而胡服形制，直观简明区别于博袖宽袍传统汉服，就是便于骑射的利落衣裤式服装，以翻领、对襟、窄袖的短上衣、腰系革带，靴子，尤其是长裤为特点。

胡服在唐朝建立前几百年就已经传入中原了，早在春秋战国时期，赵武灵王为麾下骑兵引进了胡服军装。但胡服真正在古代服装史上占据重要地位，主要是在初唐至盛唐这一段时期。

这时的“胡服”并非只是某一个北方游牧民族的服饰，而是历经了百年的演化、融合，博采各族之长兼容创新，甚至融入了西域、中亚诸国、天竺、波斯、大食等国的服饰风格。

初唐男性服饰基本沿袭了隋朝的样式，流行的是士庶不分、穿着广泛的款式单一袍衫，窄袖圆领，领袖及襟无缘边，衣长至脚或膝下。

盛唐时期男性普遍喜着襕袍、缺胯袍。襕袍的显著特色是下摆处有宽幅横襕或者五色织纹作为装饰，正式华美，士人可以当礼服穿，也是官员们喜爱的常服。缺胯袍则明显融合了胡服的特色，两胯开衩的设计，以及内搭小口裤、足蹬短腰靴的搭配，十分方便骑射和劳作，不仅在士族之中受欢迎，也受到了军士、平民以及农民等劳动者的青睐。

中唐以后，贵族、地主、仕宦阶层的男性服饰的胡风影响日益减弱，传统的宽衣大袖袍衫重新成为主流。但普通平民百姓日常仍然喜着窄袖短衣。

2、胡服之风对唐朝女性服饰的影响

自古以来，女装往往最能体现一个时期的社会风貌。唐朝冠服的丰美华丽、款式大胆开放以及妆容发饰的奇异纷繁等令人目不暇接的形象特色，就主要体现在可大体分为襦裙服、胡服、男装三种配套服饰的女装方面。

盛唐时期，胡服的流行达到鼎盛，女子戴胡帽、着胡服、化胡妆、女着男装蔚然成风。

“有如软胎观音兜风帽”的羃篱，原本是胡羌民族用以遮蔽风沙侵袭的器物，传入中原后，融合封建意识成为了“全身障蔽，不欲途路窥之”的女子出行工具。唐高宗时，改为“拖裙到颈，渐为浅露”的帷帽。

到了开元盛世，女性出行则不再理会帏帽之制，露髻出行，时髦的还会仿效男子和胡人，头戴由艳丽织锦所制的尖锥形胡帽——“浑脱帽”。至此，唐朝女性无需帽子遮蔽面容，而是将其当作了一种妆饰，并顶着一脸浓艳夸张、盛染胡气的妆容大方出行。

唐朝胡服的流行与当时盛行来自西域的柘枝舞、胡旋舞、胡腾舞等密不可分。时人华夷之别观念淡漠，尤其是在开元天宝年间，在长安、洛阳等中心城市街头，汉族妇女身着翻领、对襟、窄袖锦边的紧身胡服，腰系革带的高挑、健美身影随处可见。

而且唐朝女性的胡服大多不加改良直接穿，不同于当时的男性胡服，普遍是与汉服式样相结合，形成了“胡化”的新装。《礼记》有言：“男女不通衣服。”唐朝女性，尤其是宫廷妇女，却喜欢女着男装，慢慢传播开来，成为一道道街景。

初唐时就有“太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前”，玄宗时，宫廷艺术家公孙大娘擅长剑舞，表演时所穿的华美军装就是由唐朝军士胡服形制的戎装“袴褶”艺术加工而来。受到胡人男女同装的启发，在大唐富足的经济环境造就的宽松、包容社会氛围中，这一时期士大夫的妻子们里里外外都身着丈夫衣衫的风气大炽。

在唐朝，佛教这个“舶来”宗教迎来了空前的发展期。自汉朝时期传入中国起，历经数百年的传播，佛教已经深深站稳了脚跟。初唐时“十三棍僧救李世民”的传说、武则天将佛教定为国教，都有助于佛教在皇亲贵族、文人士大夫、普通民众中广收信徒，其文化影响力自然辐射服饰审美。

