不负好时光▲

越来越多地旗袍出现了，各种造型，各种工艺。

一件好的旗袍，一件衬景的旗袍 ，若是能传达的出一种情怀，才是对文化真正的延续。

中国百年旗袍展▲

依我之见，一件旗袍的好，要从面料，整体设计，工艺细节多个角度衡量。

由于作者对工艺的研究相对深入，也鉴于工艺举足轻重的作用，本文的重点将放在工艺部分。

面料

旗袍的面料主要是棉麻，真丝，毛料，蕾丝等常规布料。一件高档的旗袍，通常由真丝，毛料制成。

民国的旗袍多由棉布，绸缎制成▲

阴丹士林布制成的旗袍一度成为流行▲

其中真丝类的又可以细分为：19/22.5/30/40素绉缎，香云纱，罗，双绉，织锦。

30姆米真丝重磅素绉缎（作者制作）▲

真丝素绉缎光滑鲜亮，是现今比较常用的面料。由于为了保证裁剪的精准，旗袍的挺括，现代 许多比较高档的旗袍店 制作多中采用真丝加贴无纺衬工艺。很多人可能会对此有所质疑，认为贴了衬是低端旗袍的专利，旗袍的轮廓太硬，影响舒适度和美观度；并且衬的粘性好坏会对旗袍后期的保养效果造成影响。

的确这是一个两难的事。由于现代的旗袍更多的是以礼服形式出现，真丝本身的柔软服帖无法达到一定的挺括度，因而适当的贴衬是对真丝缺点的补充。并且衬的使用可以使制作效果变得平服美观。一个好的旗袍往往会根据面料的厚度与性质，选择与之类型相合的衬，从而达到效果的互补。

花罗旗袍（作者制作）▲

花罗是近来比较流行的面料类型，手感脆爽，不易褶皱。

宋庆龄的这件旗袍就是由香云纱制作而成▲

香云纱又名"响云纱"，云纱，本名"莨纱"，由于穿着走路会"沙沙"作响，故名之。

香云纱的制作工艺繁复，需要经过薯莨汁的浸泡、河泥的氧化反应、日光的暴晒，方可形成。

影后胡蝶的蕾丝旗袍（马元浩收藏）▲

纪录片《布衣中国》里，收藏家马元浩收藏的蕾丝旗袍是影后胡蝶30年代制作的。据老裁缝褚宏生师傅的回忆，当时的蕾丝面料实属稀罕，多为舶来品。并且蕾丝的制作也较一般旗袍复杂得多。

30s的透明纱旗袍▲

漳绒旗袍（私人藏品）▲

缂丝旗袍（龙凤旗袍）▲

真丝织锦缎如意旗袍（龙凤旗袍）▲

在面料中织锦与织锦缎是两种完全不同的概念。

织锦的价值远远大于织锦缎。

如今市场上的织锦缎大多以化纤为主，真正意义上的真丝织锦缎几乎无处可寻。我们日常所见的许多低端旗袍大多都是用廉价的尼龙织锦缎所做，而这是高端的旗袍几乎不会触碰的禁区。

