章怀太子墓中壁画，胡服、汉服者并立

唐代女子着胡服，不同于男子的胡服。唐代男子的胡服多是胡服与汉装结合之后形成的改良胡服。唐代女子胡服不以改良为尚，而是直取原样不加稍改。盛唐女装胡服与初唐相比，翻领较初唐开领要大。长裤除条纹装饰外，还有以小碎花装饰的裤子。

在唐代，胡服之所以流行，也与当时胡舞的流行有关。唐代的胡舞很受欢迎，据说当时唐玄宗、杨贵妃和安禄山都是跳胡舞的好手。胡舞的种类有十几种之多，以胡腾舞、胡旋舞和柘枝舞最为典型。

胡服在开元、天宝年间达到了流行的巅峰，一直持续到安史之乱爆发。安史之乱的领导者安禄山父子和史思明父子，在唐朝人眼中是地道的“杂胡”。因这场叛乱给唐朝社会造成了巨大创伤，在平定过程中和以后很长一段时间，唐朝境内出现了对胡人的攻击和对“胡化”的排斥。胡服逐渐退出唐代时尚舞台。

唐代女性喜爱的帔帛，是在唐代时通过丝绸之路传入中国的西亚服饰，后与中国当时服装相结合而形成的一种流行的“时世妆”样式。女性出门时所戴遮蔽面容的羃䍠本是胡羌民族的服式，因西北风沙多，常用之遮蔽风沙侵袭。到唐高宗神龙年间，较短的帷帽取代了羃䍠。盛唐以后盛行的大髻宽衣则是深受回鹘装的影响。回鹘是在唐代生活在西北边疆的少数民族，长期与汉族接触。回鹘装的形式为折领连衣窄袖长裙，衣身宽大、下长曳地、腰间束带。折领及袖端均有绣金纹饰，纹样多为凤街折枝花纹。头戴桃形金风冠，冠垂步摇，脚穿云头丝履。

开放的唐代女装

唐代以前，中国女子衣装严裹，行不露足笑不露齿。到了唐代，作了大胆的尝试，开始穿短袖半臂，积极的穿男装、骑马郊游。到开元年间，女子半露乳已司空见惯。

唐初，女子服饰以窄袖儒衫加长裙为主要特点，至中唐受外来文化的影响，增加了许多外来的元素，风格更多元化。

盛唐时宫中乐女流行一种袒胸套头衫，设计相当大胆，性感。它无开襟，分窄袖和宽袖两种，最主要的特点是低胸，因此成为了唐代开放女装的代表。这种服装在盛唐时非常流行，原为宫中乐女所着的宫装，后来传到宫外，也受到贵族妇女的青睐。这一时期襦衫的颜色最为流行的是红色和紫色，黄色和白色次之，襦衫上多有纹饰。

唐乾陵永泰公主墓壁画中的穿着半臂、襦裙、披帛的仕女，部分为低胸装

唐代女子还有一种大袖配纱罗长裙的装束，长裙束至胸上，透明的纱罗内不穿内衣，胸部以上及肩部隐约暴露。大袖长可及地，这种袒胸露背的服饰在中国封建时代是非常少见的，由此可见唐代女装的开放程度。

唐代还有一种衫子为半袖衫，是一种合领、对襟、胸前系带子的衫子。这种半衫春天或秋天时穿在衣服的外面，既能保暖，又起到了装饰的作用。也有一种穿法，就是只穿这种半袖衫，露出手臂，展现性感。这种样式是从晋代的一种式样发展而来的，由于设计独特，在唐代非常流行，为男女老少所喜欢。

唐代女着男装的现象也很普遍，主要是在初唐和盛唐时期。史学家认为唐统治者出身胡族，社会风气开放，唐代女子尚武是原因之一。除此之外，唐代经济处于上升阶段，国力强大，社会稳定，西域各族或被击败，或成为唐的编户，商务往来增多，对喜欢标新立异的唐代女性而言，胡服是一种新的表达方式。对于底层妇女来说，唐初“租庸调”赋役制度，使女性在家庭经济生活中与男性地位接近或相等，着男装对于她们是对地位的肯定。