1、坦然面对人体的浓郁宗教特色

佛教起源于气候湿热的印度，当地人日常身着飘逸、轻盈、单薄的服装。在唐朝佛教信徒的心目中，域外传入的轻薄透视“朝霞袈裟”象征了他们无比向往的极乐世界。

而在“四大皆空”“崇尚肉身”的佛家观念引导下，面圆、耳大、丰满、肥硕的躯体之美富有健康的神性光辉，冲击了遮蔽心理强烈的儒家伦理约束。

中国传统儒家文化推崇的是女子“出必掩面，窥必藏行”，提倡衣着保守。从周朝的深衣， 秦汉形制宽博的襦裙，到宋朝的窄袖衣，整体而言均衣领深掩，包裹身材，不露寸肌。

然而在唐朝，女性以丰腴为美，上着短襦，下搭长裙，肩背佩以披帛是极具代表性的装束之一。唐朝襦裙装大改儒家文化的保守之风，袒领式的短襦上衣设计大胆开放，长裙腰线甚至提至腋下，展露了俏丽修长的身材之美。

在敦煌莫高窟中，彩绘半裸飞天、半裸彩塑菩萨比比皆是，可见唐朝妇女喜爱以轻薄纱罗裁制袒胸露乳的襦裙，也深受佛教文化的影响。

唐朝女性不仅喜爱衣领阔而低，而且喜欢选用轻薄纱罗为衣料，还开创性地不穿内衣，几乎裸露半胸。

当时的文人对这类坦胸露臂的装束并不以为忤，还津津乐道地留下了“脸似芙蓉胸似玉”、“粉胸半掩疑暗雪”、“慢束裙腰半露胸”、“胸前瑞雪斜灯照”等香艳诗句，可见唐朝社会奔放、张扬、开明的世风。

即使到了中晚唐时期，女性服饰重新流行起宽衣大袖、长裙腰线下移之风，也依然保留了对半透明状纱罗等轻薄透视衣料的偏好，体现了唐朝异常开放的审美和思想观念。

2、绚丽明快的“印度风情”色彩碰撞

得益于佛国异域染料的引进，唐朝服饰的颜色以绚丽多彩著称。与前朝强调自然本色，宋朝追求配色典雅、和谐相比，唐朝时期的服装用色明艳、夸张，呈现出华美多姿、撞色强烈的“印度风情”，流行艳丽的红、紫、黄、绿，女性服饰尤其以红色为时尚。

在唐朝的封建礼制中，“紫”、“绯”（红色）都是高官显贵官服的标志，然而在年轻女性中，却流行火红热辣的石榴裙，“红裙妒杀石榴花”“开箱验取石榴裙”。玄宗时期，由于宠冠后宫的杨贵妃喜欢穿黄裙，宫中妃嫔及仕宦女眷不顾黄色已经是皇帝专用色的规定，竞相效仿。

在我国的传统文化中，白色被视为凶色，一般用作送终戴孝的素色。但深受佛教文化影响的唐朝人，钟爱黄色与白色。

黄色在佛教中被视为佛法光辉的象征，意味着高贵脱俗、祈福辟邪。正是从唐朝开始，黄色才成为皇帝及储君衣袍的专用至尊之色。白色则是释迦牟尼圣洁、善果的代表颜色，是佛经中描摹菩萨衣饰的常见词，因此唐朝士人并不避讳穿白服，甚至天子服饰制度中也有白纱帽。

3、佛教等外来文化与传统文化融合影响唐朝服装纹饰

唐朝服装的华美多彩，离不开丝绸染织技艺的空前发展，丝织面料上流行的团窠花卉图案丰腴饱满，雍容华贵。这种集几种纹样的组合形式于一体的宝花纹，体现了中外文化的兼容之和。

早期的宝花纹取材印度佛教中的莲荷形态，因为唐人对洛阳牡丹的钟爱，吸纳融入了牡丹、芍药、蔷薇等富丽花形，后来又加上了来自地中海一带的忍冬和卷草、还有中亚盛栽的葡萄和石榴，最终形成了整体圆润、富贵温纯、繁复华丽的纹样，广泛运用于衣饰之上。

宝花纹不仅符合中国传统的和合文化审美，而且可见唐朝统治者开明、开放、博采各国文化之长的态度，以及对传统文化、异域文化、宗教文化兼容并蓄的强国气魄。

综上所述，唐朝服饰在我国服装史上呈现出历史性飞跃的一页锦绣华章，无论是从形制样式、服装面料、穿着方式、颜色、纹样等各方面来看，都展现出了前所未有的崭新风貌。

这种全面性的变革，反映了唐朝社会富强、开放、包容的大国风采，以及在胡风盛行、佛教影响力大增、跨文化交流融合的时代背景下，封建礼教松弛，女性冲破儒家伦理体系的约束，地位有所的提高。

【1】《中国古代服饰研究》

【2】《唐代妇女的服装与化妆》返回搜狐，查看更多