以下文章图片临摹自《西洋服装史》第二版李当岐中的插图

巴罗克(17世纪)

文化背景

17世纪是欧洲动荡的变革期,几乎所有国家都参与了欧洲著名的三十年战争。荷兰建立了第一个资本主义国家。这种时代产生了以男性为中心的强有力的艺术风格,所谓巴罗克风格。其特点是:过分奢华的装饰，自由流畅的线条,平坦弯曲的外形，气势雄伟，气氛紧张，动感强烈，光影丰富,打破各种艺术界限,讲求装饰,感情色彩强烈。“巴罗克”作为繁荣于欧洲17世纪的一种艺术风格,涉及建筑、绘画、文学、音乐等多个领域，对欧洲社会有着巨大影响，这时期服装同样反映了社会的审美情趣。在服装上，巴罗克样式把文艺复兴时期独立的部件完整地连接在一起，形成一种流动的、统一的基调,部件之间的界线消失，整体感增强了,表现出强有力的、跃动的外形特色。其服装不拘泥于传统造型，自由地随意追求变化，专注于细节和技巧,比起裁剪、缝制的精致程度,人们更加重视衣服表面的装饰,到处滥用蕾丝、缎带、刺绣等进行非常女性化的过剩的华美装饰。

荷兰风时代(1620-1650)

背景:在17世纪初摆脱了西班牙的统治，建立了欧洲第一个资本主义国家-荷兰共和国。依靠制造业和海上贸易迅速发展，成为欧洲强国,取代西班牙掌握流行的主导权。

服装特征

荷兰风时代是长发、蕾丝、皮革流行的时代,也被称为“三L”时代。服装上把西班牙风时期的分解的服装部位重新组合,变僵硬为柔和，将锐角拉平为圆弧状，整体感觉从紧缚走向了宽松，服装逐渐摆脱僵硬和繁复装饰的传统,抛弃了拉夫领、填充衬垫，填充物苛尔·佩凯和法勤盖尔被取掉。如果说西班风服装是虚伪的人工的贵族样式的话,那么,荷兰风服装则是实用的市民服。荷兰风那实用化、市民化服装正是男装现代化进程的发端。直到三四十年代,男女装才完成了荷兰风特征。但这种实用的市民性到17世纪中叶延渐被夸张和变形，向装饰过剩方向发展。

男装

由于三十年战争(1618-1648)的影响，便于活动的骑士装成为时髦,这促使男装先于女装向实用化方向发展。男装的填充物被取掉，束缚身体的部分得到缓解,整体造型变宽松。服装主要有达布里特骑士装，马裤、拉巴领。

达布里特骑士装(普尔波万)中的填充物被取掉了，衣长变长,盖住臀部,肩部成为大斜肩,拉夫变成了大翻领或折翻下来的平领和披肩领,腰线设在自然腰线上。30年代后,腰际线上升,呈高腰身。腰际线下方呈波浪状的下摆(佩普拉姆),常常是裁成几片的小垂片，有的骑士装还有裂口蕾丝露出衬衣的装饰。男服胸前和袖子上仍有纵向的斯拉修装饰，双肩上仍保留着埃波莱特。拉巴领取代了拉夫，拉巴领是用花边或者带花边的亚麻布制成的，由美丽的蕾丝作装饰，也被叫做“路易十三领”或“凡·代克领”。到路易十四时代，拉巴两侧变成两条长方形的布,并在前面合上。拉巴一直流行到17世纪后半叶领饰克拉巴特的出现。

半截裤克尤罗特,是一种裤长及膝的马裤。裤身宽松,在膝盖上用吊袜带或缎带扎口，收拢在膝部，装饰木蕾丝或缎带。到1640年，裤子变长，成为欧洲最早的男长裤。男服的另一特色是水桶型的长统靴，靴口很大。为了追求骑士风度，贵族男士常在右肩上斜挂佩刀。头戴装饰着羽毛的宽檐帽子。

该时期还穿茄肯，无袖，收腰,前开或侧开,用扣子固定，或用绳系上。曼特仍作为外衣穿用，多用来御寒，多呈半圆形，有宽领子，衣长自由。

女装

荷兰风时代的衣料以毛织物为主，色调较沉着、朴素。

巴罗克时期的女装摆脱了西班牙服装的僵硬感,呈现出圆润、丰满的造型。抛弃了紧身胸衣和西班牙式的裙撑。出现大胆袒胸的样式。

罗布长袍裙仍是主要的服装,宽大的下摆可以容纳多层裙子，以彰显地位财富。该时期女子服装流行三层裙:最里层穿裙子斯克莱特,色彩鲜艳、明亮;中间穿裙夫里庞奴，色彩相对里层的比较沉着、稳重;外层穿裙子莫戴斯特,用色彩柔和的轻薄面料制成，三层裙子由内向外重叠穿，营造出女性丰满的形象。也有只穿最里层和最外层裙子的搭配，体现出含蓄之美。罗布长袍裙的领口低坦,领子和袖子装饰蕾丝，细节讲究。袖子仍是女服装饰的重点,肩上的埃波莱特装饰消失,整个造型柔和、自然。

法国风时代(1650-1715）

背景

17世纪法国逐步取代了荷兰的时尚领导者的地位,开始进入法国式主导地位的时期。该时期是路易十四专制统治的王朝,路易十四推行重商主义政策,兴建东印度公司等垄断企业。路易十四虽挥霍无度,但同时鼓励艺术创作。该时期的铜版画是现在时装画的前身,担负起了类似杂志广告一样的传播时尚信息的使命。

