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河记回面是一种集肉、菜、汤、菜、饭于一体的传统小吃，以味道鲜美、经济实惠著称。1994年5月获“全国清真食品名牌”称号，1997年12月获“中国名小吃”称号。

记得羊肉泡面，选择好的新鲜羊肉，反复浸泡，放入锅中，撇去出血的泡沫，加入所有食材，将肉煮开。另外，使用精粉，加入适量的盐和碱使其变软，反复揉搓使其变韧。在接下来的时间里，把生汁肉汤放在锅里，把面条拉成细条，把羊肉放在锅里，配上黄花菜、木耳和水粉条。香菜、辣椒油、糖、蒜等菜肴端上桌，味道更是新鲜，成为郑州有名的美食，外国人也经常来这里品尝。在回面面的影响下，经营羊肉回面面的国有、集体、个体酒店很多，遍布全市华街冷巷，郑州被称为“回面面城”。

郑州没吃过回面羊肉的人不多，爱吃回面羊肉的一定尝过回面。最近，人民路合集惠面总店发生了一个小变化：这里的服务员已经开始像大多数餐厅一样把面条端上桌，顾客不用排队自己上菜。在郑州餐饮界的名店中，只有和记回面总店长期坚持顾客排队就餐的销售方式。

谈及这一变化，和基会面馆总部张伟方表示，这是为了提高服务质量，但实际效果并不明显。以前是排队吃饭，现在是等座位。胡小黑经理在这里工作了几十年，说话也比较直白。他习惯排队，知道前面有几个人，知道自己在做什么；现在我坐在那里等着，不知道什么时候提出来。据说有些客户不愿意做这个改动。一位外地来的食客抱怨，“我一路带领朋友体验排队的感觉，你们却不让我排队！”

这种说法是真是假很难搞清楚，但生意火爆是“天下人都知道”。在郑州方言里，生意“好”，语气里包含着羡慕和嫉妒。每顿饭，在人民路的和记惠面馆都会有这样一幕：三五个人一起来的常客分头行动，有的排队，有的买票，有的找座位.统筹安排大大提高了效率；我一个人来的时候遇到了麻烦。我终于去窗口拿食物了。我小心翼翼地摆好了回面，却找不到座位。我手里的回面碗越来越热，热得我受不了。我不得不借用别人的桌角，把它放下，等着别人完成.

除了河记，这样的场景还经常出现在郑州其他著名的徽面馆。

我记得之前相声里有这样一个情节。当坐着的人看到一张桌子快吃完了，他们兴奋地向同伴打招呼：“这些人快吃完了！过来。”80年代以前出生的人恐怕都有排队吃饭的记忆，但在如今餐饮发达的市场，这种现象真的很少见。

20世纪80年代以来，郑州的羊肉泡面餐馆如雨后春笋般遍布大街小巷。在过去的20年里，他们不断壮大，有的蓬勃发展，有的犹如流星。但郑州人吃回面的爱好，是脚踏实地培养出来的。毫不夸张地说，郑州是一座回面之城。据了解，郑州有4600多家酒店，只算上标有“回面面”的酒店。

回面的起源

随便问一个郑州人，他会给你介绍几个好吃的羊肉泡面，包括季风，闪记，刘记，周记，李记，丁基，818，老四.很多老郑州从外地回来。他们没有下车后迅速回家，而是直接去了熟悉的惠面馆。郑州人招待外地客人，品尝当地小吃。首选羊肉和回面。徽面已经成为郑州独特的地域文化。

在熙熙攘攘的回面馆里，无论是高大威武的男青年，还是苗条精致的女孩，都面对着一个大碗。其他地方新来的食客看到这个碗会觉得有点声音。当他们看着碗里的面条时，它们像皮带一样粗，这更令人恐惧。热腾腾的肉汤上漂浮着一层红辣椒油，上面点缀着绿色的香菜。即使不饿，舌头下也一定会产生唾液，食指也会大动。先喝一口汤，浓浓醇厚，再吃一口面，好吃又韧。在郑州，它是美味而美丽的面筋.

对于回面为什么会在郑州产生并兴盛，众说纷纭，但北方人对面食的偏爱无疑是最重要的原因。郑州当地的顺口溜“夏天吃面条，冬天喝汤面条，热或冷的面条”，就是很好的佐证。

报道郑州餐饮行业多年的连春荣老师和郑州市餐饮公司宣传教育处的李保生同志说，徽面是赵荣光师傅首创的。然而，第一代河记回面是赵大师的“即兴创作”，它的前身其实是餐厅厨师和服务员的工作餐。

据他们说，赵荣光大师1901年生于直隶(今河北省)长垣县(今河南省)。14岁时，他到河南开封通天居大酒店，跟随名厨周学艺。赵荣光是汉族人，但大半辈子都在做徽菜。他个人喜欢面食，尤其是面条。在抗日战争时期，酒店经常关闭以避免空袭，有时厨师们急于逃离他们的工作。空袭过后，饭菜已经凉了。赵师傅会在剩菜剩饭中加汤再吃。久而久之，他发现再炖的面条很好吃，于是他在面条里放了一些盐和碱等原料，使面条变得更浓，有不同的味道，这成为店员们的主要食物品种。后来有老顾客发现店员吃的面条香味十足，要求购买

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