有人说：人生在世，吃喝二字。这八个字曾经在课堂上被老师批为消极、堕落、不思进取。记得老师好言之凿凿地说，人生在世，只有不断进取，学习才是真理，受此毒害，对于嗜吃如命的我，也一直不敢在人前奉行一个吃货该有的姿态。我一直以为，吃货俩字不是谁人都当得了的。纵是那脑满肠肥之人，也未必当得了这二字。我理解的吃货有一个最起码的标准，那就是就是会吃，会做，能喝。如今我来一一剖析。

　　吃遍天下

　　我想，许多男人对于吃还是有着不懈追求的。说到吃，可能许多人会以为好吃的不就是山珍海味吗？不就是顿顿鸡鱼肉蛋吗？其实一点关系没有。好吃不一定是大鱼大肉，我以为吃是关乎心情和情境的，会受到许许多多因素的影响。

　　先来说心情，倘若心情大好，随便吃什么，哪怕味道差强人意可能都觉得是美味，赞不绝口。食物本身可能算不得什么，但被吃食物的人放进了许多“佐料”，比如工作升值、考试满分、表白被接受等等所有能引起当事人兴奋的人和事被当成“佐料”放进了并不美味的食物中，于是就吃出了只有当事人能吃出的味道。如若心情不好，那可就是暴殄天物了，吃什么山珍海味都觉得是味同嚼蜡，没有一丝一毫的知觉。甚至面对满桌子的每位佳肴提不起一点兴趣。冯小刚电影《天下无贼》结局处有有一个桥段，是刘若英主演的角得知丈夫已经无法回来时暴吃的场景。我想，再美味可口的饭菜，对于当时只想用食物压住难以抑制的情绪的她来说，食物只是起到了安慰的作用。人的味觉在此时已经被其他麻木掉了，是品不出美味来的。

　　再说情境，最简单的比喻就是随便找到一个街头多日没有吃饭的乞者，一碗粥或一个馒头，可能对于他来说，都将成为终身难忘的美味。这也跟本书中提到的一个故事类似，就是在大饥荒年代，对于从那个年代走出的人来说，最美味的莫过于吃上一顿饱饭，即使那在今天看来或许是再正常不过的一顿饭。只因当时的情境，当时的现状，当人的舌尖多日不接触食量，偶一接触，那便胜却人间无数。

　　虽然很多人对于吃不屑一顾，甚至于说你没追求之类。但我一直把吃看得比什么都重要，且在追求它的路上乐此不疲。人丢了工作不要紧，把梦想抛弃了也无妨，但什么也阻碍不了人的一日三餐。如同鱼离不开水一样，人离开了吃也活不下去。就是有了吃喝，人才可以活着。按照马斯洛的需要五层次理论，温饱是人的最基本的需求。如果基本的物质需求解决不了，其他都是扯淡。

　　《舌尖上的中国》热播，骚动了无数吃货的味蕾，这时候，吃就不仅仅是满足温饱了，而是由单纯的物质功用上升到了精神审美的层面，所谓色香味俱全，说的就是食物的外观色泽、浓郁香气以及绝妙味道，如同品茶喝红酒一般，成了实实在在的精神享受，先观色与形，评头论足一番，然后动用吃货最灵巧的嗅觉，闭上眼睛，深吸一口气，然后尽情享受这余香绕梁的馥郁香气，等到这两步走完，才开始拿起斧钺钩擦，呼朋引类，夹上美味轻轻送进嘴里，慢慢咀嚼回味，大呼一声：好吃，就着美酒喝将起来，那是何等人生啊。

　　说到吃，其实古人并不比我们差，据说唐朝时风气开放，于是公开场合的宴饮从分食到聚食，且从盛菜盛酒的器皿碗碟也千般讲究，对于食物的形状也是颇有讲究，要求既能看且能吃，这就是可以吃的艺术啊。看到《红楼梦》第四十一回有关茄鲞的做法，我想今人看了都不免要瞠目结舌的，那叫一个繁琐啊。

　　　　下得厨房

　　在中国，对于女人，一直以来，许多男人都会有一个八字要求：上得厅堂，下得厨房。这上得厅堂容易，稍有几分姿色便可，这下得厨房可不是天生就的，非经后天的辛苦磨练不可。这可不仅仅是烧火做饭，而是指有一手精湛的厨艺，这也就是女人说的要留住男人的心首先要留住他的胃的道理所在。然而现如今，似乎本末倒置了，许多的女性走出了厨房，而一项讲究吃喝的男人不得不为了一口美味放下身段，走进布满油烟味的厨房。