《虢国夫人春游图》中穿男装的女子

唐代女着男装的文物资料很多，男装侍女并非一味模仿男性穿着，而是有选择地穿着符合女性审美眼光的男式服装。唐代的男装女子，往往会保留部分原先的女性装扮，不但在妆容和发型方面凸现女性特征，即使身着男式袍服，也会混搭部分女装。唐墓壁画中常见男式袍服下穿条纹裤及女式便鞋（线鞋或锦鞋）的男装侍女。也有男装女子仍保留女式发髻，既有少女之丫髻、双髻，也有翠钿珠饰之高髻，都是唐代流行的女子发式，尽管身着男服，也不失其美。

女子礼服

唐代皇后礼服，是在隋代皇后四服的基础上精简而来的。分为三等，即袆衣、鞠衣、钿钗礼衣。唐代首开钿钗共用的先河，为与皇帝冕冠前后二十四旒相对应，在皇后三服中会搭配二十四枝钿钗，由十二枝大花钗和十二朵小花钗组成。

皇后三服皆用“织成”料制作。使用织成料，是因为古代袍服，前后襟和肩部相属，加之皇帝和皇后的祭礼之服，各部位图案的位置是根据周礼的要求固定设计的，为了避免一匹布料按一个顺序织下来，剪裁时会出现图案正反的问题，因此在纺织时就将各部位按固定图案和既定位置提前织出，制作时只需按照规定的套路裁开缝在一起即可。这种形式的纺织物就叫织成。

袆衣，受册、助祭、朝会大事之服。深青色织成为之，画翚，赤质，五色，十二等。素纱中单，黼领，朱罗縠褾、襈，蔽膝随裳色，以緅领为缘，用翟为章，三等。青衣，革带、大带随衣色，裨、纽约、佩、绶如天子，青袜，舄加金饰。袆衣外袍为深青色织成，图案是十二行红色五彩翚翟花纹，内衬青色无饰衬袍，衬袍领上装饰有黼（斧）形图案，袖端、衣底边有绉纱绲边。袍外系革带和与袍服同色的大带，袍服的系结用同袍色的纽约。腰间悬挂白玉佩、绶。蔽膝同服色，镶红色的绲边，上饰三行翟纹。鞋袜均为青色，舄加金饰。

鞠衣，亲蚕之服。黄罗为之，不画，蔽膝、大带、革带、舄随衣色，余同袆衣。鞠衣黄色，用无纹饰的织成料制作，是每年季春之时，皇后亲治桑蚕举行亲蚕礼的礼服。腰间有大带、革带、佩绶，足下着同色履，其余细节与袆衣相同。

钿钗礼衣，燕见宾客之服也。十一钿，服用杂色而不画，加双佩小绶，去舄加履，首饰大小华十二树，以象衮冕之旒，又有两博鬓。钿钗礼衣是皇后见宾客的服饰，用杂色织成料而并无任何装饰。大袖、腰系双佩小绶，去舄加履。

宝山辽墓壁画《杨贵妃教鹦鹉颂经图》

命妇礼服也颇讲究。据《车服志》记载，命妇礼服主要有六等：翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、花钗礼衣、大袖连裳。装饰图案、佩饰与皇后礼服相比有所减等，材质也逊色一些。

翟衣青色、罗质，是内命妇受册、从桑、朝会，外命妇出嫁及受册、从桑、大朝会的服饰。衣及裳遍绣翟纹，双排九列共十八只。青色纱质衬袍，黼形领，朱縠纱绲边的袖口、衣底边、裙裾，蔽膝随裳色，以緅为领缘，上绣两行两列雉文为章。大带随衣色，革带，青袜，舄，佩，绶，两博鬓。头饰加宝钿。

