吕碧城

蝴蝶

经历了一个世纪的磨合，负载着旧时代精神的民族传统服饰形式逐渐消失，中国人的着衣行为模式逐渐与西方趋同，最终“与国际接轨”。

左：结领式旗袍、中：短袖连衣裙、右：西式礼服

“人人都学上海样，学来学去难学像，等到学到了三分像，上海早已翻花样。”

这是1933年上海的报刊上曾经刊登过的一首歌，由此可见当时上海时装的翻新速度和人们对上海时装的青睐非同一般。

20世纪30年代上海时装

上海成为全国的时装中心还体现在服装界人士已经开始运用现代化的宣传手段进行时装的品牌打造；各大报纸、杂志的“服装专栏”及时传播各种新型的服装信息；各大影片公司的时装专家，倾心为影片的女主角设计别致新颖的时装；一些大百货公司、纺织公司、服装公司的“时装表演”，丝毫不亚于今天的时装秀……当时上海的交际场所中的女装层出不穷，不仅受到欧美的影响，还受到日本的影响。领导世界服饰潮流的巴黎服装仅三四个月就会在上海流行起来。

戴西和哥哥姐姐

晚年的孟小冬与张大千夫妇

民国时期的上海是中国重要的通商口岸，人口集中，工商业和文化事业都比较发达，因而成为全国的时装中心。

周璇

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当时有一种很流行的西式服装叫“番花”，它的样式狭窄、修长，裙子也没有刺绣的花纹。时髦的女子穿上这种衣服，再配上手表，椭圆形的蓝色眼镜，挎上精致的皮包，拿着绢质的雨伞，和一个外国的少女基本上没有什么两样了。

蝴蝶

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民国初年，男子最普遍的服装是长袍(长衫)和马褂。它们都是比较正式的服饰，在款式、质地、颜色和尺寸上都有一定的格式，所以它们都可以被作为礼服来穿。但是，长衫和马褂又都可以当作便服来穿，无论身份如何，高官也好，跑腿的伙计也罢，在经济条件允许的情况下，尽可以敞开来穿。

孟小冬与杜月笙

中山装的形制是小翻领、四袋、五扣，是在学生装的基础上，创新而成的。中山装在直领上加一翻领，具备了硬领的功能，使得上衣看起来挺阔。中山装还装了四个明袋，给服装增加了均衡对称之感，很符合中国人的审美观点，所以看起来比三个明袋的学生装舒服多了。另外， 中山装的四个明袋上还设计了有纽扣的软盖，不但增加了美感，还可防止袋内物品丢失。尤其是下面的两个明袋，设计得像“手风琴”一样能缩涨自如，足可以放进书、本之类的稍大一点的物品。在纽扣上， 中山装的设计者也颇花费了心思，由七个改成五个，更方便穿用。

据说，中山装的设计还有一定含义：五个扣代表五权分立，匹个兜代表礼、义、廉、耻，袖口钉三个扣代表三权主义。不知是孙中山的本意，还是后人的附会。

学生装是和西装同时流行的一种服装样式。其实它也是一种西装，只不过，它的形制比较简单。一般都不用翻领，只有一条窄而低的领子，穿着的时候用纽扣系紧，不需要打领带、领结等装饰物品。衣服的正面下方，左右各有一个暗袋，左侧胸前还有一个小袋。穿这种服装的人，自然而然就产生一种庄重、精神头很足的感觉。因此在广大的青年和学生当中非常流行。

吕碧城在北洋女子公学留影

其实，这一时期的男子服饰，如果用丰富多彩来形容可能有些不恰当，但如果说这一时期男子服饰花样迭出还是不过分的，长衫马褂、西服、中山装、学生装，布鞋、皮鞋，礼帽、瓜皮帽等等，着实让男人们过了一把服装瘾!

李祖法

纵观这一时期的服饰，没有哪个时代的服装式样像20世纪那样动荡多变：元宝领是高过耳际的，嗽叭袖是飘飘扬扬的，进口的丝袜，白色的衣服，黑色的裙子，还有军人式的外套……交际花的浓妆艳抹，普通妇女的简单平实。民国时期的服饰的确是和中国近代的政治一样，同样显示出亦中亦西、华洋杂处的特点，形成了当时充满生机的服饰景观，是中国数千年以来未有的大变局。

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夏梦

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