T恤的款式比如印花图案涉及主观审美，萝卜青菜各有所爱，这个没有标准可言。本文将从T恤的面料、工艺等关乎质量的几大维度进行详解，帮助大家挑选一件“好T恤”。

作为服装三要素之一（面料、色彩、款式），面料无疑是决定一件衣服品质的核心因素。关于服装面料，可讲的东西太多了，所以秉着长话短说、短话不说的原则，简要地说一下关于T恤面料的几个关键词。

材质就是面料的原料成分，大家可以先看一下我做的一张纺织纤维的分类图：

▲ 涤纶，衣服的成分标通常写的是其学名——聚酯纤维（Polyster），涤纶是应用最广的第一大化纤品种；锦纶学名聚酰胺纤维（Polyamide），俗称尼龙（Nylon）；腈纶（腈念jīng）俗称合成羊毛、仿羊毛，保暖性好，常用于毛衣、保暖内衣等织物；氨纶的学名叫聚氨酯纤维（Polyurethane），是一种高弹性纤维，英文成分标通常为“Spandex”，常用来混入其它纱线用来增强织物的弹性。大家经常说的莱卡（Lycra）其实是杜邦公司推出的氨纶品牌（后被杜邦出售给了科氏工业，再后来又卖给了中国山东的如意集团），因为太出名了所以变成了氨纶的代名词，其实产量最大的氨纶品牌是韩国的晓星（Hyosung），我们国内的烟台氨纶（现为泰和新材，氨纶品牌叫纽士达）也不错。

估计有些小伙伴会纳闷，上面这些不是天然材料吗怎么是化纤？这里要解释下，竹子、木头、大豆、玉米等虽是天然材质但无法像棉、麻那样直接纺纱，必须要通过化学方法将其再生成纤维，这样的叫再生纤维或叫人造纤维。因为是化学方法做出来的纤维，所以归类为化学纤维。竹子、木头一类提取的是纤维素因此叫再生纤维素纤维，而大豆、玉米等提取的是蛋白因此叫再生植物蛋白纤维。再生纤维兼具天然材质和化学纤维的优点，自从诞生以来应用越来越多。

还有传统的粘纤即俗称的人造棉虽然用了棉（或木浆、甘蔗汁等，主要是棉），但是是将棉短绒经碱法蒸煮、漂洗精制成高纯度纤维素的棉浆粕然后运用化学方法再生为纤维素纤维，传统的粘纤属于短纤，干湿强度都较低（可以理解为很容易变形、破裂），而新型的改良再生纤维素纤维比如莫代尔、莱赛尔之类的也属于广义上的粘纤品种，但在性能改进方面有很大的提升但成本也要高一些。所以，如果衣服的成分标上写的是粘纤（Viscose）那就是传统的粘纤，如果商家用的是莫代尔、莱赛尔等成本更高的原料，那一般都会标莫代尔、莱赛尔而不是成本更低的粘纤。说到再生纤维，就不得不提到奥地利的兰精（Lenzing）公司了，这家公司是世界最大的人造纤维制造商、行业标杆，也是世界上唯一能够生产三代再生纤维素纤维（传统的普通粘纤、莫代尔和莱赛尔）的制造商。兰精开发的高温湿模量的再生纤维素纤维——莫代尔（MODAL），因为太有名已经成了行业惯用名称以至于兰精自家注册的莫代尔商标都无效了......还有它开发的天丝（Tencl）牌莱赛尔纤维，同样因为太有名，大家都习惯用天丝来指代莱赛尔......

T恤的面料成分不外乎就是图中的几种，关于T恤材质，我写过一篇回答，感兴趣的可以看看：

不过里面是简单粗暴地按照原材料的成本来说的，实际上我们选择一件T恤时除了价格还有很多需要考量的，比如穿着场景、主要诉求、个人喜好等。举个例子，如果你经常运动、出汗量大穿化纤类的运动T恤又容易发臭的话强烈建议试试上述回答里提到的羊毛T恤，羊毛吸湿透气性能卓越，并且导湿性也很强，即使连续穿几天也能保持干爽不发臭。像Icebreaker、Smartwool还有始祖鸟等很多户外品牌都有羊毛T恤产品。

