服装立体裁剪教程

您所在的位置：网站首页 › 灯笼袖立体裁剪教程 › 服装立体裁剪教程

服装立体裁剪教程

2024-07-08 10:46| 来源: 网络整理| 查看: 265

2、做一个基础一片袖子样版，确定袖长；

3、袖山加放5-6公分余量，缝合袖底缝；

4、固定袖底缝，按照袖笼贴线整理袖子与其吻合，在袖山处收省；

5、按照设计要求贴出横向与纵向分割位置，并按照位置剪开，注意不要剪到头，留0.5-1CM，再从十字型中间剪开成米字型；

6、领取一张大小合适纸张，从剪开处放入，按照需求把立体造型拉出来，可以在横向两侧收省，使其立体造型丰满微信754093490；

7、在立体造型完成后，按照位置从新贴标识线；

8、按照标识线剪开样版；

9、复制并修顺样版；

10、立体袖子造型完成；

来自WLB服装术

众所周知，在我们的服装设计中，有一个词总是高频率出现！

没错，它就是立体裁剪。

立体剪裁是与平面剪裁不同的一种剪裁方法，是完成服装款式造型的重要方法之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪（dyapiag）”，在日本则称之为“立体裁断”。

【操作】：将布料直接覆盖在人台或者人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，通过剪裁后，再从人台上或者人体上取下裁好的布样在平面修正，并且转换得到更加精确得体的纸样，再制成服装的技术手法。

立体裁剪特别适合制作复杂且具有雕塑感的造型，需要在原型纸样的基础上，“削减”和“重建”出造型。以花朵形象为例▼

【优势】：平裁方法过于复杂，需要提前计算出拼接碎片的大小和接缝尺寸，思维需要非常缜密；立裁制作则改善了这个状况，制作过程更为直观，便于制作和修改。

揭秘花朵造型立裁过程

﹀

▲ 布样标记

▲ 把标记好的样板按标记线裁开，得到平面样板

▲ 按平面样板重新起样缝制得到的造型

花朵立裁制版案例

﹀

立裁裁剪，在国外院校的服装设计课程中的运用是贯穿始终的，从初版到成衣可能都离不开它。

有些设计只有通过立裁才能完成，所以从设计图开始就要考虑立裁的手法及其工艺，直到打出样板，缝制成样衣，请模特对样衣进行试穿，到后期还要将样衣重新拿到人台去修改，以便做版型的校正。

作为设计圈的我们，学习立体裁剪的目的并不是为了当一个版师，而是能够帮助我们更好的理解服装立体结构，以便更好的做出自己的设计。

立裁对服装的优势性

Dominance

服装设计中最厉害的结构都是“立裁”出来的！

从披挂式的“平面服装”、

结构简单的半成型服装到结构丰富的立体型服装，

都在阐释着各自的设计理念。

1直观性：

立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、

特征及松量等，是公认的最简便、

最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比拟。

2实用性：

这种方法不仅适用于结构简单的服装，

也适用于款式多变的时装；

3适应性：

立体裁剪技术不仅适合专业设计和技术人员掌握，

也非常适合初学者掌握。

4灵活性：

在操作过程中，可以边设计、边裁剪、边改进，

随时观察效果、随时纠正问题。

服装立体裁剪

你会吗？

不会就把这篇文章看完

超级详细的立体裁剪教程

一步一步教你立裁领型袖型

以及两款不同的礼服造型！！！

服装立体裁剪是一种通俗的叫法，它的正规学名是服装立体结构设计，是服装结构设计的方法之一，不受任何数字的束缚，

需要的是艺术感觉。

立体结构设计是原始的，最初的最根本的服装结构设计形式，首先用布料(胚布最好稳定)覆于人台上，通过收省、分割、褶裥等手法而作出预期的艺术造型，再将人台的布料裁切，而后铺在纸上制成正规的服装样板。

未来不懂“立体裁剪”的设计师必将淘汰！！

你该真正了解并懂得立体裁剪究竟是什么？

写给设计师的话：

天马行空大设计师们，你设计的款是否可以做出来？

纸样师会经常告诉你：“这个结构没办法做”