男装

法国风时代以男装的变化最为显著,男装由荷兰风时代那种实用的市民性特征一度朝着女性味很强的装饰过剩方向发展。60年代后，男装又出现了市民性的贵族服,鸠斯特科尔、贝斯特和克尤罗特所组合成的男子套装。形成了19世纪中叶以前的男服基本造型。

17世纪中叶，普尔波万极度短缩，衣长及腰或者更短,袖子变成短袖或无袖，小立领,前开，门襟上密密麻麻一排扣子,下摆处常接一窄条垂布,自右肩斜向下挂着绶带表示身份。里面的修米兹在各处显露，袖克夫上的装饰也很突出。下半身出现宽松的半截裤“朗葛拉布”,这是一种裙裤。在普尔波万和朗葛拉布之间有一排环状的缎带来装饰，这种缎带是巴罗克样式中很有特色的一种装饰。随后普尔波万以越来越短的形式逐渐退出历史舞台,在服装史上消失。

鸠斯特科尔是一种紧身合体的衣服，由衣长及膝的宽大衣卡扎克演变而来。腰身更加合体，以收腰和扇形地扩张下摆,其口袋位置很低,整个造型重心向下移。袖子也是越靠近袖口越大，袖口上还有一对翻折上来的袖克夫。无领,前门襟密密麻麻排列着一排扣子,还装饰有金缏子丝绸纽。这种金缏子扣襻或纽子也被称做“布兰登伯格”,主要用于前门襟边饰和那一排排的扣眼和扣襻装饰,两侧摆的开禊上和口袋边上也有这种装饰。鸠斯特科尔的用料有天鹅绒和织锦缎,再加上金银线装饰,十分豪华。收腰无领的鸠斯特科尔在脖口系蝴蝶结领饰一克拉巴特，这被认为是现在的领带的直接始祖。有系法“斯坦科克”。克拉巴特一般用薄棉布、亚麻布或薄丝绸制作,初期的克拉巴特宽3cm，长1cm,在脖子上绕两圈后系个结让两端垂下来。随着流行的发展,克拉巴特的边缘也被装饰上蕾丝或刺绣，长度增加到2m。

贝斯特初期为长袖,衣身较短,后逐渐变长,比鸠斯特科尔短一点,收腰身,后背破缝,前门襟与鸠斯特科尔一样,装饰许多扣子，只扣一部分，其用料华丽。后变成无袖的背心，改称“基莱”。

下体衣克尤罗特,长度与鸠斯特科尔下摆齐,或略长出下摆，在膝下用缎带扎着。用料与上衣相同，没有刺绣装饰。下面的长统袜巴·德·肖斯上有刺绣装饰。

女装

女装表现出巴罗克的特征,流动的衣褶,变幻的线条,缎带、蕾丝、刺绣、饰纽等多种装饰在罗布上竞相争艳,令人目不暇接。法国风时期的女装非常流行露肩式的衣身,新风格的服装就是露胸的下斜领口，高腰的长裙和装饰着漂亮的花边,蝴蝶结的非常宽大的短袖。

17世纪后半叶，女服中又出现了紧身胸衣苛尔·巴莱耐(法式紧身胸），这是装饰性的上衣与科尔·佩凯结合在一起的胴衣，在腰部嵌入许多鲸须(巴莱耐)。缝线是从腰向胸呈放射状地扇形张开。其表面装饰很美,穿在修兹的外面,开口在前面或后背。下摆有一圈装饰布,该装饰布的内侧接缝处有钩扣,与下面的裙子相连接,前中央下突部分穿时需在外面。苛尔·巴莱耐的使用，使16世纪细长上身的造型重新流行。 

女服领口开得很大，沿着大领口装饰有条宽平领,或把布捏成柔和的碎褶装饰在领口上。裙子至少要两条重叠穿用，外侧的裙子在腰围处取很多褶,长垂地面。

巴斯尔样式的出现，80年代起，臀部越来越膨大化，开始使用一种叫做“克尤德·巴黎”的臀垫。使后臀绕起来，把罗布的裙子卷起来集中放在后臀,然后从这里垂下来形成拖裙,或把前面的裙子掀起,用缎带在两侧固定,露出里面美丽的衬裙。这种夸张后臀部的样式是西洋服装史上第一次出现,被称为巴斯尔样式或巴斯尔外形。这种样式在18世纪末、19世纪末又反复出现。

袖子变短,袖长及肘部,呈很大的泡泡形,后来袖子采用灯笼形,很宽松,袖口装饰着漂亮的蕾丝或缎带蝴蝶结。

棉印花布之争

在17世纪男女都流行的奢华的室内服当中,发挥着重要作用的是印度花布。一般说的印度花布是指印度产的手绘或印染的棉织物。其本身色彩花纹很美,与毛织物相比,棉织物那轻软的质感,低廉的价格，便于洗涤等特有的实用性对当时的欧洲人非常有吸引力。印度花布最初多用于床罩或窗帘等室内装饰织物，后来作为男子的室内服装的衣料、女性围裙、衬裙用料在法国和英国引起流行。

印度花布对当时欧洲的纺织物具有很大的影响。后因为英法两国都可以生产棉印花布，为了保护丝织业和毛纺织业的利益,法国又一次出台禁止和生产棉印花布的禁令;然而收效甚微。到18世纪中叶“棉印花布之争”才结束。

总之,17世纪后,东方的贸易和殖民地的开拓等这些与遥远的异国之间的关系,给欧洲时尚带来了许多新的变化。

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