能連交界層都沒有。

修面皮雖然只剩網狀層導致皮革的強度下降，但它還是有相對完整的組織結構，經過加工處理後也是可以作為皮革使用的。最典型的例子之一就是做成麂皮，鞋子、外套、皮夾、包袋等等都有麂皮的身影，或是對表面進行加工，透過塗飾和壓花，讓修面皮具有近似頭層皮的外觀和觸感。不過修面皮還是不可避免有些缺點，傳統上若沒有特別做相關處理，強度通常會比較低，如果是麂皮的話，因為可能再片薄，觸感會相當柔軟、透氣性好，但比較不防水，使用上需要小心。若是表面加工的，透氣性會比較差，同時長久使用下塗飾可能會剝落，耐久性也沒有頭層皮來得好。

但實際上還是要看各家工廠的技術，現在市面上也可以看到透氣又能有一定防水特性的麂皮，表面加工的修面皮也有工廠可以做到十年不壞，具有令人驚嘆的技術能力。

複合皮(Bonded Leather)，這種皮革我個人認為在皮革產業裡算是資源利用極大化的做法。複合皮基本上是由皮革的邊角碎料組成，製作上會將這些邊角料打成碎末，加入一些填充物，像是刨花、碎土等等，再由聚氨酯(就是PU)或是乳膠將這些材料黏合壓製。由於這類的皮革表面是化纖材料，因此可以製作成各種樣式，想要看起像什麼皮革都可以做出來。雖然會稱他為皮革的一個種類，但實際上很難從成品上知道裡面到底含有多少的真正的皮革成分，算是有點處於模糊界限的產品。

這類的皮革基本上算是最低等級的皮料，除非有其他設計或產品開發上的考量，一般不太建議使用。但市面上也還是有很多產品使用複合皮，最常見的就是快時尚產品或是一些極低價格的鞋履、家具等等。

上述就是牛皮在組織層面上的種類差異，這裏要和讀者說明，其實並非只有牛皮，而是多數皮革都是類似這樣的組織結構和分類，所以之後您要採購皮革或是購買皮革產品時，可以稍微注意看看您買到的是哪種類型的皮。

到此就是牛皮的特性介紹，其實只是概略地分享重點或常見項目，如果要再深入詳述，除了可能寫不完之外，也有很多細節其實難以用言語描述，需要真的實際觸摸皮革，相互比較才能得到更深刻的體驗。

文章最後，想單純和讀者討論一下我個人的一點看法，希望大家不會嫌棄。

我們一起來看看一個相當有意思的問題，前面討論了這麼多牛皮的各種特性，那到底怎麼樣才算是“好的”牛皮呢？

皮革的好壞如何辨別一直是大家相當好奇、時常有人提出，也是剛接觸皮革的朋友心中相當重要的問題。然而皮革好與壞這件事，擁有一點複雜性，其複雜之處在於它具有絕對性和相對性這兩個面向。若我們將參考的因素縮減到最低，那可以絕對的斷言皮革好壞，但如果一點一點納入周邊因素，會漸漸發現好壞的標準變得沒那麼絕對。

以牛皮來說，若選到頂級的產地、好的種類、表面要漂亮、部位要正確就是頂級神皮了.....嗎？

嚴格意義上來說，如果真的可以有上述條件，確實會是相當不錯的牛皮，甚至其他皮種套上同樣標準來說也是相當有價值的皮革。不過好壞與否，某種角度上來說是一個相對性的概念，我個人認為，比起好壞，更重要的是適不適合。

牛皮的物性，首先從牛隻品種、飼養方式、生活環境，再到後續的加工方式等等，有太多種變化。此外，不同的產業對皮革特性的要求也不盡相同，甚至不同的人對皮革外觀的喜好也有很大差異，再加上製造成本的考量，直接的斷言什麼皮革是最好的，我個人覺得會過於偏頗。

以設計和製作的角度來看，我覺得首先要充分認知自己想要做什麼產品，從這裡出發，去選擇合適的皮革。比如說我在開發OMEI的OM1003，我的目標是做出品質卓越且經久耐用的產品，所以在皮革種類上我一定會選擇全粒面或頭層皮，而外觀上，各類風格我都相當喜歡，所以皮面完整性、紋路深淺與否不一定是我選擇的標準，而是看當下想要製作出什麼感覺的產品。

而且，皮革產業的技術也是逐年在進步，除了性質特別的皮革不斷出現之外，以往認知品質較差的肚邊皮、二層皮，有也越來越多的新技術，可以讓它們具有相當接近頭層皮的物性，這是以往可能難以做到的。

說到這邊，其實是希望慢慢讓大家了解好壞並非絕對，不要太過迷信產地、價格，最重要的是自己想要什麼。擺脫產地迷思真的不容易，我自己也還在努力😅，但我們可以先從跳脫價格迷思開始。

好的事物一般不會太便宜，但貴的東西也時不時藏有垃圾，這大概是消費者最為難的地方(苦笑)。大家主要是因為對皮革和產業的陌生，因而容易產生判斷的誤區。相信很多前輩、皮件愛好者的同好可能也是自己摸索、繳學費慢慢過來的，我希望透過文章的分享，讓更多人能夠相對輕鬆地認識皮革，進而可以對市面上的產品有基礎的認知，自己想要的品質大概需要什麼樣的皮料，這種頂級皮料起碼會是什麼價位，而願意使用高品質的商家，它們為了想要提供卓越的商品，可能背後承擔了更多的風險和技術成本。有了這些小知識後，就可以更清晰的認識自己的需求，也有機會去支持信任的好品牌，讓它們可以持續開發出優異的產品，這些品牌也能夠去支持合作的皮廠或貿易商，讓他們願意繼續製作或進口優質的原料，整個市場也能漸漸而擺脫CP值的惡性輪迴，創造出更多生機。

以上是我個人的一點心得和感想，或許有些天真，但我是抱持這個想法在製作產品甚至撰寫這篇文章，希望可以對大環境有微薄的貢獻。

感謝您們的閱讀，牛皮介紹這個系列相當的長，一篇不漏看完的讀者，真的非常感謝您們的支持。

最後不變的結尾，謝謝大家，我們下集再見。

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