这是你的荣耀 Magic6 至臻版的相机界面。

你会问了，这有什么好说的，三岁的小孩都知道相机怎么用，取景然后按下快门。

可能你也知道，同样的一个手机，在不同人的手里会发挥出不一样的效果。其实并不需要太多的摄影知识，只需要弄懂原生相机，那么你的作品水准也会有大幅度的提升。

那我们今天，就聊聊这台荣耀Magic6 至臻版，它的相机到底应该怎么用。

注：这篇文章更多的是写给想要新手的，更多以基础操作，快速上手为主，所以我会尽量避免一些摄影专业术语以及深入复杂的理论出现，如果你是摄影大师，一笑了之关掉即可。虽然是以荣耀 Maigc6 至臻版为主，但是理论上所有的荣耀手机都可以通用，一些思路同样也适用于其他手机。

本文仅涉及静态照片的拍摄，至于视频，有空我们再开一篇聊聊。

节假日，大家都在分享旅行照片，若是你注意观察，你会发现很多人的照片都有一个通病，那就是端不平。拍个大海，9 张照片，9 个海平面斜线。

横平竖直这件事情有多么重要呢？毫不夸张，把手机或者相机端平然后再拍摄，你已经就超越了 80%的人。

人眼对于水平垂直有着很高的敏感度，所以最重要的一个前置设置就是打开参考线。

参考线不仅有助于你端平手机，更要的时候它还能辅助构图。当然，也不是说不能采取斜构图，但这都是个性表达的事情了。

让我们再回到开头的相机界面。

这是大家最为熟悉的一个按钮，只要按下去就能够得到一张照片。

不过还有一些场景，是不需要『点击快门』这个动作的。

对于动态场景，比如小孩子或者宠物玩耍的动态，看到之后到按下快门是需要一个反应时间的，而瞬间是稍纵即逝的的，这时候打开鹰眼抓拍即可，相机会自动判断合适的时机捕捉精彩画面，比如跳起来的瞬间。

当然这个过程你也可以点击快门按钮，此时相机会以一个更高的效率来凝固动态。

现在的手机屏幕越大，在单手持机或者一些刁钻的角度下，用大拇指去够屏幕底部的快门键是不舒服，甚至有点危险，上次在游乐场，我邻座的一个姑娘，单手自拍的时候，点击快门的时候，一个没拿稳，手机就这么摔了下去。

在单手持机的状态下，我们可以点击音量下键来充当快门键，这个功能，所有的手机都是具备的。

当然，如果你使用的是有线耳机，这个功能依旧有效，如果你有手机快门线的需求，其实买个有线耳机就够了。不过现在这个年代，3.5mm 接口或者有线耳机几乎都是上古文物了。

当然快门也可以通过声音和手势，甚至是笑脸，来触发，尤其是在使用支架或者多人合影时较为常用。

在设置-智能拍照下启用.

为了获得更好的画质，变焦的时候，尽量不要使用双指缩放的形式，而是直接点击相机UI上的变焦按钮即可。

因为手机的变焦范围，实际上由几个定焦镜头组成的。

其他所有的非原生的角度都是通过裁切融合来实现的，裁切之后，自然就会有损画质。而手机 UI 上的按钮焦段，要么是原生镜头的焦段，要么这个焦段经过特殊优化，所呈现的画质要好于你双指缩放停下来的随即位置。

荣耀 Magic6 至臻版 0.5x 到 100x 的变焦范围，实际上是由以下三个镜头实现：

0.5x 超广角： 5000万像素OV50M，1/2.88”，F2.0。

1x 广角：5000万像素定制超动态可变鹰眼主摄，H9800，1/1.3”
F1.4-F2.0 超大智能可变光圈，OIS

2.5x 潜望长焦：1.8 亿像素潜望长焦，1/1.49”，F2.6，OIS，100X 数字变焦

这里需要补充一点，这里的 x(倍数)，每家的标定是不一样的。华为荣耀多以 27mm 标定为 1x，小米 OPPO 苹果 vivo 等机型多以 23mm(或者 24mm)标定为 1x。所以荣耀相机的 2.5x，等效为 68mm，与其他家的 3x（等效为 70mm 或者 75mm），相差不大。