就算做出来后你是否满意呢？

做不出来，做出来不满意。想必这也是大多设计师经常出现的事情！

如何能设计出漂亮的款，而且还能漂亮的实现呢？

1、设计师你必须要懂纸样、还要懂结构，甚至自己会做纸样。这样你会更懂得如何去设计。

2、设计师你必须具备良好的空间意识、了解人体结构。这样你设计出来的衣服才更适合穿着。

3、设计师你必须学会有效的跟纸样师沟通，表达能力强。这样你的衣服才能更好达到你想象的效果。

写给纸样师的话：

说得难听点，做纸样师的别介意！

有点墨守成规的纸样师们，你真的能读懂设计师的心思、

看得懂他们的款吗？

设计师经常会反复的跟你说：我要这样、我要这样、我要这样、

我要这样，即使拿再多的参考图给你看。

你就只会说：“这个结构没办法做”。

呃！有没有搞错，那别人怎么做出来！

所以，版房经常都是很有意思的！

如何才能做出那些奇怪的纸样、还能让设计师们满意呢？

1、纸样师你再也不能只会平面制版了。

因为平面制版具有一定的局限性，不可能做出所有的款的。

2、纸样师你再也不能固守自封了。

因为这样你永远也没办法理解设计师的款。

3、纸样师你再也不能不会立体裁剪了。

因为立体裁剪才能让你更理解衣服的空间结构。

4、纸样师你再也不能不懂设计了，有时间也去学学设计。

因为这样你才知道设计师究竟是怎么想的。

只有这样，不论是设计师、还是纸样师；

不论是在企业、还是自己创业。

你们才会比别人更优秀，做出来的款比别人漂亮，而且还更有效率。面对国内服装行业激烈的竞争，你们只有提高自己的实力，

找准自己的核心竞争力。

也就是说，别人会的，你比别人做得好，别人不会的，你会。

也只有这样你们才能在这个行业立于不败之地！

这里的立体裁剪能让你更懂更理解如何做设计！

我们将用独特的方式，用立体裁剪的形式传达成衣设计中的结构

让你更好的理解结构，从结构中理解设计

让设计融入真正的结构！让想法能更快的实现！

衣领处在服装的最上端，与人的面部紧密相关。在服装中犹如人的眼睛一样，占据最醒目的位置，是人们视觉中心。衣领的好坏直接影响到服装的美感和整体效果。

衣领的式样繁多，根据它的表现特征分为两大类：无领类和有领类。其中有领类还可以细分为立领、翻领、驳领、变化领型。

立领和平翻领的立体裁剪教程

一、款式分析

立领的款式造型是领窝按基础领窝、领身，自然包覆颈部，是一种常见的符合颈部形状的领型，不左右偏移，也称为中式领。

二、立裁步骤

A、面料准备

坯布的准备，取长=N/2+5cm(余量) ，宽=领宽+6cm(预留量)的经向布料。

B、操作步骤

C、做标示

D、画样

将人台上取下的领形进行画样得到立领的结构图。(为了使侧颈点附近领与颈部间隙统一，装领线前部向上呈弧线形

E、完成

将领子多余的量剪去或折叠，整理领的外围，用大头针固定成型。

平翻领的立体裁剪教程

一、款式分析

平翻领是平领的总称，通常为从领口直接翻折，没有领座，但后面稍做出领座后能遮去装领线，非常美观。领前部可设计成各种形状。

二、立裁步骤

A、面料准备

坯布的准备，取长为N/2+10cm，宽为领宽+25的长方形，并在后中心处剪去长8cm宽15cm的长方形做为后领的宽。

B、操作步骤

C、做标记

调整好平翻领形态后用笔在领窝处做上记号

D、画样

把人台上的坯布取下，进行描图，得到平翻领的结构图

E、完成

把多余的量修剪，做出平翻领的完成图型。

无领型立体裁剪

无领是指没有立领的领型，是以领口线的变化（圆领、U型领、V型领、方形领、船型/一字领）为设计重点。具有简洁、轻便、随意、流畅的风格特征。这种领型裁剪起来比较简单，我们仅以一字领加以说明。

