定焦镜头都是可以开大光圈的，光圈值越大也就是F越大就越容易虚化，建议使用M档，把光圈开到F8，调好相对应的快门和感光。

135画幅的35mm比人眼的视角略大一点， 残幅的35相当于52.5mm焦距，即人眼焦距。35-50都算是标准焦距，可以拍摄绝大多数场景，如人像，风景，一般拍摄时以写实为主要手法。因为没有广角的透视效果，所以拍摄风景时要更注意构图，也没有85-200这种长焦带来的浅景深效果，所以拍摄人物时需要兼顾人像和背景的搭配。总之标准焦距的头，尤其是定焦，一开始会很不习惯，觉得不够长又不够广，但是熟练之后基本可以拍摄所有的题材。希望帮到你。

解答这个问题前，大家应该了解一个概念，镜头的焦距。镜头焦距：是指镜头光学后主点到焦点的距离，是镜头的重要性能指标。镜头焦距的长短决定着拍摄的成像大小，视场角大小，景深大小和画面的透视强弱。镜头的焦距是镜头的一个非常重要的指标。镜头焦距的长短决定了被摄物在成像介质（胶片或CCD等）上成像的大小，也就是相当于物和象的比例尺。当对同一距离远的同一个被摄目标拍摄时，镜头焦距长的所成的象大，镜头焦距短的所成的象小。根据用途的不同，照相机镜头的焦距相差非常大，有短到几毫米，十几毫米的，也有长达几米的。 镜头根据其焦距的长短，也即拍摄时的视角不同。标准镜头的视角约50度左右，这是人单眼在头和眼不转动的情况下所能看到的视角，从标准镜头中观察的感觉与我们平时所见的景物基本相同。35mm相机的标准镜头的焦距多为40mm，50mm或55mm。120相机的标准镜头焦距一般为80mm或75mm，相机片幅越大则标准镜头的焦距越大。而数码相机由于其成像介质（CCD或CMOS）有大有小，标准镜头的焦距也不一致。为了方便直观，说起DC镜头时经常采用等效于35mm相机的所谓等效焦距，这个等效就是指视角上的等效。 焦距明白了，其他也就很自然了。

收一两档光圈，日光下安装遮光罩，设置为RAW+JPEG格式拍摄，这基本是通用的方法。35mm的定焦头是标准的人文镜头，更多的还是要多出去走走，因为是广角，所以构图特别特别重要，建议看看布列松的作品，他经常用35mm的镜头，那构图简直神了。

一般85mm左右的镜头被称为人像头，其大光圈的人像特写可以从容虚化背景，由于拍摄位置与人物保持一定距离，不会使模特局促不安，表情呆滞。50mm标准镜头放到C画幅机身，视角与85mm镜头在全画幅机身上大致相当，也可拍人像特写，只是虚化背景的效果稍勉强些。35mm镜头在全画幅机身上属于“人文镜头”，适合“扫街”，可以把全身人像纳入画面，还可表现主体所处的环境，也有独到之处。你所说的“精彩人像作品”不外乎人像特写或环境人像，关键是人物的表情传神和细部刻画恰到好处，创作思想的充分体现，布列松大师的人像作品可以用极普通的器材获得，却张张精彩。拍人像50mm镜头与35mm镜头基本可以胜任，出片精彩关键在于“相机后面的头”。

35mm 你的要求是“拍人像面部特写”那绝对是不合适的！拍人像面部特写 最合适的 镜头焦段是 85mm 50mm都不能保证100%没有畸变你用35mm哪怕把人物脸放在画面正中间，也不可能拍出来85mm的那种 还原感而且这个35mm造成的变形，还不是简简单单靠后期镜头畸变校正软件能调回来的，它不仅仅是四个角有畸变而是整个画面的感觉就不同了举个简单例子，35mm是广角，最近对焦距离25cm，你必须距离模特25cm远去拍才能拍成“特写”相反85mm镜头最近对焦距离95cm，距离模特1米拍出来“特写镜头”你把一只眼睛闭上，然后找个人做你的模特，你先在距离他25cm（几乎脸贴脸了）的距离用一只眼睛对准他鼻子的位置，看他的整张脸。然后再换到1米的位置，去看他整张脸。对比下，会发现明显离近看的时候会显得鼻子大耳朵小，这种是属于拍摄位置距离被摄体远近所造成的“纵深形成的视觉大小差异”还不是镜头的广角畸变这个是后期无法调整回来的所以如果你要想拍模特不变形的脸部特写，至少换一个50mm 最好是85mm的镜头吧！35mm肯定没戏！（除非你可以试试 距离模特远点儿拍，然后回去把图片放大，从中间截图做特写用……）

35mm定焦镜头与50mm定焦镜头的区别是：因为两个镜头的焦距不同，因此视角大小也不同，35mm镜头视角约是63度，50mm镜头视角约是46度。焦距虽有不同，但因只相差15mm，视角也只相差17度，区别并不是很大。镜头的焦距（视角）不同，对摄影的影响、成像效果也不同，1、在相机位置不变的情况下，焦距越短，拍进画面的景物范围就越广，被摄体也就会越小，纵深感越强烈。焦距越长，则效果相反的程度也越大。2、要将被摄体拍出相同大小，焦距越短的就需要相机更靠前，近大远小更显著，透视感更强烈。拍人像时容易变形。焦距越长，则效果相反的程度也越大。3、在其它条件都相同的情况下，焦距越短，景深越大，前后景物越容易都保持清晰，背景虚化效果也越差。焦距越长，则景深越浅，背景越容易虚化。具体到35mm与50mm这两个定焦镜头，因为它们焦距虽有不同，但相差并不大，所以上述影响虽然存在，但不是十分明显。

主要有以下三种方法： 1.最靠运气的方法：自动对焦。这是最简单抓拍方法，稍微好一点的相机，都有自动对焦系统，要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体 安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范 围如何，只利用测距框追踪被摄体，这样在感觉上可能会轻松一些。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。2.最需要预判的方法：陷阱调焦。这是拍体育照片时常用的对焦方法。简单来说，就是当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄运动中的运动员就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能经过的某一点。然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员移动至镜头前时的情况按下 快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。3.最安全的方法：提前准备多个变焦镜头。一些专业摄影师每次拍摄时，都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用 100毫米变焦镜头，焦距100；距 离20米远的，用200毫米变焦 镜头，焦距200；距离30米远的，用300毫米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。 这样就不会错过每一个精彩的瞬间了。注意事项1.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而 影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。2.不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深， 一定会使影像清晰， 因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。