不同的焦段到底如何选择，这其实更多的是一个习惯的问题。

如果你真的不知道如何去选择，那么一个有效的操作方法是，尽量将你想要拍摄的主题占满整个画面。

如果不满意，再次调整焦段，这么操作过几次之后，你就会对焦段语言有了一些体感上的认知了。

这个预览界面可以进行三种最为常见的交互。

对焦追焦：

这可能是大家可能最为熟悉的操作，在荣耀手机上，这个对焦功能也集成了追焦的功能，当你点击之后，即使改变构图或者画面主体移动，对焦系统也会牢牢锁住，不需要再次点击对焦；

对焦测光分离：

默认情况下，对焦的位置也就是你测光的位置。

所谓测光就是告诉相机，以选中的主体作为参考进行曝光，简单来说，点击画面较暗的部位，整体曝光会偏亮，点击较亮的部分，整体画面会变暗。但是有时候你选中的主体之后获得的曝光并不是你想要的。就需要对焦和测光分离的操作。

当你点击画面之后不松手，你会发现除了对焦框之外还多了一个小太阳的标志，而且这个小太阳表示测光点，此时你可以拖动这个小太阳到画面各个地方，当画面亮度到达预期之后就可以停下来了。

如上图，如果以人脸作为曝光标准的话，窗外的雪就会过曝，但是当我们分离对焦和测关之后，以画面背后的灰色树林作为参考，此时不管是人脸的曝光还是雪的细节，都能得到一个较好的保留。

曝光补偿：

通常上相机会以优先保证画面整体的曝光正确，但是这个『正确』可能不是你想要的。

所以就需要手动干预相机的曝光，操作也十分简单，点击之后上拉或者下来，画面就会提示加减的数值，而且你也能在画面上直观的观察到变化。

那么到底是加还减呢？

四个字，白加黑减。翻译过来就是，如果画面整体较白较亮，那就再加曝光，如果画面整体较黑较暗，那就减少曝光。

很明显，当降低曝光补偿后，落日的 氛围感 会更加凸显。

是不是有点反直觉，为什么都已经白亮了，还要加曝光？

这是因为相机的测光机制导致的，相机测光的基准是一个灰色，当遇到大面积的白，相机会想着，是不是太亮了，于是降低曝光，得到的画面就偏灰了。

拍摄大面积黑暗的场景，反之，所以就需要白加黑减这个操作。

通常上，我们遇到的场景，尤其是风光，人文，建筑，街拍之类，适当的减少曝光会使得画面更有质感。

可能稍微懂一点摄影的同学看到上边两张图会有疑问，为什么相同的参数，但是画面亮度出现了较大的差异。是不是 BUG 或者手机乱标？

这是因为当前的手机成像都是基于多帧合成的，所以手机这个参数更多的是一个参考值而不是确定值。

另外补充一点，在进行分离测光或者曝光补偿的操作时，相机会大幅度减少计算摄影的干预，这样可以一定程度上减少手机影响带来的『数码味』。

在 Magic6 系列发布之后，荣耀的手机增加了色彩风格的选择。分为自然，鲜明（默认），质感。

需要注意的是，这里的影像风格化，和我们经常说的套滤镜是不同的，它更像是一种更为底层的色彩科学的不同。不仅是色彩表现，它在影调偏色倾向上都会有较大的差异。至于选择哪个，就属于个人喜好以及按照当前的环境进行选择。

我们可以先从两组图感知它们的差异。

如你所见，自然是作为『朴素』的色彩，影调对比也不强烈。鲜明和质感，则进一步的加强了色彩的自然饱和度以及影调的对比关系。而且质感相对于自然和鲜明，画面的曝光度略有下降，而上文我们也说了，质感的来源之一就是『降曝光』。

从出片的讨眼球，减少后期修图的角度来讲，我建议选择质感模式。

在摄影这个语境中，HDR 的最终效果，就是可以在同一画面中包含更多的暗部和亮部的细节。

所以这就要求相机必须能满足一定的动态范围，这样才能更为高效的完成融合。

荣耀 Magic6 至臻版的主摄采用了LOFIC技术，简单说来说，就是多出来的光子找到一个池子先存起来。而不是白白的浪费掉，这样就能容纳更大的光比范围。

当然，手机上的 HDR 还有多帧合成这个杀手锏。

那么这个开关到底是打开还是关闭呢？个人的建议是放置在自动 HDR 上，一般情况下，手机都能做出不错的处理，如果感觉到画面变脏，或者影调关系有点不自然，再关掉即可。

