这一张1938年纽约街头正在为抗战募捐的照片，迎面走来的女生，几乎清一色的长旗袍造型。她们卷发皮鞋，十分时髦，旗袍图案也以暗纹或简单的小单位四方连续为主，滚边作淡化处理或仅是简单的勾边。

其实长旗袍其实没有想象中那么贴身，但是相比之前20年代的宽松倒大袖旗袍自然是往苗条上走了一步。

因为旗袍的长度和合体度有所提升，所以侧面的扣子数量也随之增加，却做得并不那么夸张。

从侧面和坐姿可以看出，开衩不高，仅在小腿的地方，里面可以露出浅色的衬裙。

——衬裙在旗袍的历史里很长时间存在，却一直被忽略，就如同我们做很多服饰史上的浏览，往往只看表象就拍拍屁股走了，其实外衣之下才是真正的研究。而内衣的演变，是足以影响外衣的形态和发展的。旗袍自然也不例外，以后我们会谈到被内衣影响到外在形态发展的旗袍。

1929和1942年民国分别颁布了两次服制条例，规定女子的礼服和常服（其中涉及旗袍款式的部分）

1929——

1942——

从照片看，大致可吻合，这俩服制条例中的明显区别是前者曾有袄裙与旗袍并举，在后者中已经不见了，足见旗袍的流行程度。

其次是纽扣数增加了，前文已经提到过了，纽扣数的增加是因服装逐渐修身引起的（如今“凹凸有致”的旗袍已经非拉链不可了，否则侧面会挤成香肠状吧）

此外就是衣长增加了（不过1942应该已经有人穿长度过膝的短旗袍了），在常服下修长可缩短至腋前寸许（这基本是民国旗袍经历的最短袖长，具体以后讨论袖子吧，我发觉我欠债越来越多了），鞋子也改成了半高跟或低跟的鞋子

前文讨论了，曳地旗袍虽然不如我们想象中那么紧身，却始终给我一种修长纤细的感觉。除了民国旗袍还未开始强调胸部，平胸会有一种瘦削感，此外一些小细节也会带给我们视觉上引导。

比如下图，贴合脖子的高立领。

这种立领一般呈现圆筒状，贴合穿着者的脖子，扣子高达3-5颗。

由于现在旗袍的领子多不贴合领部，呈现下大上小的圆台状，为了让柔软的面料保持这样的形态，所以会使用硬衬。所以如果也采用这么高的高度，会非常卡脖子，为了保持舒适度，所以尽管本朝旗袍的形态各异，相对领子却比较稳定，都是低矮，若做高了，前面也会留有很大的弧度空间，不贴合脖子。

这样的领子在长旗袍上，无疑白白浪费了脖子带来的无限延伸感。

而民国旗袍上的这种领子，由于脖子的贴合提供了支撑，数量多的扣子也保持了形态，即便是普通厚度的面料，以我的经验，3层也足以达到效果。