一些常见误区：

每种材质都有其优缺点，棉的话亲肤、透气、吸汗，但易缩水、弹性差、易皱易变形，如果能将棉和其它材质混纺就能很好地改善棉质衣服的服用性能。

比如棉+氨纶，可以增加面料的弹性，相比纯棉T恤弹力大、不那么容易变形，耐久度也要好一些。常见的比例有95%棉+5%氨纶或92%棉+8%氨纶，想要棉质同时又担心衣服变形走样或者希望穿出紧身效果的可以考虑这种棉氨混纺的，比如CK的T恤就很喜欢用棉氨混纺的面料。纯棉面料有没有弹力大的？有，罗纹布相比常见的平纹布因为其特殊的组织结构弹力也很大，不过罗纹布T恤应用不多，多见于打底的背心。

又比如棉+涤纶，既可以增强面料的强力使T恤更加结实耐磨，同时可以增强面料的导湿性，相比纯棉T恤更容易干爽不粘身。但棉涤的面料如果原料品质不高比如用的较差的涤纶短丝或者面料后整理没有处理好容易起球，另外亲肤性相比纯棉的要差一些。

不过随着纺织技术的发展，通过特殊的处理工艺也可以改善纯棉面料的性能，做到吸湿又快干。比如我在知乎一直吹的溢达，国内做纯棉面料和恤衫的扛把子：

其它还有棉+莫代尔、棉+真丝等常见的搭配，总之混纺的目的就是集多种材质的优点于一身，以突破单一材质的局限性。因此，我们也不必教条地执着于“百分百纯棉”这样的字眼。

先不说再生纤维这样的化纤了，合成纤维里涤纶和锦纶等其实好的一点也不便宜，特别是运动、户外等特殊穿着场景对纤维强度、导湿快干等性能有很高的要求，普通的天然纤维难以应对，这个时候用合成纤维做成的功能性面料就派上用场了。你应该没见过纯棉的球衣吧？化纤和天然纤维一样，也有三六九等之分，有好就有差，有普通的就有高端的。比如同样是涤纶，Coolmax纤维就比普通的涤纶要好，当然价格也要贵不少。

再看看鸟家的这款纯化纤材质的T恤，用的是phasic面料，同样也是一种涤纶面料，但价格是它家有机棉T恤的小两倍，跟它家的羊毛T恤一个价。

被誉为“世纪之布”的GORE-TEX面料听说过吧？它是美国戈尔（GORE）公司开发的世界上第一种耐用防水、透气、防风的面料，GORE-TEX面料的诞生，对户外运动产生了颠覆性的影响。所以要相信科技的力量，虽然我们过去常常把高端材质与羊绒、真丝、毛皮等天然材质联系在一起，但纺织技术的进步正在改变大家的这一刻板印象。奢侈大牌们也经常用化纤，比如普拉达就喜欢用尼龙。

再来说人造纤维也就是再生纤维，前面说了，再生纤维兼具天然材质和化学纤维的优点。以大家熟知的莫代尔为例，这是兰精公司发明的一种高湿模量再生纤维素纤维，这种纤维取自木材，做出来的织物手感特别柔软，布面光洁亮丽，触感凉爽，舒适性、吸湿性、悬垂性均优于普通的棉。相比莫代尔，莱赛尔的性能又更上一层楼并且更环保。

关于再生纤维素纤维，莫代尔、莱赛尔、三醋酸之类的都不错，前提是要买到真正的，因为有些商家会挂羊头卖狗肉拿普通粘纤甚至涤纶来冒充的。普通粘纤也就是传统的第一代粘纤（一般成分标上写“粘纤”或“viscose”的就是）做出来的衣服，缩水概率大，遇水手感会发硬，强度也较低，不是很建议。

原材料变成面料也就是织布之前先得纺成纱线，而纱线的长短粗细和面料的质感有着莫大的关系。通常用支数来表示纱线的粗细（涤纶、锦纶等化纤用旦尼尔/Denier表示，简称旦/D），指在公定回潮率时单位重量所具有的长度。 打个比方，一克棉花做成32根长度为1米的纱，那就是32支，做成60根1米的纱，那就是60支。因此支数越低面料手感越粗糙，支数越高纱就越细腻，相应地织出来的布就越薄、越柔软舒适。

支数和原材料的品质有关，支数越高对原料的品质要求也高，比如要纺100支以上的棉纱，必须要用长绒棉，普通的棉花是无法纺出这么细的纱。而且高支数对纺织厂的设备和工艺要求也较高。但支数太高也有缺点，太细的纱线在生产中极其困难，也很容易断裂。且织物单薄易皱难打理，实用性反而不高，所以市面上常见的普通纯棉T恤一般在21~60支之间。

