来自什么国家的什么样的棉花适合制作牛仔裤？是主要选择用于制造20世纪中期美国丹宁的棉花吗？但那时由于技术的限制，大批量生产的都是廉价棉花，随着技术的升级，现在的棉花也会有所不同。因此，最基本类型的美国棉花被称为Upland Cotton，让我们看看这些来自东孟菲斯、新奥尔良以及德克萨斯的棉花的生长到出品。曾经，孟菲斯是棉花的销售地，不过如今，棉花大多在像纽约这样的城市，通过网络进行销售。在短短的三十年间，棉花产业发生了翻天覆地的变化，密西西比河边的游船代替了过去的棉花销售繁荣景象。

Workers为了挑选更适合自己品牌的棉花，通过纺织公司，跟着农民去了解了棉花生产的整个过程。最令Workers员工惊讶的是美国的棉花、小麦、玉米等分开种植，生长在各自的领域。为了有一个稳定的收入，农民始终控制着种植量。在图片中可以看到，他们有专门的机器收割原棉，并将原棉挤压到一个盒子里，形成棉垛。之后，会有专人去购买棉花，在检测合格后，还有专门的轧棉机将棉花和种子分离，再进行处理打包出售。当棉花在卖给纺织公司前，会 在分级室，用机械来测试棉花的质量好坏，并划分等级。

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纺纱和梳理

海外的进口棉会被保存在棉花出口公司的仓库，不仅是美国的棉花，还有来自澳大利亚、秘鲁、印度、津巴布韦、中国等来自世界各地的其他棉花。各地的棉花各有各的特点，虽然都会被做成棉织物，但也有不同的规格。

在正式纺棉线之前，还需要进行一些测试。为了得到所追求的优质线程，会解构复古的衣服，观察它们所使用的不均匀的线。然后利用现代技术，再现这些衣服的不均匀质地。

一旦我们确定了要生产何种线程，我们就可以正式进入纺线的过程了。首先是打散压紧运送的棉花包，并使蓬松的棉花适应恒温生产区域的特定温度和湿度。然后，尽可能多的剔除棉花里那些轧棉机难以去除的叶子和其他废物。棉花被卷成圆柱状，这样的棉花被称之为“梳理”，为了棉花变成纺织品做准备。

精梳通常是将统一的棉花捻成纤维变成纱片，再纺成标准的纱线。最后，棉花被卷成棉条放在桶里以方便运输。在Yamachu纺织公司，七股纤维合并成一根线，同时八股纤维合成另外一根，因此得到一个7×8的捻合线，56支纤维就这样形成了。这个过程可以维持厚/薄、长/短纤维的平衡，这样纺出纱线都达到了统一的标准。

经过上述过程的纤维将被绕在筒管上以增加纤维的拉力和加捻。之后开始集中传送到纺织过程。从粗纺开始纤维就基本成线了，而细纺则可以创造出我们所需的不均匀质地的纱线。虽然，如今优良的机器已经可以控制线程的厚薄，但在过去却做不到，这就是为什么我们在复刻复古服饰时要模仿这种不均匀厚薄线程。

在细纱工艺完成后会将纱线缠绕在线轴上，每一卷大概22400米长。

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纱线染色

将线轴送入经纱绳状染色过程。而束染（绳状染色）这个词的来源是因为这种染色采集纱线的方法是成束的。在图片中可以看到成千上百个束状纱线，在机器的带动下，旋转着防止断裂和缠在一起，这个部分有专人看管，以便及时停下来调整好之后再继续运转。

使用纯粹的Indigo进行染色，纯白色的纱线经过一桶满满的indigo染料，刚离开染料时纱线是黄色的。但是当暴露于空气里，就会被氧化成蓝色。根据所需的颜色，控制速度和深度，将卷轴上的纱线反复浸泡在染料中。可能发生些许变化，这取决于染色是在织布前还是织布后完成。绳状染色工艺使得大量纱线被染色，而且并不加长时间和劳动成本。

染色后的纱线被缠绕在大大的滚轴上，在上浆过后连接着织布机。每个品牌和织物都有自己特定的匹数，所以纱线必须缠绕正确。此时承载着纱线的卷轴边缘上已经可以看到白色的线作为布匹的边缘。将这些经线卷从机器上卸载下来，带着滚轴被送往织布机上。

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织 布

在染色装置上被卷成一卷后，蓝色的纱线就做好准备在梭织机上织造了。在纺织厂中羊毛曾经被认为是最重要的织物，但是如今indigo染色的经纱和纬纱经过不同于其他布料的制作方法造出的丹宁布，成就了它更优质的独特性。设置经纬纱线进入机器的过程是非常具有挑战性的，纱线在织造过程中需要仔细梳理避免破损断裂。

未染色的纬线被运送到纺织厂，卷成梭。纬线和纱线都被绕在线轴上，只是制作过程中，线轴的使用方式是不同的。在现代喷射织机上，纬线不再使用梭子来作为载体，而是由空气或水产生的喷气推动缠绕纬线的锥子。

也就是说，现代织机不需要在每个梭子使用完线轴上的纱线时停下来。老式梭织机是让梭子来回织，当梭子上的纱线用完了，就要停下机器更换梭子。如果你仔细观察布边的线，你可以看到其中的换梭留下的交换点。

这个过程中，专职工作人员会一直在确认梭子的张力。在尽可能低拉力的强度下纺织，才能保证生产出来一致的面料。

布边的中心上有一个单绳靛蓝染线，不过从图片上并没有显示出来，因为尽可能地放慢织布速度，有利于营造不平的质感。相反，光滑的布料没有过多的纹理变化，是由于织布速度快，张力高。

（资料来源：Raw Denim）

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