之后，女子的衣衫开始由长变短、由肥变瘦、窄且紧身，色泽方面的话，也不再是灰黑色，而是色彩鲜艳、款式多样，这一切归功于国人的思想不再被束缚，它在逐渐开放。

1912年元旦，《申报》一篇名为《新祝词》的文章写道：

“冠裳一新”的主流是谁主导的呢？

主导这场“服饰革命”的领导者，很让人大跌眼镜，她们不是深闺里的大家闺秀，而是那些落入风尘、开放的风尘女子，亦或者那些挣脱束缚、走出深闺的新潮女性。

举个例子，其中最具影响力的是长三堂子中的名妓们。只见她们衣饰前卫、时髦，衣服领子高高耸立，一段时间后又变为低领，再过一段时间后又恢复到高领，或者甚至变为无领，把自己白皙的肩膀大胆地裸露在外。

辛亥革命前后，新文化运动唤起了国人对美的追求，开始承上启下的第一次“解放”。

这个阶段年轻男女开始追寻自由时尚，意识到了“曲线美”和“时尚美”能够完美展现自我。这种审美观的进步，映射了时代的进步和变革，而在我们传统文化里，旗袍和中山服的出现是最具代表性的。

①以女士旗袍为例。

在西方文明的影响下，旗袍开始流行于中国大地，此时的旗袍不再宽大、平直，早已窄且紧身。在1926年到1929年期间，旗袍的下摆一升再升，甚至提到了膝盖处，露出了女士们修长的美腿，透露着满满的青春气息。

此后，旗袍的花样层出不穷、不断翻新，上海还掀起了一场“旗袍花边的运动”，除了美感的突破，还注重实用性。这一时期的旗袍可以视作一种西化的服装，它使中华的女子们秀美的身段完全地展现出来，“线条美”展露的彻底、迷人，成为了当时女性钟爱的服饰服饰。

但是，旗袍的出现在当时并不是绝对开放，所谓主流只是伪主流，一部分人的主流。一些劳动大众和一般市民仍穿的较为朴素，穿着粗布衫，色彩还是那么的灰暗，将上层社会的女士们和劳动大众的对比展示的异常明显。

也就是说，“思潮”影响进步最大的群体只是“阔太太，潮学生”之流。当然这种分化也是社会的经济、文明的的对撞，并没有实现纯粹的为了美而美，以美为基点彻底解开思想束缚。

②男士以中山服为例。

这一时期，中山装成为中国男子最常见的衣服之一。辛亥革命后，孙中山感受到西服的款式繁琐、穿着很不方便，而中国的长衫等又不能充分表现中国人的求知心理和奋发向上的精神。

于是，孙中山就把当时在日本流行的学生制服作为基本的款式，把西服的立领改成直翻领，前面开四个口袋，上下左右对称。每一个口袋上都加了一个“倒山形”笔架式的兜盖，这就是人们所说的中山服的基本样式。

人们为了纪念孙中山把它命名为了中山服，它最大优点是方便、实用、简单，口袋里可以放钢笔、圆珠笔、小抄本、笔记本、书本等用品，兜口一盖又使兜里的东西不易丢失。这款衣服很快就很受欢迎，后来就成为中国官方的礼服。

只是，中山服的进步性虽不言而喻，但也残留了当时的阶级界限。大家看一下以下人士的着装区别。

西服、中山服以及西式的博士帽、卫生帽等各式的帽子的流行，在当时社会占据了主导地位。穿西服和中山服的还是主要以官员和各行各业的上层人士为主，也有极少的男学生穿起稍加变化的中山装。

用高档丝绸做成的长袍马褂主要是一些商人们穿，一般的乡村人士则用较为中档的布料做长袍马褂穿。一些大学生或教师们一般都是上身穿普通布料的长袍、下身穿西装裤。

这一时期男子西装很盛行，有些女子也认为穿西装很时尚，以使自己着西装更加性感美艳。

我们可以看到，在服饰革新的潮流中，标志政治等级制的封建的袍褂、礼服和满式的鞋帽、衣饰迅速被人们厌弃，“大半旗装改汉装，官袍裁作短衣裳。”但封建等级制虽被废除，却依稀能够看到一些等级观念还是蕴含在服饰之中，这种思想进步不可能一蹴而就。

民国是一个动荡不安的历史时期，这一时期的服饰在一定程度上是中西方文化合璧的产物。而也正因如此，传统与当时环境的结合，造就了民国服饰的异彩多样。

不论是知识分子还是劳动大众，都抛开了以前的长袍马褂和一些非常繁琐的服饰，追求时尚，注重简单。民国成立以后，全国上下掀起的西化的潮流：“革命巨子，多由海外归来，草冠革履，呢服羽衣，以成惯常”，是时代的特殊印记。

最后想说，在民国时期，服装可以视作身份的象征和文化的载体，而透过民国的服饰，我们又能看到一个行走的历史长卷，一个没有文字的时代记录。返回搜狐，查看更多