由菜码、炸酱拌面条而成。将黄瓜、香椿、豆芽、青豆、黄豆切好或煮好，做成菜码备用。然后做炸酱，将肉丁及葱姜等放在油里炒，再加入黄豆制作的黄酱或甜面酱炸炒，即成炸酱。

面条煮熟后，捞出，浇上炸酱，拌以菜码，即成炸酱面。也可根据自己的口味加辣椒，醋等调味品。会更加符合自己的口味。也有面条捞出后用凉水浸洗再加炸酱、菜码的，称“过水面”。

吃炸酱面，比较常见的就是猪肉丁炸酱面。吃时，讲究冷天吃“锅儿挑”热面，热天吃过水凉面，并且根据季节再佐以时令小菜，做“面码儿”。

“面码儿”分时令不同，各有讲究。初春，是掐头去尾的豆芽菜、小水萝卜缨；春末是青蒜、香椿芽、青豆嘴等；初夏则是新蒜、黄瓜丝、扁豆丝、韭菜段等。

炸酱面是北京人最喜爱吃的食品，家境好一点的人家用肉末炒大酱，家境不好的人家顶多用个鸡蛋，再不好的连油都用不起，加点葱花把大酱煮一下就算是“炸酱”了。“炸酱面”是因为做法快速、成本低廉倍受平民百姓的喜爱。

就连近代散文大家、美食大家梁实秋的《雅舍谈吃》里也记录到。这位美食家当时在清华读书时，瞬间吃完3大碗炸酱面。可见这种京味吃食虽然很大众、很平朴、很廉价，却自有它独特之处。

在中国，关于面条的最早记载是东汉年间。因为古时民间卫生条件差，常因饮食不洁而患胃肠病，面条用水沸煮，相对卫生，可大大减少疾病的发生。

中国古时各时期对面条的称谓也不尽相同：东汉称之为“煮饼”；魏晋则名为“汤饼”；南北朝谓之“水引”；唐朝叫做“冷淘”。

北京，建都于元代，元代以后，牛羊肉占领北京饮食市场，宫廷百官，汉人寥寥，因此除了大饼，中原美食汤面根本就上不了席面。为什么呢？

草原民族老大忽必烈吃不惯汤汤水水的东西呀，这么复杂的玩意儿，还没烧熟敌人的轻骑兵就杀过来了。肯定是无福消享的。

元朝命短，努尔哈赤又杀进北京城，做了400年老大。这个阶段时间很长，给了炸酱面普及的时间。那么炸酱面怎么被引进北京的呢？

话说明一代后半段，南方人朱枥主导北京城，渐习北人风俗。甘陕晋鲁各路商贾又开始在北京大行商肆。汤面也被顺势带进北京，不过仍旧属于高档食物，类似顺风海鲜一类的规模。请注意，此处仍讲的是汤面。

翻过万历十五年，明末李自成起义。农民军进北京，靠的是什么？靠速食面。速食讲究快，带汤的吃起来自然不快。况且也没有能力做出好吃的汤。

秦汉以下1600年里，秦晋的农民，就是依靠日常食用干面条聊以度日，奉节过喜的，才有食简易汤面的机会。

总之干面条被李自成的农民大军带进了北京，努尔哈赤一代得到了巩固，这已经是最近不超过200年的事情了。

清朝光绪年间，八国联军入侵中华，打到北京后，使清宫慈禧太后，光绪皇帝等随从，从北京逃西安城内南大街。

闻到一股清香味，总管李莲英抬头一看，是家炸酱面馆，及时禀报太后、皇帝，由于长途跋涉皇帝和太后也正是饥渴交加，说那就吃吧。

进入店内，李莲英向店老板要了专营的素酱面，所有人吃了一碗后说：“味道真好，再来一碗！”吃完之后太后问众随从这面味道怎么样？众人异口同声说：“绝对的好面，好！好！”这时太后皇上要起驾上路。

太后吩咐总管李莲英把做炸酱面的人带到北京，带到宫里做炸酱面，从此后素炸酱面在北京落户。

清三代国泰民安，疆域无边，北京成为真正意义上的东方之都。饮食文化同时也随着牛毛般飞舞的八旗子弟的疯涨兴盛起来。

不过，这种局面真正的蔓延，还是在乾隆之后国运渐衰之时显现出来。

那么，是哪位有才的厨子发明的炸酱面呢？根据北京民俗学者王永斌先生所著《杂谈老北京》，清朝时，北京的东四隆福寺街有家小有名气的饭店——隆盛饭店。

在清朝道光年间开业。这家店有一种叫做凉烂肉面的特色面食，颇受欢迎，尤其是在炎热的夏季。

饭店的掌柜姓温，因为炉灶搪得好，人们都称之为“灶温”。灶温所做的凉烂肉面的卤汁就是将肥瘦相间的猪肉切好煮烂，再加入黄花、木耳、蘑菇等蔬菜，拌以花椒、大料、小茴香等作料制作而成。

面条则为现做的抻丝细面条，煮出锅之后，过三遍刚汲出的井水，称“三跳井”。捞出后之后倒入适量的卤汁，再放些蒜泥、黄瓜丝，卤汁鲜香，面条凉爽，令人回味。因此学者推断，“灶温”的炸酱面应该是从“凉烂肉面”演化而来的。

到了20世纪六、七十年代后期，1959-1961年的灾害已过，北京市民的面粉量供应渐渐充足，人们都有了可以常常煮食面条的条件，但蔬菜、肉类供应仍凭票供给，一般搭配面条的就是肉肉沫炒酱或是菜叶子、黄豆等。

由于操作简单，食物又美味，北京当时几乎每家餐饮店都卖炸酱面，炸酱面终于进入鼎盛时期。

而如今，炸酱面已经不仅仅是北京人儿爱吃了，它俨然已经成为了家喻户晓的中国特色美食。看完这篇文章，现在大家该知道中国人为什么爱吃炸酱面了吧！返回搜狐，查看更多