时尚界老灵魂｜传奇摄影师Nick Knight

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时尚界老灵魂｜传奇摄影师Nick Knight

2024-06-18 06:16| 来源: 网络整理| 查看: 265

Alexander McQueen 1997

尼克·奈特(Nick Knight) 1958年出生，是英国最富创意、最具影响力的摄影师和图片制作者之一。1982年，当尼克·奈特(Nick Knight)还是在伯恩茅斯艺术学院(Bournemouth and Poole College of Art and Design)攻读摄影系的24岁学生时，出版了一本摄影集《Skinheads》，受到当时的《i-D》杂志编辑Terry Jones的赏识，邀请尼克·奈特(Nick Night)为《i-D》杂志50周年创作100张肖像照。这系列黑白影像令山本耀司 (Yohji Yamamoto) 艺术总监Marc Ascoli颇为赏识，因而请尼克·奈特(Nick Knight)在山本耀司 (Yohji Yamamoto) 的1986年产品目录的拍摄，尼克·奈特(Nick Knight)从此踏入时尚界并一路走红。

Red Bustle, Yohji Yamamoto, 1986

2001年，尼克·奈特(Nick Knight)放弃了美国《Vogue》美国版杂志的续约机会，专注于自己于一年前创办的“时尚影像实验室” (SHOWstudio)，云集设计、摄影、音乐、演艺等各个领域的先锋共同打造最新锐的时尚作品，利用网络互动和最新的数码技术不断更新着人们对于摄影和时尚的理解。他行走在主流和边缘的边界。

Devon, Alexander McQueen, 1997

如今尼克·奈特(Nick Knight)的势头可以用如日中天来形容，2006年，尼克·奈特(Nick Knight)更是荣获了著名的“酩悦香槟时尚大奖”(Moet Chandon Fashion Tribute) ！尼克·奈特(Nick Knight)是时尚大牌迪奥 (Dior) ，李维斯 (Levi's) 、亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 、CK (Calvin Klein) 、山本耀司 (Yohji Yamamoto) 的御用摄影师；《Vogue》、《Dazed & Confused》、《i-D》、《The Face》和《Visionaire》等时尚杂志的爱用掌镜人；大卫·鲍伊(David Bowie)、比约克、凯莉·米洛(Kylie Minogue)、Massive Attack等音乐界先锋争相邀请的专辑封面设计师……

Blade of Light, Alexander McQueen, 2004

Video-Alexander McQueen ｜Nick Knight

尼克·奈特(Nick Knight)的摄影作品被很多优秀博物馆和艺术画廊展出收藏，其中他创作的“植物花卉”系列(Plant Power)被伦敦自然历史博物馆(Natural History Museum)永久馆藏。

War, Big Magazine, 1997

Video-Gareth Pugh Spring-Summer 2015｜Nick Knight

一次访谈｜Showstudio

Nick Knight，时尚界的传奇摄影师，“时尚影像工作室”的总监，恰逢他的工作室10岁生日的前一天，与Business of Fashion的Imran Amed在伦敦只限会员进入的Hospital Club进行了一次珍贵的即兴访谈。在BoF的“Fashion Pioneers”访谈系列的第三部分，Knight讲述了他如何从一个医学预科学校的后进生成长为一个独辟蹊径的时尚摄影师并执着于颠覆整个媒介。

Dolls, SHOWstudio, 2000

时尚音乐电影史上一个最重要的时刻，是SHOWstudio与Alexander McQueen合作拍摄的“Plato's Atlantis,”它竟然成为了 McQueen最后的一场秀，这是在对现场直播最后一个部分关于Lady Gaga的新单曲发布会而感到兴奋之后的极大打击。Knight回忆到“这是我生命中感觉最差的一天，就像是被困在最后一排眼睁睁看着工作室里的机械融化一样。”但是时尚事业将会记录这一切。Suzy Menkes把它称作“数码革命。”SHOWstudio的成员Hilary Alexander说“这是个最复杂的兵器库，它被由电脑控制的各种时尚界能够见到的工具填满，”Gucci集团的CEORobert Polet说：“这是最大最勇敢的变革，我们都十分拥护并且期待体验，它将涉及到我们商业运作的各个方面。”

Past, Present & Couture, John Galliano, 2002

你是如何确定已经找到了自己的职业道路的呢？

Nick Knight：其实我并没有那种灵光一闪的时刻。我想，我真的对此毫无意识，但是我知道我是否将上帝给予的每个小时都用来工作，它变成一种瘾，我知道我无法停止。它是一种诅咒，一种娱乐，像所有的瘾一样。我不会像对需求的渴望那样去追求头脑中形成的画面。那感觉像是一种你想要的，之前从未得到、看过或者做过的事物。然后你开始想去寻找最合适的工作伙伴，彻底地学习并尽可能通过他们的视角去体察生活，这些都是激起我欲望和需求的导火线。

