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之前那篇《清白传家豆腐味》写了豆腐的种种掌故与菜式。之后有读者要我谈谈文思和尚豆腐，那今天就说说这道佛门料理。

文思和尚豆腐，一般都叫文思豆腐，是地地道道的淮扬菜。清代李斗的《扬州画舫录》记载了此菜的出处：

这里又提起了文思豆腐的名字，乃是后人对菜肴创作者的追思。而菜的本名是“豆腐羹甜浆粥”，清人俞樾的《茶香室丛钞》也可以佐证这一说法：

文思豆腐是一道很“古”的菜肴。古在哪里呢？一是源自古人，乾隆年间的扬州僧人，法号是叫做文思的一位师傅。清代距离现在蛮近的，不过多多少少也沾点儿“古“的意思；二来文思豆腐的菜肴类型很“古”，是一味“羹”。

与现代不同，古人最常吃的是一种介乎固体与汤水之间的菜肴——羹。

羹在古人的饮食中很常见，就像西餐里的XX浓汤一样，虽然有汤的性质却能当成一道菜吃。

古时候的羹大多是肉类（多为羊肉）炖出来的浓汁，就像《左传·隐公元年》说的：

对曰：小人有母，皆尝小人之食矣，未尝君之羹，请以遗之。

其中的“羹”，就是指郑庄公赏赐颍考叔的肉羹，他要带回家给母亲享用。

古诗也说“三日入厨下，洗手作羹汤”（新嫁娘词），却不说“洗手炒肉丝”，又有“舂谷持作饭，采葵持作羹。”（十五从军行），足以见得羹是古人的心头好，顿顿离不了，就像现在的炒菜一样。

羹在古代存在的时间相当长，哪怕是饮食有着极大飞跃的宋代，宴会和平时的酒楼里也有许多花样的羹类。比如《武林旧事·卷九·高宗幸张府节此略》，讲了宋高宗去清河郡王张浚家中的仪仗排场，而御宴自然也少不了众多的羹类：鹌子羹，三脆羹，肚子羹，鲜虾蹄子羹，蛤蜊羹，薛方瓠羹，大碗百味羹，羊舌托胎羹。

顺带一提宋代的菜单里有很多听起来莫名草生的名字，比如同时出现在《高宗幸张府节次略》的“荔枝好郎君”。

文思豆腐是豆腐做的羹汤。

豆腐做汤本是很平常的事，《清白传家豆腐味》已经说了很多豆腐汤，像是我们的豆腐炖鱼，日本的豆腐味增汤和汤豆腐，朝鲜酱汤里也有几块豆腐漂着，但文思豆腐又和一般的豆腐汤不太一样，是要切丝的。

想必看过《舌尖上的中国》的读者应该都见识过大师傅切豆腐那神乎其神的刀工，本来绵软的豆腐却能被切成发丝般粗细的样子，泡在水中如同一幅恬然悠远的山水画。而做成菜的文思豆腐更是好看，时蔬配菜也细细切丝与豆腐同煮，如同一幅印象派。《调鼎集》称其为“什锦豆腐羹”，不是虚语。

相比于如画的外表，文思豆腐吃起来没什么特殊的感觉，无非是食材入口即化，味道上全靠汤头提鲜。

文思豆腐的味道精髓来自汤底。一般是黄豆芽汤加几个去蒂香菇，香菇很香，香菇汤很鲜。现在的文思豆腐大多素菜荤做，加鸡脯肉，加火腿，做得跟煮干丝似的。也有洋做法，用松露菌松露油，用黄油，这样做的文思豆腐就像一个高鼻梁蓝眼睛的光头和尚，总觉得有点想笑。

但最离谱的还是汪曾祺老先生：

我无端地觉得是煎了油的，而且无端地觉得是用黄豆芽吊汤，加了上好的口蘑或香覃、竹笋，用极好秋油，文火熬成。什么时候材料凑手，我将根据想象，试做一次文思和尚豆腐。我的文思和尚豆腐是素菜荤做，放猪油，放虾子。（汪曾祺《豆腐》）其实按着老先生的做法，更像是用鉴真素鸭煮汤。

文思豆腐是口味相当清淡的。

文思豆腐是素斋，朴素的食材和烹调手段，无处不体现一种清淡质朴的味道，说得更玄一点，文思豆腐体现的也是中国佛教追求的一种禅机。

山水之间，清修悟道，看世事之千变，处江湖之一隅，自在恬然。

如文思豆腐一样，清清淡淡，却又有人间至味。

但对菜肴的细致追求成这样，想来多多少少也是一种“欲”的体现。就像头发丝粗细的豆腐，还有鲜美的高汤，新鲜的菜蔬，尽管做出来还是清清淡淡的素斋，可对清心寡欲的出家人来说，也很难说不是一种对口腹之欲的满足。不，甚至说追求无欲无求的境界，换个角度来看也是一种“欲”了。

人之所欲，甚也。

其实反过来想想，出家人都说修道参禅，什么是道，什么是禅？我说不好，也没谁能真看透这些。人活一世，总得沾点尘土，染些红尘。在这尘世稀里糊涂活着，偶尔抬头看看夜空，眼中才有了些许的灵光，然后继续沾着泥土前行。

那么谁又能否定美食美人美景也是一种领悟的契机呢？

偶尔沾点世俗气，沾点生活，也是体会大千三千世界的方式。况且禅机，馋饥，其实差不多，这么想想也没什么问题。

且住吧，再说下去也许就会被宗教人士攻击我“不敬”了。

话说回来，让诸君感受到“禅意”的菜肴又是什么呢？如果可以的话请告诉我吧，我很好奇。