可以看到，有时候手机会对高光部分进行过度的压制，导致画面明暗关系不自然，所以此时可关掉 HDR。

通常上我们认为，闪光灯一般需要在光线昏暗或者夜间启用，其实不然。

光线的作用不只是照明，尤其是是在拍一些体型不大的主体时，即使是手机闪光不算强的状态，也能够很好的平衡光比，突出主题，塑造轮廓。

在这个模式下，可以提供给你近乎与相机的光学虚化。

但是这个虚化本质上是计算得来，要想拍到更出彩的人像，就需要注意到一些细节。

第一个是距离的限制，人像模式生效通常在 2-5m 之内，在主体处在这个范围之外，使用人像模式所得到的效果有可能并不理想。此时相机也会有所提示，当距离无法改变的时候，这时候你可以选择更改焦段，在人像模式下，荣耀 Magic6 至臻版提供了 1x，2x，2.5x，5x，覆盖了最为常见的人像焦段。

第二个是背景的选择，选择干净的背景，就能够大幅度的较少计算带来的瑕疵。

第三个，因为计算是需要时间的，所以尽量避免暗光环境或者动态拍摄。

其实和人像模式类似，可以通过计算的方式提供给你近乎光学镜头的虚化。

适合拍一些近处的小景或者静物。

所有专业模式，相对于相机的 M档。

几乎所有的参数都可以按照你的需求手动调整 要用好专业模式，你需要对曝光三要素有一定的了解。

可能有同学要问，那我没有摄影基础呢？是不是就不能用这个功能呢。

非也。

在默认的专业模式下，在你不手动干预的情况下，所有的曝光，对焦，白平衡等还是自动进行的，依旧可以把它当作默认模式的相机使用，此时它与默认相机最大的区别就是，可以极大的减轻 AI 摄影，自动色彩优化的介入，从而使画面更加接近于真实，比如对于色彩准确度较高要求的场景。

我们来看这个专业模式的界面，看到这些专业术语是不是已经蒙圈了?

点击帮助按钮，你会发现，系统给每个功能都做出了简介。

看完之后，作为小白的你似懂非懂，这还是没说清楚应该怎么用啊！

我来帮大家翻译下：

WB 白平衡，通常不用管，决定画面的色彩冷暖，数值越低，画面越蓝；数值越高，画面越黄。

AF：对焦模式，一般情况下不用管，当自动对焦对的不是你想要的物体时，调节到 MF，拉动到清晰的地方停下即可；

EV 曝光补充，我们上文提到过，与普通模式的区别是，设定之后，会一直沿用这个设置（直到你下次更改设设置），而普通模式，每次拍摄都要重新手动调整；

S 快门速度，也就是感光的时间，拍的照片如果糊了，把这个数字调小，如果想要拍出慢门的效果，数值调大，

（过大有可能导致糊片，需要固定放置）；

A 光圈，感光的孔径大小，通常上不用调（至臻版有两档可调），数值越大，光圈越小。如果你想拍摄虚化的效果，建议使用人像模式或者大光圈模式；

ISO，感光度，对于光线的敏感成都，数值越大，画面越亮，设置为默认即可。

（S，A，和 ISO 称之为曝光三要素，三者之间会相互影响，建议调节其中一两项的时候，将其它的选项设为自动）

M，测光模式，不用管。对于画面亮暗的控制，建议使用曝光补偿进行。

我们通常上听到厂商宣传的 5000 万像素，一亿像素之类。但是实际上拍出来的照片，并没有这么大的像素量，以 Magic6 至臻版的长焦举例，1.8 亿像素，但是最终成像只有 1200 万像素左右。

难道是虚假宣传么？

并不是，这是因为几乎所有的手机影像模组都采用了『像素合并』的方式，这样可以获得更好的画面细节和色彩表现。如果你要使用最大的像素量进行拍摄，那就需要高像素模式，可以用更高的解析里记录更多的细节。

但是有两个显著的代价：

文件体积暴增，默认模式下有可能只需要 2-3MB，高像素模式下则需要 20-30MB；

处理时间过久，无法高速连拍或者拍摄运动的场景。

在景物、风光、旅行等场景下，高像素模式的实用性是不容忽视的，能够捕捉到更多的细节，在后期处理时提供了更大的裁剪空间，在一定程度上能够实现『废片拯救』。

摄影其实并不难，简单来说，只要你弄清楚你手上的器材怎么用，已经算是入门一大步了，这也是本篇阐述的重点内容，当然要拍到所谓的『大片』，还是需要更为进阶的技巧和方法，包括如何观察，如何寻找，如何组织，不妨下次再和大家细细道来。

现在，请拿着的你的手机，出门去拍摄吧。