克重是指每平方米织物的重量（牛仔面料一般用盎司，丝绸用姆米），用来表示面料的厚薄程度，克重越大面料越厚实。另外，支数和克重通常是一个矛盾体，支数低面料厚克重大，支数高面料薄克重小。要想支数高同时克重又重，只能通过增加纱线的数量比如双股多纱来实现，但纱线不能无限叠加否则做出来的T恤就像雨衣一样了。所以这里要指出的一个误区是，很多人以为面料越厚质量越好，甚至仅以克重为参照来选购T恤。

关于重磅T恤的回答：

喜欢重磅T恤的小伙伴个人建议最好不要买超过260克的（夏季短袖），否则真的太闷热，300克以上的T恤大夏天穿真的好吗？另外，那种拿流通货来卖的店铺要规避，一般都是胚衫厂的无牌通标现货，这类产品量大、品质和版型都未经改良（因为针对的是广告衫市场），可以选择一些花了心思做产品的口碑老店比如赵九日、BPCALL等。

指通过化学或物理的方法改善面料的外观和手感、增进服用性能或赋予特殊功能的工艺过程。比如同样是棉为材质，但是可以做成竹节棉、丝光棉、水柔棉等各种棉质面料。

挑两个在中高档T恤里应用较多的：

丝光棉，顾名思义就是通过特殊工艺处理使棉质面料呈现出丝绸一般的光泽。有用传统烧碱处理的，也有用新型液氨整理机做出来的。丝光棉比普通的棉质面料触感更加柔和细腻，因为去除了浮毛，布面更光洁，另外稳定性也增强了，相比普通的纯棉面料不那么容易起皱和缩水，穿起来也更加舒适和凉爽。

关于水柔棉我要多说几句，水柔棉是经过生物酶洗等特殊处理工艺使面料变得更光洁细腻、更柔软、更舒适透气，即“像水一样柔顺”，触感极好，和丝光棉有点像但又有些不同。浙江的盛泰最早提炼了这个概念并申请注册了相关商标（好像还在驳回复审中），盛泰在面料上的技术积累非常深厚，有很多闻名业界的拳头产品比如这个水柔棉（Liquidcotton）、火山岩、四面弹、超级免烫等面料。盛泰是国内顶尖的纺织制衣龙头企业之一，和男装一哥雅戈尔有着千丝万缕的关系（雅戈尔既是股东又是客户），同时也是BURBERRY、ARMANI等众多奢侈品牌的供应商和代工厂。网上提及较多的高端T恤代工厂湖南新马就是盛泰旗下的制衣工厂。盛泰的老板徐磊以前是溢达的高管后被雅戈尔挖走（所以说溢达号称纺织服装届的黄埔军校），再后来在雅戈尔的扶持下内部创业创立了盛泰。Amani的水柔棉T恤、雅戈尔的水柔棉T恤，还有凡客当年火爆一时的水柔棉T恤以及这几年很火的白小T都出自盛泰。

想买水柔棉T恤的，可以看看京东自营的京造，应该是目前能找到价格最低的，其它品牌的几乎没有低于一百的。京东京造的水柔棉T恤找了专做供应链服务的贸易商-利丰公司，不过衣服上有盛泰的水柔棉吊牌。京造是京东自营的品牌，它的模式就是挖平台商家的墙角卖自家的货，白小T曾经做到了京东男装T恤的销冠，京东完全可以利用大数据分析哪些产品可以自己来做（本身白小T既有京东旗舰店也进入了京东自营的采销体系），找到它的供应链一点也不难。自己平台卖自家货，省了流量推广费，通过把价格打下来抢顾客，利润自己赚。京东京造的两件折后单价不到80元，这个价格还是很香的。

从面料到服装成品又要经过裁片、缝制以及各种后整理等一系列的工序，这里挑两个重点的说：

如何从缝制看出一件T恤的质量？很简单，就看线迹，车线是否工整、针距的疏密等。走线工整不用说了，这是基本要求。针距越密的一般来说工艺要求越高，质量大概率要好于针距稀疏的。这里给一个参考值，一般T恤的工艺单要求14针/3CM，这个是比较正常的针距。超过这个数值可以视为高于常规的要求了。

