山本耀司，（Yohji Yamamoto，1943年）出生于日本，他是世界时装日本浪潮的设计师和新掌门人。他以简洁而富有韵味，线条流畅，反时尚的设计风格而著称。

人生经历

山本耀司是一个战争遗孤，母亲是在他很小的时候就做着裁缝的工作，当时他的母亲还是在为其他人打工，他也一直帮着做一些关于服装裁缝的事情！大学毕业后，他和母亲坦露了对服装热爱的心声，那时母亲已经有了自己的店面，专为女性订制服装，量身、剪裁、制作等等一系列订制的业务，母亲答应之后，便让他去东京文化服装学院学习。

如果说山本耀司在服装设计上天赋异禀，那母亲在他接触服装剪裁的初期也是一个很好的老师，从法律系毕业，去母亲店里做裁缝，再去服装学院深造，所有的一切就好像命中注定，而早期在母亲店内的工作，也对他之后的个人风格及品牌灵魂有一定的影响。由于山本耀司的母亲是一个十分坚强独立的女性，他特别反感那些不依靠自己双手在创造生活的人，所以在他嘴里出现「不自己花钱买衣服的 BITCH」 就不奇怪了。

山本耀司对衣服要求的完美程度从「当裁缝」起就开始了，直到现在， 制好的成衣山本耀司都要看上十几次，以确保衣服的完美无瑕 。为了追求服装的工艺 ，所有的生产过程都在日本完成，很多衣服都是在家庭工场里手工制作的，在京都有一位姓木村的和服裁缝，他在工作室里每天工作 10 小时，一个月做 5 件和服，山本耀司曾经为北野武的电影《玩偶》 设计过一件超大尺寸的和服，就是请这位裁缝制作的，这样的故事经常会发生 在 Yohji Yamamoto 身上。

几经挫折，却不曾褪去光芒 。不要以为这位传奇时装大师在时装的路上顺风顺水，在进入服装学院后，山本耀司一度凭借优异的表现赢得了去巴黎学习时装的机会，当时只接触过高定的山本耀司到了巴黎后，发现人家已经不玩儿高定了，那是 1968 年，欧洲时装已经走向了成衣的时代，当时的山本耀司一度自暴自弃 ，追寻自我设计理念的他不知道该干些什么，喝酒便成了常态。

从巴黎回到日本后，他一面在母亲店内做着定制，一面开始做着自己理念的成衣了，虽然去巴黎感受到了西方的时装文化和时尚主流，但他并没有跟着潮流的方向走， 而是大胆的追随自己的内心和日本传统服饰的精华，形成了一种反时尚的风格 ，很快也创建了自己的品牌。

毫无疑问，早期山本耀司的设计围绕着独立女性来展开，而在他身边的独立女性的代表，便是日本另外一位时装大师川久保玲了。那时的山本耀司经常会和川久保玲一起讨论关于时装设计的看法，久而久之， 两人也成为了男女朋友。在东京发布个人秀后，山本耀司决定要打回巴黎，他没有很多的想法，只是想把自己对时装的理解带到巴黎，开个店而已。他把这个想法也告诉了川久保玲，很巧的是，山本耀司在巴黎开店的那一天，川久保玲也在巴黎办了一场秀。

山本耀司的服装发布后，时尚圈对此的反应可以说是出离愤怒，他们恶毒地把这种风格称之为「广岛的屠杀美学」。法国的《费加罗报》甚至在头条用了《来自日本的冒犯》这样具有进攻性的标题来抨击山本耀司。然而这并没有影响买手们下订单，在发布后，买手们挤坏了电梯，就为了抢到山本耀司不一样的美学。

最后一次挫折发生在山本耀司身上的是09年的破产，品牌负债4200万英镑，当时的山本耀司考虑过要退出时装界，他不仅对生意产生了忧虑，更为之后的设计担忧。在这人生最低点的时刻，她的女儿让他坚持了下来， 开始了人生的最后一个篇章。 现在已经 70 多岁的山本耀司依旧专心做着设计，不仅自己的品牌，就连 Y-3 也处理的很好，简直叫人膜拜

设计理念

山本耀司更喜欢「有事业心」的女人，像他的母亲一样。

独自抚养他长大的母亲拥有一个缝纫店。深夜里总在缝纫机前忙碌，给他留下一个沉默但不屈的背影。所以，他也常说自己有「背影情结」。背影总是遥不可及、难以取悦，却是另一种坚韧与独立。和母亲的亲密关系，也让山本耀司更习惯通过女人的视觉看世界。

