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豆瓣酱：豆瓣酱是众多川菜的“灵魂酱料”，其最初的雏形就是盐渍的蚕豆拌辣椒，不过在19世纪中期左右，被后世人们奉为“郫县豆瓣”鼻祖的陈守信总结了祖辈经验，对其进行了大的改良，在顺天酱园的基础上创立了益丰和号，扎根于郫县，至今声名远播。时至今日豆瓣酱已经成为不少川菜中不可缺少的调味酱料，其厚重鲜辣和发酵而来的酱酯香让菜肴风味十足。

红烧肉：相比较豆瓣酱300年左右的时光，红烧肉的历史就更加久远了，目前得以传世的文献中，最早类似红烧肉的记载出自公元5世纪的《齐民要术》，比豆瓣酱要早了1400多年。直到18世纪的《随园食单》当中，已经有了跟现在各地红烧肉极其接近的做法了，但原文描述是“或用甜酱，或用秋油，或竟不用秋油、甜酱”，更加注重的还是“紧火粥，慢火肉”的火候功夫，同样没有类似豆瓣酱的存在，毕竟这个时候真正的豆瓣酱还没诞生。

红烧肉是人间烟火气息最足的猪肉菜肴之一，因为广受欢迎，所以很多地方都有各自特色的红烧肉，做法和用料都各有不同，饮食也就是因为有不同才更精彩。

但题目问“到底需不需要加豆瓣酱”，那这个问题就很好回答了。事实上除了部分吃惯了豆瓣酱的地区之外，几乎其他所有地方做红烧肉都不使用豆瓣酱，所以如果真的要很“较真儿”的话，那么答案就是：

对于大多数人来说，做红烧肉不需要放豆瓣酱。

【为什么红烧不需要放豆瓣酱？】

要解释清楚这个问题，我们先简单的了解一下豆瓣酱和红烧肉的“前世今生”。

通过以上豆瓣酱和红烧肉的简单了解，我们可以总结出以下3点：

1、目光往远点看，红烧肉从诞生到大成，几乎都没有豆瓣酱的参与，可以说那个时期也还没有豆瓣酱的存在。

2、稍微近点来看，在豆瓣酱雏形已经诞生的时期，关于红烧肉的记载中也不见类似豆瓣酱的调料存在，甚至也没有用过“鲜辣”这一类型的调料。

3、最后我们放眼现在，红烧肉已经有了至少二三十种地方特色的做法，但不管是上海红烧肉、湖南毛氏红烧肉等比较有名的做法，还是川渝地区之外的其他家常、大众化红烧肉做法，几乎都少有人使用豆瓣酱。

了解过豆瓣酱与红烧肉之间的“疏远”关系，我们再单纯地从烹饪的角度来看看这个问题。

红烧肉的特点被它的名字诠释得非常透彻，色泽红润、烧煮香浓的猪肉。而红烧肉的“色香味”三要素之中，“香”无疑是猪肉的主力贡献，其他辅料、调料只能是起到锦上添花的作用而已，甚至一旦逾越反而影响肉的醇香。那么豆瓣酱作为一个调料，所能发挥力量的地方也就在于“色”和“味”了，但是不管从“色”的角度，还是“味”的角度来说，豆瓣酱都没有不可替代的优势。

①“色”

红烧肉的颜色十分红润诱人，而豆瓣酱经过简单煸炒之后炒出的红油也能赋予肉类这种颜色。但是除了豆瓣酱之外，我们还有其他多种上色手段，比如炒糖色、酱油、红曲米、腐乳汁等等方式。而且这些方式比起豆瓣酱来说还有一个小优势，那就是用这些方式上色可以减少额外的油脂。红烧肉本来就是一个讲究肥而不腻的美食，现在人们制作的时候还会特意煸炒去油，而豆瓣酱的上色反而是借助煸炒后的红油达成的，虽然远谈不到“本末倒置”的程度，但终究不是那么契合。

②“味”

豆瓣酱在中餐各种酱料中也是非常优秀的那一层级，但是“优秀”不代表“万能”，豆瓣酱之所以是特色调味酱料，就说明它的适用面相对盐、糖等常用调料来说是窄很多的，不然也就谈不到“特色”二字。所以豆瓣酱本身的滋味与很多地方人们印象中的红烧肉是不合味的，再加上发酵过之后的鲜辣味、酱酯香比较突出，这又会容易夺走一部分肉香、肉味，这也是很多人做红烧肉不用豆瓣酱的主要原因。

所以最后可以得出结论：

红烧肉的做法非常多样，但是除了饮食习惯中本来就喜欢豆瓣酱的人群之外，其他大部分人

做红烧肉的时候是不需要加豆瓣酱的

大家觉得红烧肉怎么做才好吃呢？

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