还有很多人常说的二本针、三本针，其实就是车线的道数，即T恤领口、袖口、下摆等处的缝线，如果只有一道车线就是单针，两条车线就是双针即二本针，三条车线就是三本针。缝制的车线道数越多当然衣服越牢固，单针寒碜了点，一般双针的话就足够了，也有些商家为了秀肌肉当卖点硬上三针的。

水洗分面料水洗和成衣水洗，T恤一般面料水洗较多，主要是为了防止缩水而做的预缩处理，同时还能洗去杂质浮毛使得面料更柔软蓬松。缩水的问题比较烦人，买来的时候还好好的，一洗完回不去了。但是这种面料的普洗外表是看不太出来的。所以说说成衣水洗，T恤的成衣水洗主要为了做出某种特殊效果比如做旧、雪花纹，常见的有生物酶洗（酵素洗）、石磨洗、砂洗、雪花洗等。喜欢这类风格的可以看看这种水洗T恤，能用上这种复杂工艺的质量一般都不会差。

领口变形也是很多人关心的一大痛点，没穿两次就变成荷叶边、花边领任谁也不服气。其实，领口容易变形（注意是容易变形，再结实的领口也有变形走样的那一天）的问题从制造的角度来说还是很好解决的，大家选购T恤的时候可以参考以下几点：

①看领口是否有加固的滚边压条，比如橡筋滚边条、人字带等，如果是通肩压条（从领口一直到肩部）就更好了。

②选择罗纹组织、含氨纶或涤纶等化纤材质的领口，罗纹组织横向弹力大，相比平纹耐拉扯。相比罗纹领，那种本布包边领（领子和大身一样的布）就比较容易变形。另外领口含化纤材质也能进一步防止变形，氨纶是一种高弹性纤维，可以增强领口的回弹性、不那么容易松懈；不过氨纶时间久了弹性会慢慢变弱，现在又有用杜邦的索罗娜（Sorona）纤维来替代氨纶的，索罗娜本质上是也一种涤纶，但用的是创新型的特殊制造工艺。索罗娜能保持长久的弹性，再辅以严密的车缝线，这样的领口一般都能挺到一件T恤生命周期的结束。那种将领口做得又硬又粗、并且用的是外露的冚车边工艺再加个三本针我觉得有点矫枉过正了，像套了根麻绳在脖子上，完全是堆料秀肌肉。那样领口倒是不怎么变形了，但是T恤平均来说就是个快消品，穿久了衣身变形褪色了领口不变形有什么用？不能单单为了领口的绝对不变形而罔顾美观与舒适度，要那样的话干脆套个钢圈一劳永逸。

如果说还有什么细节能判断一件T恤的品质高低，缝制用的缝纫线还有领标、水洗唛算是吧。

缝纫线看似不起眼，但是缝纫线的品牌五花八门、质量也参差不齐，差的缝纫线容易断线起毛不耐用。如果是做地摊货品质的T恤厂商是能省则省包括缝纫线，能用柳青、敦煌等国内大厂的缝纫线都算可以了，再往上就是英国高士（Coats）、日本富士克大王（FUJIX KING）、德国古特曼（Gutermann）、德国亚曼（AMANN）这些顶尖品牌的缝纫线了，而且这些品牌里还有不同的系列，缝纫线能用好的说明对品质是有所追求的。

领标、水洗唛说起来也有讲究，大家都有过被衣服领标刺挠得特别难受的经历。传统的领标都是织唛，唛头的成份一般是棉、涤纶或者几种材质混合的，而造成脖子刺痒的唛头大多都是涤纶的。涤纶织唛会用到热切工艺，所谓热切就是利用涤纶的受热熔融特性，用一把热度极高的切割刀将整条的半成品分切成一个个的领标。由于热度高，纱线在切的时候会相互粘在一起不散边，生产过程中，如果发生机器故障或者操作稍不注意，就容易把领标烧烫出起伏不平的硬边棱，穿起来就容易刮到皮肤。而使用柔软亲肤的天然材质的领标比如棉质布标一般来说比较少出现这种问题。

另外，现在也有很多T恤采用可撕除标签或无感标签，所谓无感标签就是用热转印的方式将标签信息印在衣后领上。当然还有些品牌会将领标缝在衣服腰身内侧的水洗标旁来规避这一恼人的问题。