Lily Donaldson, British Vogue, 2008

什么是时尚摄影中的技术效果？

Nick Knight：从开始到现在我就一直试图在这方面进行改变。在80年代你在学校里他们所教给你的所有内容都不具备实际作用了。媒体的变革就发生在我脚下，而在90年代它是没有确定的定义的。它就像是首次步入糖果店的客人，你不知道从哪里开始。摄影总是把自己消灭在它的自命不凡，倒退的趋势和拒绝改变的状态中。

British Birds, 2008

SHOWstudio的起源是什么？

Nick Knight：我在80年代开始拍摄一些初期的作品。我们最初的计划是每个月制作一张录影带，还好这不是真的。首先在我看来，服装是为了动态的穿着而设计的。其次，很少有人能够感受到它背后难以置信的创意过程。我不希望通过拍摄使这种神秘感消失。事实上媒体对时尚的帮助很小，它既不平凡也没那么惊人。我所知道的这个世界是非常令人兴奋的艺术。投入最多的内容之一是拍摄路径。人们总是倾向于使用好莱坞电影般的拍摄手法，使用大量的照明设备，好莱坞导演和演员。我为J'adore拍摄大片时一个工作组里有70个工作人员。我需要两个助手，一台相机，一个模特和一组灯光。你需要一台广角相机来将所有内容都集中在画面内，我想只要一台Canon 5D就够了。最后，你需要跟模特之间有良好的互动和沟通。

Alexander McQueen, 2010

技术给予了人们更多创造的可能吗？还是说更少？

Nick Knight：都没有。假如你在开始的时候没有任何想法，无论多少技术和工具都是无济于事的。你需要把时尚看做一种娱乐。仅仅是开关相机电源然后对模特说你站到这里来是不够的。拥有3千个和3百万观看者的概念是完全不同的。同时还要密切关注时尚的所有变动，周期和分布都处于不断的变化之中，当一个买手在香港观看秀场发布并且立即买下发布会上的款式的时候，媒体已经没有存在的必要，设计师成为他们此刻拍摄的焦点。

Hauteur Space, W, 2012

一部好的时装大片是怎样的？

Nick Knight：它必须让某些东西给人感觉是渴求和值得拥有的。一部时尚大片，诸如摄影，应该是非叙事的。你会想要这件衣服或者是成为大片里的那个女孩，但是你从来不知道她来自哪里。不论这是谁的系列，Galliano、Yamamoto或者其他人，故事是渗透在服装之中的。也只有很少的一部分人能够拍摄出这么优秀的时装摄影佳作。在Vogue的第一个十年里出现了两位这样的大师，Steichen，一位艺术摄影师以及Baron Adolf de Meyer，他是一名社会摄影师。所以在我看来，没有更多的人能够拍摄出好的时装大片是一个很正常的现象。它与普通的影片不同，正如时装摄影并不等同与时装一样。

Stella Lucia Deopito wearing Alexander McQueen, 2015

对未来十年做一次展望，你的看法是怎样的？

Nick Knight：手机是我们最新的视觉媒体，人们都非常热衷于使用它们所提供的各种功能。然后是3D扫描，我从不同角度进行拍摄然后通过数据我能够制作出物体来，将平面2D的图像带入实体空间之中。我们需要追赶各种先进的技术手段。这个技术之前仅仅用在军事和汽车制造产业上。过不了多久，你就可以直接下载一件毛衣，而现在你已经可以下载香水图片了。在这10年里，3D扫描是我们首要进行的项目之一。我们制作了一个巨型的Naomi雕像，全世界的人都可以在上面写字。它是一个大门而Naomi是端口。我想不久还将会产生数码模特经济公司的。

Isabella Blow: Fashion Galore Catalogue, Somerset House, 2013

现在是我们栏目的智慧启迪时刻。对你的后辈们，有什么建议吗？

Nick Knight：我很自大而不愿去听取别人的意见，如果是建议的话，我认为你必须要比任何人都刻苦地工作。如果它的重要性没有超过你的爱情、家庭、食物、睡眠等等，你就达不到你想要的成果。时尚最伟大的就在于它从不给你停滞在已有的成绩上稍作休息的机会。你必须要第一时间了解它的最新动向。这里没有任何的组织机构或者向你提供援助，甚至你还会得到一些打击。事实上这是一项令人感到寂寞的工作。