日本文化几绝莫过于艺伎、寿司、温泉等，在之前我们已经讲过一名艺伎的成长经历。

结果有好多小伙伴们却把重点跑到艺伎小姐姐身上穿得精致华美的和服上了，感叹“这和服也太贵了吧！”

关于日本和服，在“贵”这条路上，没有最贵，只是更贵！

在日本，有一件和服，竟然售价3000万日元（约167万人民币），大概就是传说中的把房穿在身上了吧。

本期，小九特别和大家分享一下这件和服的制作全过程，看看它到底凭什么要如此高的价格。

其实，不管是艺伎，还是我们去日本旅游时租赁的和服，大多都是一种染色技法制成的。

那就是，友禅染。

日本的友禅染「友禅染（ゆうぜんぞめ）」也称为“友禅”，是以“糊置防染法”为主而形成花纹图案的染色技法之一。友禅是在布料上进行染色的传统技法，原本是使用淀粉或米制成的防染剂，进行手工描绘，染色成形后呈现出缤纷色彩的染色技术，而今使用型染或者数码印刷的类似技法样式，亦都被统称作友禅。

因为基本的友禅技法是共通的，这导致了从大体上看来，所有的友禅染都是以花鸟风月和四季花草等图案为主要特征。

不过，若是想各地的友禅染都是同质化的产物，那就大错特错了。

根据产地的不同，日本各地氛围和制作工艺的风格却是风格迥异的。

其中，以京友禅、加贺友禅、东京友禅最为有名，被称为“日本三大友禅染”。另外，十日町友禅以及名古屋友禅也是受当地风土人情的影响，各有特点。

而本次被商家卖出高价3000万日元高价的，正是人气NO.1的京友禅。

怎么样，是不是光看这名字就感觉沾点京都千年古城的气息了呢？

京友禅作为京都传统工艺的代表之一，是友禅里上品。

据了解，一套京友禅和服需要花费300万～3000万日元不等，保守估计也要180万日元（近12万rmb）。

这么昂贵的和服绝非随意漫天要价，背后的工艺颇为复杂，详细划分足足有26道工序！

其中主要步骤有画草图、置糊、引染、水洗、蒸、色插、上金箔或者刺绣等等。

画草图

首先，要从露草中提取青花色素用作颜料，在昂贵的绢织上初绘纹样轮廓。

由于青花色素易溶于水，可使在正式染色时使布面不留下草稿的痕迹，故而不受到影响。

置糊

下一步就要开始“置糊”「糊置（のりおき）」了，在画好的纹样上，用一种以糯米和糠为原料制成的防染糊，沿着再轮廓描绘一遍。

置糊的目的是为了在染色完成后，在图案的轮廓留有白线。

这种白线有个专门的名词，被称作“糸目”「いとめ」，是友禅制作中重要的一步。

接下来，用箱子里的黄色颗粒撒在涂上画好的形状上，糊状防染剂会让是它们紧紧黏住。

引染

引染「引き染」这一步是必不可少的，它也叫“岡染”「岡染め」，是一种传统的日本染色工艺。

其主要特点在于，使用拉力杆拉拽长约12米的面料两端，让面料处于绷紧的状态下，再使用细密的刷子与调配的天然染料摩擦。

以均匀的手法，为面料染上一种颜色。

为了使后续的彩色颜料更显色，职人会使用机器在纸上喷一层薄薄的水。

彩色颜料的搭配随意，根据需要即可。

瞧这专业的手法和节奏，不愧是工艺精良的职业匠人

水洗

接下来就要“水洗”「水洗い」了。在水质清透的河川里，将布面上的多余胶水和染料冲洗干净。（也有将这步放在后面的，习惯不同过程有所差异）

一时间，河川中尽是各色布料斗艳的美丽景象。

不过，现今考虑到会污染河水，逐渐转往人工制成的工房流水进行作业。

蒸

布料洗好了，就要开始“蒸”「蒸し(むし)」了。

在80度左右的高温中加热20～40分钟，蒸汽所产生的热量会使自然颜料发生变化，附着固定于布面上，进而更加不易掉色。

色插

要制成一件京友禅，画技必须时刻在线。

边线绘制好后，里面的颜色也需要手工填充。

为调出和预想中相同的颜色，匠人要反复混合颜料尝试。

（ps:在想色盲能不能胜任这份工作呢？）

描绘完纹样的轮廓后，用刷笔蘸染料进行染色，这道工序称作“色插”「友禅挿し(ゆうぜんさし)」，顾名既为将色彩“插入”轮廓线的范围之中。