钿钗礼衣是内命妇常参、外命妇朝参、辞见、礼会的礼服。脱胎于翟衣，钿钗数从十八枝到十枝不等，但无雉纹，杂色。脚下也去舄换履。礼衣因其用无纹杂色所以又叫杂色礼衣， 是内宫六尚、宝林、御女、采女等女官的礼服。服制具形与钿钗礼衣相若，没有首饰、佩和绶，这可能与女官的职责有关。公服的作用与男子公服相类，是内宫女官们日常供职之服。在礼衣的基础上去中单、蔽膝、大带，更加简洁，方便行事。花钗礼衣是亲王纳妃时王妃穿服的婚礼礼服。形制以王妃所嫁之亲王的品级而定，主要有花钗、大袖衣、裳、中单、蔽膝、大带、革带、袜履等组成。《新唐书·车服志》中认为“庶人嫁女亦用之”。大袖连裳服是六品以下官员的妻、九品以上官员的女儿出嫁时的婚礼礼服。青色袍服，内衬素纱中单，蔽膝、大带、革带，袜、履同为青色，头饰花钗覆笄，两博鬓上用金银杂宝装饰。

大体上，唐朝命妇的礼服，除花钗礼衣和大袖连裳服之外，其他几类礼服用途更像是女官官服。

女子常服

唐代女子的常服，是在继承周汉传统的基础上，广泛吸收西域各民族文化的精髓，自创的一种前无古人后无来者风华绝代的服饰，在初唐、盛唐、中晚唐又各有明显的时尚变化。唐代贵族女子的常服，是唐内外命妇、官员妻女燕居时的装束，主要有：衫襦、裙、帔帛等。

初唐时，唐随隋制的特征较为明显。贵女常服是窄袖紧身衫（襦）、及胸长裙、披帔子。唐代女装无论丰俭，这三件都是必不可少的。初唐的衫襦，仍为紧身、圆领、窄袖，但逐步加大了圆领的开口，增加了长裙的“破”和裙长，使之更飘逸。长裙一般裙腰高至胸线以下，长及垂地。在大胆表现女性胸部曲线的同时，拉长下肢的视觉效果。

唐衫是夏装，单层、较薄，襦是冬装，有夹的和绵的，衫襦的替换视季节而定。衫襦领式较保守，衣袖紧窄，色彩多为浅而纯的单色。此时的帛布幅面较窄，为方便行走，每条裙子要用几幅帛布拼接而成，每一个拼接称为“破”。从考古发现来看，间色裙流行之初，条纹较宽，“破”主要以布幅为主。唐初的间色裙一般是用六幅布制成，后来增加到八幅、九幅。晚期条纹变细，每一“破”不再以布幅计量。随着纺织技术的提高，还有直接用黄、白、绿、粉红、茶褐五色丝线为经，织成的色织晕繝条纹。

穿长窄袖舞衣的唐代舞姬

唐代女性足上皆着履。履的样式繁多，以鞋头形状分主要有：尖头、圆头、方头、复瓣头、多层头等。贵贱之别主要在质地和纹饰上。“唐文德皇后遗履，以丹羽织成，前后金叶裁云为饰,长尺，底向上三寸许，中有二系，首缀二珠，盖古之岐头履也。”

盛唐时期贵族女性着装是整个唐代女子服饰中最具代表性的。盛唐女性着装浓艳、大胆、奢华、雍容大气、标新立异，在中国古代服饰史上概莫能有出其右者。

盛唐衫襦领式变化较大，渐成张扬的直领衣的天下。衣袖在武则天时代还有紧窄之风，开元天宝年以后，衫襦的衣袖渐阔，至文宗前后至垂地。颜色有白、青、绯、绿、黄、红等，又以红衫居多。衫的材质灵活，一般用帛，也有罗、纱质的，上有金银线。襦则往往绣有各种花样，所谓“薄罗衫子金泥缝”，“连枝花样绣罗襦”。新城公主墓室壁画中可见侍女着方领衫子，间色长裙，肩披帔子。永泰公主墓中各捧器物的女官和侍女则直现了“胸前堆雪”的场景。

永泰公主墓道壁画

盛唐贵女还有不着中单（内衬衣）的，仅用轻纱蔽体，露肩裸背，世俗对此毫不为忌。周昉的《簪花仕女图》中即是这种装束。

盛唐时普遍流行于贵族女性中的还有半臂。半臂的样式与衫襦相同，衣袖只有衫襦的一半。初唐时，是宫内低级女官的制服，及至盛唐，男子也有着半臂的习惯。女子的半臂开领大，多为对襟，没有扣袢，只在胸前用带子系扎，一般套在窄袖衫外面。唐后期因衫襦越来越宽大，着半臂的人就少了。