操作方法：

1、标记前领线：在原型衣身的基础上，用带子设计出形状。因这种领型呈水平状，它的领深点较浅，而领宽则很宽。

2、标记后领线：按照前领线设计后领线，前后肩颈点相同。

3、整理结构图：圆顺领口线，注意前后肩宽相等。

4、假缝试穿：沿领口线扣烫缝份，并别合肩部，装于模型上，观察其形状，是否符合设计意图。

裁剪要点：

1、以基本领口为基础考虑各种变化。

2、用带子设计领口线的形状（即领深、领宽及领口线的变化）。

3、前、后衣片的颈肩点移动的距离相等。

4、当前后领口线长度小于头围时（60cm），要设置开口。

有领型立体裁剪

立领

立领是围绕人体颈部并立起的领型，具有干净、利落、严紧、保暖之感。

准备布料：

1. 粗裁布料：

2. 整理布纹：

3. 标记基准线：

操作步骤：

1、确定领口线：用标示带贴出领口线形状。

2、披布：把长方形布与人模颈部后中线相对合用针固定，为了稳定，相隔2cm的位置再别一针。

3、调整领与颈部空隙：把领布向前围绕，用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。

4、打剪口：将确定好的领布在领前端固定，领下口不平处打剪口，使之平服。

5、标记：按设计意图进行领角造型标记，并剪掉余料。

6、整理结构图：将领布卸下，圆顺衣领各结构线。

7、假缝试穿：按领口净样线扣烫缝份，装于颈部，观察其效果，修改不合适部位。

翻领

翻领由领座部分与翻折部分组成的领型，是用途最广泛的领型之一。其造型来源于仿生设计、仿建筑形体设计等。

准备布料：

1、长=领围/2+10=30cm；宽=领座高翻领面宽+6=15cm；

2、熨烫、标记垂平基准线。

操作步骤：

1、粗裁领布：在领布后中线下角处挖去3cm左右的锥型。

2、披领布：领布与颈后中线对合，水平别上2根针，然后在领座高处用针固定。

3、调整领型松度：将领布向前围绕，右手上下移动布料调整衣领与颈部的空隙大小，左手在颈肩点处把握领布的贴颈程度，左右手配合调整合适用针固定。

4、确定领下口线：将衣领向上翻，沿衣身领口线固定领下口线，再观察衣领整体效果，调整好标记领下口线。

5、标记领止口：按款式用标示带贴出衣领轮廓，观察造型效果，满意后标记形状，留缝份剪掉余料。

6、确定衣领结构图：将衣领卸下熨平，整理其结构线，圆顺后修齐缝份。

7、假缝试穿：根据领的净样线扣烫缝份，装于颈部，观其效果，修改不合适部分直至满意。

变化领型的立体裁剪

变化领型指一些富于层次及形态变化的领型，这类领型属于抽象设计或艺术设计，具有独特的形式美感。

垂褶领

垂褶领的特点是在胸前形成垂坠褶纹，外形流畅、富于层次感、律动感。

准备布料：

取长=宽50cm 的正方形布，并熨烫方正、在正中剪开，长度为后领宽。

操作步骤：

1、准备：1)前衣片确定V形或U形领口线；

2)准备50cm边长的正方形布料，将一对角画线。

2、披布：将正方形布对角线对齐前中心固定，把肩部的布边向中心靠，并作褶裥。

3、依次作垂褶：垂褶的个数、大小、方向可自由选取，注意整体效果。

4、标记轮廓：标记衣领内部结构、外部轮廓和肩线，预留缝份，剪掉余料。

5、整理结构图：卸下领布、熨平，整理领型的结构线，并标记褶裥位置，修齐缝份。

6、假缝试穿：按领型净样线扣烫缝份，装于颈部与胸前，观其效果，调整不合适部分。

袖子的立裁与制版

衣袖结构多种多样，按衣与袖的组合方式可分为圆装袖、连袖、插肩袖等。而装袖又有一片袖和二片袖之分，是使用范围最广泛的袖型。袖山是衣袖立体裁剪的重点，它是以手臂与躯干接合处的形态为依据。

立体裁剪衣袖的目的，是从根本上了解袖的构成与由来，同时对怎样获得立体而美观的袖型有一个本质的认识。

原型袖的立体裁剪

原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型。

1、布料的准备

（1）量取用布：

（2）整理布纹：

（3）标记：标记袖中线与袖深线。

2、制作袖筒：

（1）披布：将手臂内侧朝下，布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。

（2）加放松量：在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。后袖臂根处、袖口处放出1.5cm，袖肘处放出2cm。由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活动的功能需要。

（3）确定前袖缝：把前袖布包裹到手臂内侧，按手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。

（4）确定后袖缝：把后袖布也包裹到手臂内侧，注意袖深线要前后对合。由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口两头向袖肘方向别起。

（5）作袖肘省：由于肘下手臂前倾，后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省。然后留出缝份，余料剪掉。