这个类似儿童彩色涂鸦的工作，看似简简单单，却更考验匠人们的细心与耐心。毕竟一不小心画错了，之前的工作就会前功尽弃。

除了心态不能浮躁外，“色插”还是场“持久战”。

为防止色彩间自然晕染，通常都要待一个颜色晾干后再进行另一个的着色。要依靠自然风干的时间自然是不短的，由此可见制作一件和服真是又耗力又耗时。

在技术上，京友禅有一种名叫“内模糊”的特有技法。

所谓“内模糊”，是指将内侧加深，越往外侧越模糊的手法。

内模糊

这同加贺友禅的“外模糊”截然相反。

外模糊

金彩

与东京友禅的色泽淡雅、名古屋友禅的朴素简单不同，京友禅最大的特点就是华丽富贵。

而这一切都多亏了“金彩”的点缀。

金彩「振り金箔(ふりきんぱく)」/「押し箔」是个日本词汇，不过从字义上我们也能感觉，这必将是京友禅的点睛之笔。

只见老师傅颤颤巍巍用夹子夹出金箔纸，小心翼翼地用刷子铺散来。

精美又高雅的色彩碰撞，bulingbuling的简直不要太治愈。

用筷子把红色盒子里稍微小一点的块状金箔，放在专门的位置做点缀，装饰得布料上图案的层次错落有致。

最后把研磨好的金箔均匀撒在布料上，齑粉在空中飞舞。

蓝配黄，再用金色整体装点，显现出日本人独特的和风——自然之美。

如此一来，一件精美的京友禅就制作完成了，让我们看看成片：

怎么样，是不是很惊艳呢？

其实，用金箔来装饰真的是京友禅的独特风格了。像加贺友禅，为了突出写实性，仅仅以五种暖色调和。

这么复杂的京友禅，大家也能猜想到不是一个人的作品了吧！

实际情况也的确如此，京友禅通常是拥有不同技术的工匠分工合作完的，每一道工序由专门的匠人手工进行。(贵的原因找到了！）

也正因为这样，京友禅不在和服上落款的情况很多。

看完了京友禅，我们再来看看其他地区的友禅，它们却没有京友禅这么“讲究”。

从构图到画草图、放线、插色等制作过程几乎都是一个人完成。因为是由一位作家制作的，所以要落款。

凡事讲物以稀为贵，一件上好的京友禅往往需要花费数年的精力和心血，其中蕴含了工艺者追求至美的心意，再加上美丽雅致，才成就了它业界“霸主”的地位。

别的不说，单从价格上对比，其他地区的友禅的市场价格平均在5~30万日元左右（约人民币2700~2万元）。此等价格同京友禅相比，简直是小巫见大巫了。

京友禅名称的由来

话说这么极具其兼具优雅与柔美的风格的“友禅染”，名字究竟是从何而来的呢？

一切还得从江户时代中期说起。

资料显示大概是元禄(1688 - 1704年)前后，一位在京都知恩院门前的大街上画扇子的画师宫崎友禅斋创新的。友禅的生卒年不明，传记也不清楚。

但在天和2年(1682年)刊行的井原西鹤的《好色一代男》的著作中，记载了友禅绘画的扇子很流行，也间接说明了在当时的社会中，确实存在此人。

贞享3年(1686年)刊行的名为《诸国人偶》的小袖雏形本(服装设计样册)上也有“友禅花纹”的文字，再次印证。

翻看日本服装发展史，友禅出现之前的布匹着色技法是相当有限的，刺绣、贴箔、扎染、夹缬等而已，这些技法都会将布面变的凹凸而不平整，失却了织布自身的质感。

同时，也使和服充满厚重感，体现不出女性的娇美和婉约。

与此相比，友禅是绘画于布面上，是绘画的技艺，并不损伤织布，色彩亦没有限制，大幅提升了布面的染色技术。

因是画家友禅发明，这种技法诞生在京都，所以称为“京友禅”。

在元禄时代，京友禅广受欢迎大为流行，也就成为了传统日本和服布料的代表之一，是京都人引以为豪的骄傲。

后来，随着宫崎友禅斋晚年到金泽生活，将友禅染和当地盛行的梅染结合，创新了一下，就变现在大家的看到了“加贺友禅”了。

东京友禅、十日町友禅、名古屋友禅也是一样，都是随着历史的浪潮，发展成独具特色印染风格。

若是小伙伴们对这些感兴趣的话，欢迎在后台留言告诉小九，我们改期再详细聊聊~

看完了京友禅的制作过程，你们觉得花费3000万日元（约167万人民币）买一件和服，到底值不值呢？