他觉得「女人不应该把自己当成母亲、妻子，而是要永远把自己当作女人来看待。」

于是在 1999 年，他设计了轻便的婚纱，为女人卸下过分累赘的装饰，给婚姻一种更自由的解释

「快時尚都是垃圾」现在的年轻人都快被潮流带坏了。他们迫不及待想要穿得和朋友一样，还要标榜自己很特立独行，很酷。实际上，除了知道买买买，用最快速度赶上流行，有时候甚至买了没有穿就丢掉。这种所谓「潮流 " 无聊又保守，没有自己的想法，不懂质疑只懂「装酷」。服装是用来区分彼此、定义自我的工具，如果只为新潮而穿，

美的永远只是服装而已。年轻人应该走出自己的风格，别只为了合群成了

「潮流」的受害者。真正酷的孩子，只要穿简单的 T 恤牛仔裤就够了。

「一身名牌掩蓋不了的恶俗」还有一种现象，就是一身名牌的堆砌。以为「穿着 PRADA，戴着 HERMES 戒指 , 拿着 LV 的包，脚踩 FENDI，坐着宝马」就是人生赢家。年轻时的山本耀司就经历过日本的「学生运动」。他说自己从没有想要参与其中。在他看来，「要做反抗运动的话，就要用一生去反抗。」作为旁观者，他认为很多当时的学生们只是一时兴起而已。而山本耀司，就选择用一辈子去「叛逆」。从在巴黎首次登场开始，他就坚持着自己的风格。主流和权威，都少了点「想法」，少了点「性格」。反而站在对立面，去看看那些边缘事物，才能吸收更多能量。

「让我們做回流浪汉吧」说到边缘人物，山本耀司就很迷恋「流浪汉」这种形象年轻时背包旅行，他就遇到过很多流浪汉。无论男女，流浪汉们都流露出一种不顾世事的潇洒。他们穿很多不是因为好看，是因为要把所有的财产都套在身上，根本不管别人怎么看。

这也是山本的设计哲学吧。他喜欢黑色、执着于剪裁。「我其实不热衷于所谓时尚，我只疯狂于剪裁，以及一般意义上的服装制作，就像简单的生活。」他这样说。艳丽的色彩更易吸引注意，可是服装更应该像他喜欢的黑色，纯粹且复杂，沉默却饱含张力。怪不得他说自己的顾客都是些「边缘人物」，甚至有点危险。

其实流浪汉，不也是孤胆英雄吗？

「走出去到世界上闯荡」。山本耀司被问到电子商务促进服装行业的看法时，他「举手投降」。他说你不去摸一摸，看一看，怎么知道我用了什么面料，做了哪些结构。面对现在沉迷于「互联网」的年轻人，他的建议也是「多出去闯荡」。 如果对某件事抱有好奇，最好能亲身体验或者经历。最好「用鼻子去闻，用手去触摸」，这样你才能发现个中奇妙。就像北野武年轻时一样，想穿的像流浪汉一样走遍全国，结果遇到一个「正牌乞丐」，才发现「憧憬」的落差。一味地相信别人的经验，自以为是地夸夸其谈，只会产生「了解」的错觉，而不是真正的感悟。

「別只会动脑子明明连狗都要训练」。40 岁的时候，山本耀司开始学习空手道，不断练习最后拿到了黑带。谈起这段经历，他说要想身体听使唤，一定要经过反复的训练和磨砺。在这个信息爆炸的时代，什么都会一点儿的年轻人一点都不缺，但愿意一言不发地钻研一件事情的却太少。要想突破肤浅的理解，一定要经过反复的训练。山本耀司认为，时下很多有志于向时装界发展的年轻人，都将目光放在了花里胡哨的打扮上。其实，一定要经历过「套件夹克就出门」的刻苦训练过程，才能提升到新的境界，看到不一样的事物。「我會一直做堅持到倒下為止」

设计风格

Yohji Yamamoto的设计风格一向都是不理常规、不分性别的。 [1] 根据男装的理念去设计女性服装，Yohji Yamamoto喜欢以夸张的比例去覆盖女性的body shape，带出雌雄同体的美学概念（androgynous asexual aesthetic）。整齐而细致的剪裁、洗水布料和黑色都是Yohji Yamamoto的长青项目。Yohji Yamamoto分别于1972年及1979年创立了Y’s for women及Y’s for men，Y’s系列贯彻Yohji的设计理念，但就较为实用及easy to carry，是新一代的潮流指标根据编辑提示。

简洁而富有韵味，线条流畅，反时尚风格，以男装见长。

山本耀司是个谜，是个集东方沉稳细致的性格于一身的谜。他的时装创作正是以一种无国界无民族差别的手法把这个谜展示在公众的面前。东方人自然比西方人更能理解他，设计师山本耀司是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。