（6）确定袖口：根据袖长定袖口，用带子缠绕袖口一周，固定。然后把手臂竖起，调整带子使之与地面平行。按带子标记袖口线，留出缝份，余料剪掉。

3、制作袖山：

（1）袖山吃势：从袖山顶点向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山处多余的量别进去（即吃势），并保证袖山处的经纱顺直。注意大头针应竖向排列。

（2）确定袖山轮廓：沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。预留缝份后，余料剪掉。

4、原型袖的制版：

（1）整理原型袖结构图

取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝。然后将缝份修剪整齐。

（2）假缝试穿

①假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后袖缝、袖口折边份，用折叠别按制成线别好。

②试穿：将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。

③装袖山：衣袖套上手臂后，将袖山与袖窿别合。先从袖山顶点开始，用藏针别将前后袖山别好。

④调整衣袖：衣袖的前后位置适当，既不向前也不偏后。袖山圆顺饱满。

（3）样板制作：

①拓印样板：把试样后的原型袖再次修改好、熨平。用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其他方法拓印。

②样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记，对于工业制板，还要有文字标注。

深V大摆小礼服教程

今天老师手把手教小伙伴儿们做一件深V抹胸大摆小礼服，当然还有些需要再精致改进的地方，大家可以一起学习，一起探讨，欢迎多多留言！

————立裁步骤详解————

1、贴出主要分割线的位置，腰部提高了两公分；

2、前中垂直，胸围线水平，左右胸点水平固定，画出或者贴出造型线；

（注意：标记线的宽度较大,所以我们画线时取中间）

3、预留一公分左右把多余的量剪掉；

4、前侧片，针别公主线拼合前片；

5、画出造型线，修剪多余的布料；BP点量比较多要把它捋顺；

6、做后片腰部，垂直对齐人台后中；接着做后侧片；

7、前中线垂直，腰围线对上。这裙子是一个波浪裙我用了三个浪点，前中到侧缝线分为四段，就是三个浪点。固定前中，找到第一个波浪点固定住，从右边剪到第一个波浪点再垂直打个刀口，把布捋顺放出第一个浪的大小，再去做第二个波浪点；

（注意：一定要注意不能一刀把腰部剪掉，要一个点定住再一个点剪。）

8、第二、三个波浪点，要注意浪的大小跟第一个一样；前侧面也要放出半个浪，前后加起来就是一个。因为裙子是圆弧的；

9、腰部装饰完成。因为上下重叠为了让你们看得清楚我把裙子分开做了。

10、下裙跟腰部浪是一样的操作方法。只是浪的大小放的不一样；

11、确定裙长修剪下摆；

12、整理裁片；

13、缝制成品。

灯笼裙摆礼服的立体裁剪教程

礼服的立体裁剪不仅要求大家掌握立体裁剪的基础知识，还要掌握各种造型变化的原理并结合平面裁剪的经验，如荷叶边、各种褶裥等纸样的基本形状，同时还要了解各种面料的特性及动态效果等多方面的知识。

制作步骤如下：

1、准备坯布

2、将前中心胸衣的经向标示线与人台的前中心线对齐，按侧缝和上胸方向推抚布料，用大头针固定。

3、在另一侧用相同的方法固定另一片坯布，在布料上做标记，预留出缝份，将多余的布料剪掉。

4、将侧衣片的布料放在桌面上折叠出均匀的褶裥，边折叠边熨烫定型，然后将面料与人台的侧分割线对齐，推抚布料使之贴服，用大头针固定

5、将上胸衣的装饰边面料与标示对齐，边折叠边固定，形成荷叶边。

6、将后衣片的标示线与人台的后侧分割线对齐，推抚面料，腰围线以下的布料打剪口，使其贴服。在布料上做标记，预留出缝份剪掉多余布料，用大头针固定。

7、把面料熨烫成带条，按款式图固定在人台上。

8、裁出180X30CM的面料两块，180X40CM和80X50CM的面料各一块，由长至短分别固定在腰围上，折出随意的折叠效果，形成四层不规则的百褶裙。

9、在第一层裙摆上，用大头针钉出两层灯笼式裙摆；在第二层裙摆钉出一层灯笼式裙摆，露出50cm荷叶边；同理在第三层上钉出灯笼式裙摆，露出10cm的荷叶边；用手针线缝向内侧固定，不露布边。