　　我一直认为，所谓吃货，不仅仅是有一个对美味无比刁钻的舌头，有一个对佳肴异常灵敏的鼻子，更要有一身精湛的厨艺，方能在吃货界展位脚跟。周星驰的一部《食神》，把厨艺练到了何等出神入化的境地啊，一碗鸡蛋面都能让人欲仙欲死，欲罢不能。所谓食色性也，看来古人早就先我们明白了生活的乐之所在。说道技艺，并不是每个吃货都能在厨房气定神闲的。会做饭的人必然是吃货，但吃货却不一定会做饭。这是亘古不变的真理，当然，厨师除外。

　　都说母亲做的饭菜最好吃，我一直以为这里面被无端加进了亲情和思乡的成分。小时候不会做饭，我的确这么以为，等到长大后，我才明白，母亲做的饭菜其实很一般，那只是我们思乡的代名词罢了。所以，一直到现在，每到周末，我就成了家里的掌勺，欲做厨师，必先学会买菜，配菜。话说这买菜亦是一门大大的学问。什么样的肉适合红烧，什么样的西红柿适合做汤，什么样的鱼可以清蒸。。。不一而足，不是一朝一夕能速成的，需要无数经验的积累。所以，如果别人问我吃货是怎样炼成的，我会毫不犹豫地拍着我的肥硕的大肚子说，吃货都是最早动筷子最晚离桌子的那一个。

　　当然，想要成为一个铁杆吃货，除了会吃，能做，还必须有着为寻着传说中的美味而不辞劳苦走街串巷去寻找的冲动和热情，所谓虽远吾亲往也。还有人说胖子都是吃出来的，我以为这话很是切中要害，我就是吃出来的胖子。但归根结底这还不是充要条件，要反过来说吃出来的都是胖子，就未必了。君不见许许多多的瘦子一样是吃喝界的个中高手。想必风老师即是。

　　本书是风老师与友人合著，风老师谈吃的部分，用几个字总结便是“接地气”，可能是出身农民的缘故，使得风老师谈的美味多是寻常之物，食材采购与调配过程也相对容易操作，尤其适合普罗大众。最关键的是风老师一以贯之的戏谑语言，那些吃的喝的，仿佛画画一般，寥寥几笔，一切就跃然纸上，栩栩如生，仿佛能嗅到菜香，仿佛我手里捧得不是一本谈吃的书，就是一盘可口的菜。可能这是他做一个画家对于他的写作最大的帮助，就是但凡文字，必从画意出发。好比后人评价王维的诗是“诗中有画，画中有诗”。后半部分徐路谈吃的部分，个人以为有点“高山仰止”了。起码我想吃的话，就是有菜谱也难以如愿。对于吃，向来我是经济决定取材，量力而为，没有徐路那种为吃可以翻三座山的劲头，更没有为吃千金散尽的胆量。但我也算是在成为吃货的路上孜孜不断的追随者了。

　　　　不醉不休

　　所谓吃喝，对于吃货来说，只有了吃，那是难以如愿的，必然还要有酒才行。现在人喜欢说烟酒不分家，对于从不沾染香烟的我，对于香烟，自然是深恶痛绝，但对酒向来不排斥。偶尔与三两好友小酌几杯，畅谈人生，不亦快哉。

　　常喝酒的人应该都有喝断片的经历，看过《宿醉》的人都知道，一群把吃喝玩乐当成是人生追求的二货，每次宿醉醒来都会为前一晚的断片懊恼不已。诚如风老师所言，喝酒讲究酒品，与酒品不好的人同桌喝酒是件特别痛苦的事。要么装清纯滴酒不沾，要么喝完大吐不止，要么酒后乱了分寸，都属于没有酒品的表现。真正有酒品的人拿得住分寸，不醉，不乱，不闹。

　　喝酒如同品美食，亦有许多繁杂的讲究，所谓五里不同音，十里不同俗，不同地方在吃喝上差距颇大，单说这喝酒，从酒的选择、器皿的选择、敬酒时的次序、碰酒时杯壁的高低，嘴里说的客套话，都大有不同和讲究，甚至于酒桌上划拳行酒令，也有许多玩法。

　　如果单说吃可能会有很多美味，但如果吃喝说到一起，就不是任意美味都可以上桌的了，这就是我们常说的下酒菜。在我的理解中，下酒菜当偏素，偏冷，不宜过多油腻和糖分，只要清雅别致即可。都说真正喝酒之人很少吃菜，就如同也有人说真正品菜之人也极少好酒，这不过都是各自的偏好而已，没有定论，更随己好罢了。　　　　最后要说的就是，书名起的绝妙，快活馋，吃喝可不就是快活二字最恰当。对于吃货来说，面对美味，怎敌得过一个馋字啊。