后疫情时代下，时装秀场的发布逐渐由纯数位化形式过渡至线上加线下的混合式呈现，久违的身临其境，无疑为本季时装周增添了不少吸引力。

那么倘若将视野置于法国巴黎，一众设计师又将如何透过最新的系列展示，表达个人愿景呢。

伴随着 2022 春夏巴黎时装周的正式落幕，我们亦从中挑选出 5 个值得关注的时装品牌，与大家共同回顾一番。

Dior Men

近年来，Kim Jones 掌舵下的 Dior Men 经已炮制出不少优秀的艺术联名企划，无论是 Kenny Schaf、Kaws，还是 Daniel Arsham，都俨然于一众时装爱好者心中留下深刻印象。

今番，品牌创意总监便找至流淌着街头血液，却亦饱有艺术造诣的 Travis Scott ，共同缔造本季男装系列。

实体秀场宛如一条沙滩长廊，硕大的白色玫瑰连同蘑菇、仙人掌于此野蛮生长，这般荒漠景象一方面是创始人 Christian Dior 关于玫瑰花园的童年记忆，另一方面则是 Travis Scott 在德克萨斯周成长的蜕变桥段，两者跨越时空的对话，构筑出 Dior Men 2022 春夏的别致背景。

Dior Men 2022 春夏秀场

意料之中的是，系列服饰从 Travis Scott 个人造型风格出发，视角瞄准 Z 世代的着衣审美。

整体轮廓上，大多以略显宽松的上装搭配修身喇叭裤示人，即便是西服亦在柔软面料下少了几分僵硬感。色搭组合选用粉、咖啡以及淡褐为主要基调，聚焦自身取向，更有一系列的休闲装束为那些不喜欢正装的品牌拥趸提供多样选择。

Dior Men 2022 春夏秀场

与此同时，拥有强烈街头感指代的幽灵图案元素由这位艺术家亲手绘制，「它们是我脑子里突然迸发出来的想法，我立刻将其细细勾画出来。在后期的制作过程中，这些图案竟然全部由手工进行编织，实在是太疯狂了」，在谈及此类针织单品时 Travis Scott 十分兴奋地回忆到。

可以预想的是，Dior Men 在 Travis Scott 的强势入局下，将会收获大批新鲜受众，扩大品牌影响范围之余更为销售成绩单提供了强劲引擎。

Dior Men 2022 春夏秀场

诚然，这就是创意总监 Kim Jones 的过人之处，当曾经的观众能在他的牵线下成为秀场谢幕者，还有什么是不可能的吗？

Rick Owens

Rick Owens 2022 春夏时装秀场，选址于颇有假日气息的威尼斯丽都海滩，以此作为疫情时代下，Rick Owens 本人远离巴黎住处，选择栖身威尼斯静享雅致的收官之作。

「这是一个关于拥抱享乐主义与保持谦虚的时刻，我不希望这一代人失去这些，但我想变得更为柔和。希望人们可以照顾好自己，不要走得太远并考虑到责任。重点是，大家都应该从疫情这一课中吸取教训，避免再次陷入贪婪。」

Rick Owens 2022 春夏男装

正如 Rick Owens 与 Vogue 时装编辑 CHRISTIAN MADSEN 对谈时所流露出的积极乐观，今番系列着重反映出设计师本人的叙事背景切换（本季最大看点），固然导致整体风格有别于品牌过往那种离经叛道的暗黑美学。

而阳光沙滩下，层见迭出的奶白色套装无疑是最为直观的体现，这是一种视觉范畴内给予的「希望」，相较 Rick Owens 惯用的尖锐白更为之温和近人。

Rick Owens 2022 春夏男装

深入看，是细腻精妙的剪裁以及顺滑随和的轮廓线条，看似硬挺的宽肩夹克实则由轻质柔软的面料制成，呼应秀场主旨。

解构语言出现于袖管处，先进行切除再加以拼接或是直接修剪至椭圆形状，完全摒弃臂孔的概念。还有到达膝盖位置的衣长，线条从腹肌处开始向外延伸，带来摆脱束缚的穿着体验。

另一大亮点则是不同形态的喇叭裤，轻盈飘逸的自然垂感、动态而至的完美褶皱，必能成为本季度的大卖单品。

Rick Owens 2022 春夏男装

值得一提的是，秀场结束后，不少时装评论人立即开始对 Rick Owens 的下一个系列抱有强烈期待。

这虽然是威尼斯丽都时代的四部曲终章，却亦是其个人美学世界的崭新序幕，当大家习惯了 Rick Owens 的激进与跳脱，不妨憧憬未来关于宁静的对话。

Louis Vuitton

本季巴黎时装周最受聚光灯照耀的秀场之一，莫过于 Virgil Abloh 手下的 Louis Vuitton 2022 春夏男装。

据秀场笔记所示，由 Mahfuz Sultan 掌镜的该部剧情式短片 Amen Break，讲述了一段关于「传承」的故事：父子穿越至异世界当中，向彼岸人群传递信息，途中苦于历经艰难境遇，但亦幸于得到高人帮助。

而该故事原型则来自芝加哥 Rapper Lupe Fiasco，1970 年左右，该位说唱歌手与父亲两人在家附近自发组织教导小孩武术，藉由传输武术中的价值观帮助年轻世代远离现实社会危害。