10、最底层裙摆向内翻，做出灯笼裙状，把各层荷叶边外露的布边做卷边处理，用手针线缝合，不露布边。

1、立体裁剪是一种既古典又现代的剪裁方法，它不仅仅是服装结构设计的技术之一，更是一种设计造型的手段。设计师可借助立体裁剪的方法，把设计灵感转化为具体的时装造型，并制作出优美的时装造型。

2、服装结构设计主要有平面裁剪和立体裁剪两种方法，两者在服装样板的设计和制作过程中，各有优势和局限，对于时装样板师们既要掌握平面裁剪技术，更要掌握立体裁剪技术。

3、对于设计师而言，立体裁剪是一种服装设计的表现方法和手段。时尚流行越来越快，款式变化越来越丰富，从设计到生产的节奏越来越快，要求设计师也有快速的反应。然而，从设计思路转化成具体的款式造型，立体裁剪更加具体、直观。

基本直裙与波浪裙的立体裁剪教程

1、布料准备：

（1）前、后裙片估料：长=裙长+5=55cm；宽=臀围/4+8=30cm

（2）整理熨烫布纹丝绺垂正；

（3）在裙片上画前、后中心线（离布边5cm为直丝），臀围线（离上平线23cm为横丝）。

2、披前裙片：把裙片放在模型上，直丝对准前中心线，横丝对准臀围线，用针固定。

3、披后裙片：同方法把后裙片放在模型上。前后臀围各放1cm松量，根据模型的形态，用针固定前后裙片的侧缝。

4、做腰省：把前后裙片腰部的余量各整理两个腰省，固定。省的位置、间距、长短根据腹臀部形状而定。

5、整理：这是侧缝、省道整理固定后的裙片。

6、开剪、画轮廓线：留出缝份，剪掉余料，用标出侧缝，省道净缝线和对位记号。

7、假缝试穿：按前裙片净缝线和烫缝份，假缝试穿，并放上腰头，观察整体效果。

8、样片展开：把修正后的裙片展开平面，用弧尺、直尺修画各条净缝线与省道。

9、完整直裙：将所取得的裙片裁剪出完整的前、后裙片，缝合后在模型上试样再修正。

波浪裙的立体裁剪

1、布料准备：

（1）估料：长=2倍的裙长+20~25cm，宽=裙长+10~12cm的长方形布两块。

（2）整理熨烫布面平整，丝绺垂正。

（3）画丝绺线：在布中间画垂线，离布边10cm画横线，沿垂线剪口，剪至离水平线1cm处。

2、披布：将布放在人模上，垂线对准前中心线，水平线对准腰围线，用针固定。

3、确定第一个波浪：与前中心间距1.5~2.5cm位置用针固定，整理好第一个波浪，在腰剪横剪口。

4、确定第二个波浪：波浪间距为3~5cm位置，用针固定，整理好第二个波浪，沿打剪口。

5、做右边的波浪：同方法做波浪，要求波浪大小均匀，最后粗剪侧缝。

6、做左边的波浪：剪侧缝，同方法做波浪，要求波浪大小均匀，左右对称，并同样方法制取后裙片。

7、标示腰线、侧缝和下摆线：下摆线与地面平行，前后侧缝对齐，标出净缝线。

8、开剪：粗剪裙下摆。

9、样片展开：把修正后的裙片展开平面，用弧尺修画各条净缝线，将所取得的裙片留1cm缝头裁剪完整。

10、完整波浪裙：将所取得的裙片缝合在模型上试样再修正。

款式拓展

1、下摆参差不齐的波浪裙。

2、下摆一侧长一侧短的波浪裙。

3、下摆前短后长的波浪裙。

立体剪裁设计是原始的，最根本的服装结构设计形式，首先用布料（胚布最好稳定）覆于人台上，通过收省、分割、褶裥等手法而作出预期的艺术造型，再将将人台的布料裁切，而后铺在纸上制成正规的服装样板；立体剪裁设计可以直接看出服装效果，包含了所有的服装设计在内，既能得其样板，又能探其风格。

服装立体裁剪是一种软体雕塑，适用于服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立体感强但又无法或极不容易用平面结构设计，

及面料上柔、软、薄、固定性能差，悬垂效果好的面料。

由于立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比拟，所以受到业内人士的关注和重视。不仅适合专业设计和技术人员掌握，也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立体裁剪的操作技法和基本要领，具有一定的审美能力，就能自由地发挥想像空间，进行设计与创作一些企业、公司及设计师把它作为一种新的设计元素，及品牌竞争的核心技术。