巴黎时装周上，山本耀司带领着自己的品牌 Yohji Yamamoto 上演传奇新作， 他以蓝、灰色的冷色调取代了标志性的黑魂，更为模特儿在头、颈、膝带上色彩缎 带，以衬托出轻巧的层次造型。虽然此次 17SS 少有了标志性的黑色，但并不妨碍这位传奇大师的再一次热论！

「不要叫我大师，我只是个做衣服的裁缝」山本耀司工作室的桌子上，一直放着一把剪子，这把剪子别人是不能动的，只有他在剪裁、制作衣服的时候才可以用，而这样亲手裁制衣服多年的习惯从他接触服装时就已经开始了。

在服装设计上，山本老师让我们见识到了真正的创造，用他的双手，用心，用灵魂制造每一件服装，无论是熟悉的黑魂风格，还是别具一格的着装理念，都是无可代替的。

川久保玲

川久保玲（かわくぼ れい，英文：Rei Kawakubo，1942年10月11日－）是一位日本的服装设计师，出生于东京，毕业于庆应义塾大学。1973年，她在东京建立了己的公司，并向世界展示了一种革命性的新型穿衣方式。1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，受到许多时尚界人士的喜爱，从那开始，她就一直在为实验而奋斗，永远创造着比时装界流行超前得多的原型和概念服装。此外，日本的知名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。

这位1942年出生的东京庆应大学教授的女儿，最初是女承父业，从美学专业毕业。她开始的工作是在一家丙烯纤维工厂的广告部作职员。早期获得的面料专业知识使她对不寻常的面料有种特殊的兴趣，不久她便成为一名自由款式设计师。1973年，川久保玲凭借她过人的勇气，决定开一家自己的公司。

设计理念

设计分析

1981年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会，此时她开始受到全球时装界的瞩目，隔年，她的服饰有了一个简单的昵称，称为“乞丐装”；并引领1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。这一场发表会的设计灵感据知来自于日本美学中的不规则和缺陷文化。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了后进设计师的服饰设计。

川久保玲习惯穿一身黑，留一头不对称的黑色齐肩短发。说：“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。”“我致力于黑色的三个影子。”一次她做了一件朱红的服装，并解释“黑色是红的。”其对黑色的投入和奉献，使人对这位前卫的日本设计师产生了悲观或不祥的印象。

快！跑！狂奔，拉下窗帘，抓住女王的长袍，撕开褶边和褶皱，这里是推翻时尚的革命，而那个正在举旗呐喊的起义者正是川久保玲，这个“臭名昭著”的神秘女祭司企图评论女祭司的时装秀是不切实际的，因为她永远不会让你轻易窥见巫术背后的暗黑世界，所以我敢打赌坐在前排看秀的10个人至少8个都不会理解川久保玲的时装美学。

“人人都拥有自由表达、发声的权利，时尚更是如此。”我们在极简主义篇中提到过，80年代的川久保玲和山本耀司用「低俗」对抗「高级时装」，颠覆权威。其中最令人嗔目结舌的莫过于挑战传统审美、身份及性别，强调无性别的先锋理念

川久保玲行事非常低调，很少被媒体曝光，她宁愿其充满灵感的设计作品为自己代言。

有人说，即使把标签全剪了，把衣服扔到地上，也能一眼分辨出川久保玲。不规则，破洞，隆肿，未完成感，充满视觉暴力，冲击着当今时尚，营造无人向往的诡异世界。时尚杂志对川久保玲用得最多的词永远是：解构、立体、抽象、前卫、另类。如果你看过川久保玲的时装展，你就会明白那种由重复性的打击乐、被丑化的模特和她们身上诡异的服装一起带来的冲击远远超越这些单调的形容词。

其实早在 2005 年，川久保玲接受《New Yorker》访问时就曾表示，她从未刻意去掀起一场所谓的“革命”，只是想向人们展示“那些我认为拥有强大感染力和美丽的事物，一切纯属巧合，只是我的想法与别人不同而已。”即便如此，大众眼里的川久保玲依然是这个样子的。

她是史上第2个获此殊荣的在世设计师，同时也是大都会首个致敬的亚洲设计师。几十年来一直以一头标志性的不对称齐耳短发和黑色造型示人，辨识度极高，一如她的设计作品

时尚需要爆款，但更需要能让人惧怕的作品，只有突破舒适区才能去谈创造。我憎恶自己的作品，如此轻易地就被理解了 。“如果我创造了什么新鲜事物，它肯定不会被理解，倘若得到人们喜爱，我反而会非常失望，因为这说明设计还没有到达极致程度。”