盛唐的间色裙，“破”越来越窄，更像是裙褶或者直接是裙料织成的纹饰。除间色裙外，还流行裙色为浑一色的“浑色裙”，类似于今天的百褶裙，上可束胸，中可贴臀，下又不妨碍裙裾成圆弧状散开。既便于行走，又能展现贵族女性的优美风姿。从色彩上来看，浑色裙主要以红绿黄为主，上品有红色的石榴裙、黄色的郁金裙、绿色的荷叶裙、碧裙，此外还有紫、青等裙色。从裙子的材质种类来看，此时有绸裙、纱裙、罗裙、银泥裙、金缕裙、金泥簇蝶裙、花笼裙、百鸟毛裙等。

《簪花仕女图》（局部）

花笼裙，是指用一种轻软细薄而透明的单丝罗织物，上饰织文或绣文的花裙，罩在其他裙之外，通过透视达到对朦胧和柔和美的追求。这种审美对日本影响深远。唐中宗时，安乐公主出嫁曾得到一件“益州献单丝碧罗笼裙，缕金为花鸟，细如丝发，大如黍米，眼鼻嘴甲皆备，嘹视者方见之”。这件精美的笼裙，上绣米粒大小的镂金花鸟，精巧到只有视力好的人才能看见。

百鸟裙据传也是安乐公主首先令人制作的，是将许多鸟的羽毛、丝、罗捻线织成的裙子。“安乐公主使尚方合百鸟毛织二裙，正视为一色，旁视为一色，日中为一色，影中为一色。而百鸟之状皆见。”

盛唐贵妇多着小头履。此时的履更加奢华，缀满金玉珠宝，质地也多为华丽的织锦。足靴也是当时女子常穿的，与襕衫、长袍并用。除皮革做的靴子外，还有用锦缎做靴面，式样仿照皮靴的锦缎靴，上面缀加各种装饰。受胡人靴子式样的影响，此时的皮靴和线靴都是薄底、尖头、小巧细致，与以往汉族传统的圆头厚底的履、舄完全不同。

从唐文宗即位至唐末，盛唐的气象日薄西山，贵族女性体态越来越丰肥，衣裙越来越宽，但服饰总体又回复保守。中晚唐女性的衫襦，袖可宽达四尺（1.18米）以上。敦煌莫高窟中保留的女供养人像，大多穿直领大袖的衫襦，长裙束于胸线之上垂曳于地，宽大的帔帛散垂，脚蹬高头履。唐中后期虽仍有半臂，但与盛唐相比逐渐减少，主要因为衣袖过于宽肥，半臂的佩饰功能消失。

《簪花仕女图》（局部）

唐中后期，妇女足衣喜着高头履。因为此时贵族女性喜欢穿长拖曳地的裙子，用高头履可将裙前裾抬起，方便行走。高头上仿照男子祭服之礼，设计成云头、笏头等。

相比贵族女性，平民女子常服要简约得多。荆钗布裙是唐平民女子的普遍装束。此时布裙的“布”，并不是棉花纺出的棉布，而是苎麻纺出的麻布。唐初棉花虽已传入中国，但北路只传到新疆，南路仅传到两广、福建一带。元代中国全境开始普遍种植棉花。上古至唐宋的三千年间，中国的纺织主要是：葛、麻、丝，其中麻又有大麻、苎麻等。

平民女子的服饰资料不多，从仅见的资料来看，庶民女子通着衫襦、裙、裤，披帔帛，但庶民女子的衫襦和裙与贵族妇女的衫襦、裙款式上不太相同。因为庶民要劳作，所以她们的装束比贵族女性要紧窄、简单。与盛唐贵族女子服装丰腴、宽肥、薄、露、透的时尚相比，庶民女子身型较为清瘦，领、袖相对较紧窄。在男装和胡服风气影响下，更多庶民女子选择男装或胡服，即使着裙，裙长也仅及膝，内着紧口长裤。

未完待续......

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