Louis Vuitton 2022 春夏男装

转至服装层面，整整 73 套造型，代表着 Virgil Abloh 对多元文化的持续注入。所谓多元，既包括时下的亚文化、亦涵盖不同时代的流行文化。诸如东瀛武术、Hip-Hop音乐、运动、赌博等，均能在本季的单品身上找到对应呈现。

当下愈发被时装领域引用的性别流动议题，更成为 Louis Vuitton 的一大亮点。从 Logo 球衣、到扎染羽绒服、再到西服正装，无一不能与秀场上形态各异的裙装相搭。

由此，不难窥探出 Virgil Abloh 的巨大野心，毕竟栖身于倡导多元化与包容性的时代语境，LGBTQ 社区成员正被世人广泛接受，其很有可能成为未来消费群体的重要组成。

Louis Vuitton 2022 春夏男装

不过倘若要指出主角所在，Louis Vuitton x Nike Air Force 1 当之无愧。在操刀该联名鞋履途中，Virgil 追溯至 Rob Base & DJ E-Z Rock 于 1988 年发行的专辑 It Takes Two，后者彼时便穿着一双特别定制版 Louis Vuitton x Nike Air Force 1 拍摄封面。

如今 Virgil 可谓是为其「正名」，令曾经仅能遐想的梦话联名化虚为实，并将个人标志性的引号语言与时装屋的 Monogram 元素相互融合，以此致敬嘻哈文化。

Louis Vuitton 2022 春夏男装

1017 ALYX 9SM

6 月 27 日晚 7 时，今季巴黎时装周日程中的最后一位角色 1017 ALYX 9SM，在全球时装爱好者的瞩目下压轴登场。

Matthew Williams 邀请至 Jordan Hemingway 打造名为 Beyond 的秀场短片，经 16 毫米胶片所自带的年代感氛围过滤后，向世人传递关于温馨、关于喜、亦关于怒的模糊情绪。

1017 ALYX 9SM 2022 春夏秀场

粗糙黑色岩石、空旷海滩、炙热火山，此般煽动感官的自然场景下，标志着该意大利品牌第 5 次 Runaway 的春夏系列正式揭开面纱。

首套 Look 以肩线下垂、袖管过手的廓型夹克亮相，配以同为白色的直筒短裤，为此支偏向单色系的时装秀场奠定了整体基调。

接续而来的造型，可以大致看成两个分支。第一部分令人联想到衣服的「保护」概念，顶尖制衣技术打造出富有未来主义纹理的面料，加以品牌标志性的金属硬件，颇有后疫情时代下穿衣者隔绝身体与外界之意味。秀场出现的那件盔甲背心更将这种概念渲染到极致。

1017 ALYX 9SM 2022 春夏秀场

第二部分则围绕「柔软」展开，显现于一系列垂坠感连衣裙、泳装式礼服以及针织休闲服等等，与上述的刚硬形成鲜明对立。

对此，Matthew Williams 也在采访中解释道「这是一种舒适的感觉，同时也是一种后疫情时代下关于打扮的感觉。我们并没使用 Mood Boards 或着参考其他资料，而是将这个系列的设计作为前一个系列的延续。」

1017 ALYX 9SM 2022 春夏秀场

整体观之，今番春夏系列更像是一次自我的升级与完善，删减了不必要的流行属性以及亚文化元素，也没有了设计师的个人叙事，将重点更多地回归至工业硬件美学层面。

这是 1017 ALYX 9SM 的关键内核，有助于巩固并清晰化品牌自身的风格语言，亦便于新受众群体对其加以感受。

Namacheko

被一众业内媒体给予厚望的瑞典新锐时装品牌 Namacheko，仅仅创立四年不够，经已凭借着华丽优雅且辨识度极高的设计符号，成为时装领域中无法忽视的一大年轻势力。

于最新推出的春夏男装，设计师 Dilan Lurr 由安徒生童话 Ugly Duckling 中汲取灵感。当羞于面对世界的丑小鸭，与自身移民经历建立起相关的情感联系过后，Dilan Lurr 终有所领悟。

Namacheko 2022 春夏系列

用他本人的话来讲，便是唯有创立 Namacheko，为家人着手拍摄早期服饰设计时，他才开始真正为体内的库尔德血统感到自豪。

「我们住在一个社区里面，是唯一的移民家庭。学校设有一个额外课程，可以帮我更快地学习瑞典语言。它很美，我没有感觉到任何种族主义，但局外人的感觉却是真实存在」，在这段与 WWD 的聊天中，我们或许能切身体会到 Dilan Lurr 身处异国他乡的感受。

Namacheko2022 春夏系列

可幸的是，这某种程度上亦孕育出他独具一格的个人设计手法。秀场上的毛衣类服装主要沿用镂空几何式符号，黑色系单品透过褶皱及质地塑造出丰富的视觉效果，硬币般银色配饰则点缀于大量衣物当中。

还有那颇为夺目，泛有未来主义的色彩运用，既是参考了电影 Star Wars 中不同的个体存在以及戏内氛围。

Namacheko2022 春夏系列

「延续、精进、凝聚、探索、平衡、实验、革新」，不足以形容本季巴黎时装周，除却文章所提及，其实还有许多值得大家深入了解的秀场，诸如 Sankuanz、Walter Van Beirendonck、Dries Van Noten、Doublet 等等，都不乏细赏之处。

但就目前愈发明朗的疫情状况而言，这或许会是最后一个线上加线下混合式呈现的时装季度，未来的秀场发布体系将作出怎样的改变，各大品牌又将释出何种招数吸引眼球，各位不妨拭目以待。