整体设计

传统旗袍盘扣设计同面料花型相辅相成▲

设计的好坏，主要就是颜色，造型与人的气质和穿着场合之间的协调程度。

对于设计的理解，每个人有每个人的看法， 很难讲，也不愿意多讲。

旗袍的装饰工艺

旗袍区别于一般服装正是这些精妙绝伦的装饰工艺。

滚边

异色、同色的多层滚边及宕条（作者制作）▲

滚边是最常见的工艺类型，根据滚的层数可以分为单滚，双滚，三滚等。

又可以根据颜色的差异分为异色滚，同色滚。

根据工艺的特点分为双滚，一嵌一滚，两滚一嵌，两滚两嵌等。

滚边直角的制作（龙凤旗袍焦义刚师傅）▲

单滚（作者制作）▲

颜色相间的单滚旗袍（肆囍收藏）▲

三色异滚▲

好的滚边在配色上和谐美观，色调过渡自然。什么颜色的面料配什么颜色的滚边都是老师傅们多年总结的经验。

制作上，滚边要求无论内外各层宽窄一致，平服不起皱。尤其在领口转角处，是否能圆顺服帖，直角转折处是否尖锐，是真正的观察点。

滚边的接头一般不会出现在领边等重要的位置。好的旗袍在制作中会巧妙地用盘扣给予遮挡。

领边滚边，转角平服▲

宽度不足一分的线香滚（百年旗袍展）▲

立体线滚（宋路霞收藏）▲

这种立体线滚在50s,60s的香港旗袍中广泛得到应用，简洁却不失优雅。

滚边的材质选择也是鉴别好旗袍的一项硬指标。

真丝还是化纤？？？？

手上拿到一件旗袍，当然不可能拿着打火机去鉴别。这时候就需要我们用眼睛去看，用手去摸了。

1、合格的真丝素绉缎制作的滚边由于经过浆糊处理，光泽往往没有化纤来的那么刺眼，更多的是一种淡淡的光泽。而化纤制作的滚边可以形容为“闪着诡异的光”。

2、真色滚边布的纹理细腻，手感柔滑，而化纤布纹理相对粗糙，手感发涩。

3、真丝滚边熨烫服帖，而化纤滚边往往难以烫服。

明线车缝化纤滚边（百度）▲

真丝素绉缎双滚边，直角处角度尖锐（作者摄）▲

滚边的缝制也是大有讲究的。现代许多定制旗袍都强调了手工制作，整件旗袍手针的比例大约可以达到80%以上。其中好旗袍滚边的内挑则必须全手针完成，并且一寸长度要挑满均匀的九针，这就是常说的“寸金成九珠”。

民国早期有甚者，甚至达到一寸16针。

1寸16针（作者制作）▲

某宝上许多消费型的旗袍多由机缝取代了手缝，当然可观程度也就大打折扣了。（见化纤滚边一图）

双滚的熨烫（龙凤旗袍吴雨婷师傅）▲

烫滚边时要留有遮盖量，防止烫过头而露出线迹。（作者制作）▲

对于多层滚边还有一个细节就是，两层的结合处要看上去似断非断，最好不要出现烫的过头而导致线迹外露。

关于滚边的制作可以查看作者之前的文章，在此不再赘述。

镶边

宽镶上衣▲

张爱玲的这件衣服相信大家一定不会陌生。

宽宽的镶边外加一根细细的宕条。分明的轮廓描画出美人灵动的花样岁月。

如意镶边▲

镶边就是用另外的布料，做出各种形状拼贴在衣料表面，用于装饰。

清末袖口三镶（百年旗袍展）▲

用于镶边的老苏绣绣片。

用于镶边的苏绣绣片（唯食忘忧）▲

领圈镶边（郭许旗袍）▲

苏绣老绣片制作的镶边旗袍（香港刘安庆师傅）▲

镶滚工艺常常互相结合，互相渗透。

镶边与滚边的结合（龙凤旗袍徐永良师傅）▲

好的镶边是用手工在背面将绣片缲缝于衣料之上。

拼合如意镶边（龙凤旗袍徐永良师傅）▲

背面暗缝（龙凤旗袍徐永良师傅）▲

领口镶边的熨烫（龙凤旗袍徐永良师傅）▲

镶边多用布满绣案的布料制成，使旗袍的轮廓分明，好的镶边多与滚边相互结合，宽窄一致，饱满平服。

嵌边

嵌也有夹入的意思，上海话读作“开线”。

往往加入嵌线的滚边同双滚边比较难区别，一般来说双滚边的两条边宽窄一样；一滚一嵌的两条边有大有小，大的是滚，小的是嵌。

粉色为滚，红色为嵌（百年旗袍展）▲

主要就是观察宽窄是否一致，颜色搭配是否协调。

《宋美龄传》的旗袍制作（香港刘安庆师傅）▲

拥有99箱旗袍的宋美龄，终其一生都钟爱着属于旗袍的高贵。

领边嵌条的制作（瀚艺旗袍侯英豪师傅）▲

嵌滚条的制作（上图龙凤旗袍方素文师傅）▲

宕边

宕边就是在面料上加贴一条布条，是一种特殊的镶边方式。

“红色特工”郑苹如的宕边旗袍（良友杂志）▲

宕条根据所盘形状，大致可以有以下类型：

如意宕边（作者制作）▲

民国如意宕边旗袍 （丝博）▲

京城名媛的如意宕袍（无用）▲

五幅裁之蝙蝠形宕条（香港靳青青师傅）▲

极富表现力的波浪宕边（顽物尚志提供）▲

三异色滚宕旗袍（良友杂志）▲

双宕（转自甜食控）▲

制作上：

好的手工宕条正面不存在明线，背面由手工反挑缝制。

平宕，正面无任何针脚（作者制作）▲

背面点针暗挑（作者制作）▲

宕条的制作，转角平服（龙凤旗袍焦义刚师傅）▲

民国宕条旗袍（左上一准古人收藏，右下一甜食控收藏）▲

盘扣

可以说旗袍上滚边、镶边的平服自然，不抵一枚枚盘扣的精巧玲珑。

盘扣一般分为软扣和硬扣。又可根据样式分为直扣，盘香扣，蝴蝶扣，花扣。

旗袍越好，盘扣越小

首先谈谈最基本的也是最见制作者功力的直扣。

五十年代小碎花旗袍（作者收藏）▲

直扣（台湾许荣一师傅）▲

直扣讲究挺、直，线缝的密、齐、等高（2/3）。

饱满的扣条，反复的调整是制作出圆润盘扣的基础。（龙凤旗袍徐永良师傅）▲

钉直扣（龙凤旗袍方素文师傅）▲

民国大褂直扣▲

直扣的尾部要用钳子加紧，保证圆润撅起。

用钳子对盘扣尾部进行定型（台湾许荣一师傅）▲

缝直扣时，从前的师傅还会在面料内面衬上一层支力布，用于加固。

支力布（金毅收藏）▲

底部缝线同样要求排列整齐。

直扣鉴赏▲

扣头除了盘结还可以由金属，玉石替代。

横襟盘扣头部均由金属扣替代▲

盘扣的花样各异。

各种花型的盘扣▲

花扣（龙凤旗袍）▲

在香港，盘扣被称作“花纽”。由专门的花纽师傅制作。

用扣条盘出精美的花型（龙凤旗袍徐永良师傅）▲

盘扣的好坏其实是由一根好的扣条决定的，经过刮浆，开料，扣烫，加铜丝，拉尺，塑形等步骤最终成型。

扣条的制作（龙凤旗袍吕静师傅）▲

铜丝的软硬粗细同样需要师傅们反复的试验。

扣条里的乾坤（作者自制）▲

好的扣条内嵌细铜丝，没有明线车缝的痕迹，由浆糊粘贴而成。

盘扣的大小有着严格的尺寸要求（龙凤旗袍方素文师傅）▲

盘扣的制作（龙凤旗袍店）▲

传统花扣（台湾许荣一师傅）▲

花扣的质量体现在以下的许多方面。

1、扣条宽窄均匀，约薄越好。无明线车缝痕迹。

2、添心花扣棉团饱满，背面修剪齐整。

作者制作▲

3、盘扣头体平滑交接。

三叶草扣（作者制作）▲

绣

苏绣平绣蝴蝶旗袍（民国）▲

凤凰盘金绣旗袍（龙凤旗袍）▲

归拔

业内有句话：三分裁七分烫。

归拔是对旗袍整体塑型的关键，俗称“拔腰”，是高档旗袍区别于低档旗袍极为重要的一点。

中式传统旗袍的归拔（传手艺）▲

同样的量身尺寸，不同的摆法有不同的效果。

拔腰（香港刘安庆师傅）▲

归拔的实质是量的再分配，是线条曲度的转移。

归臀和拔腰（旗袍的归拔）▲

省道结合归拔，旗袍变的更加贴合。

腰省的归拔（瀚艺旗袍）▲

归拔完成后要对归拔的部位进行牵条固定，这是决定一件好旗袍挺括耐穿的秘诀。

上牵条（香港靳青青师傅）▲

经过归拔的旗袍同人体完美贴合，如同第二层肌肤。

经过归拔的旗袍开衩自然合拢，不会呈现“外八形”，走线流畅，下摆不出现外翻现象。

腰部自然内贴（龙凤旗袍方素文师傅）▲

腰部曲线流畅自然（东东Ma制作）▲

旗袍的前片将后片完全遮住。

前片完全遮挡住后片，下摆紧收（龙凤旗袍）▲

旗袍的领

各时期旗袍领形的演变▲

各具风情的旗袍领▲

领子的好坏在于是否能衬托脖子的优雅，好的领子如同纱绢服帖地拥裹着头颈，却也能让人活动自如。

花罗民国领（作者制作）▲

民国领子与今日的做法有所不同。

领圈根部的滚边让领子更加硬挺（渊渟岳立摄）▲

香港旗袍后领细节（渊渟岳立摄）▲

旗袍的细节

标致的直角折角（龙凤旗袍）▲

开衩宝剑头（龙凤旗袍徐永良师傅）▲

衩角的制作（作者制作）▲

套环的制作（台湾冯绮文修女）▲

结语

旗袍盛行的时代似乎已经远去，如今的人们更愿意把旗袍作为一种情感的寄托。写这篇文章也是希望让大家了解旗袍，知道旗袍的故事，体味她的雅韵。

各种款式的旗袍裙裁剪图

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