加捻的目的及真捻加捻原理,你都了解么? |
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加捻的目的 须条变成纱或纱、线变成股线 获得一定结构形态,使之具有一定物理机械性能和外观形态。 加捻的要求 1.应使成纱获得最佳的强度、伸长、弹性、柔性、光泽和手感等性质; 2.使成纱的结构形态多样化; 3.能提高成纱的加捻效率。 加捻后纱线的优点 (1)有一定的强度、延伸性和弹性,要能经受纺织染整加工和使用中的各种机械力。 (2)有较好的长度、摩擦力和抱合力,可纺性强。纤维过短只能用于造纸或作再生纤维原料。 (3)拥有吸湿性和热不变性,有利于染整加工及服用时的舒适性。 (4)具有较好的化学不变性和可染性,本事受染整加工中使用的水、化学用剂(包括酸、碱、氧化剂、还原剂及部分生物酶制剂等)。可染性保证最终纺织品色彩艳丽,消费者喜欢。 真捻加捻的实质及度量 加捻实质 其外层纤维便产生倾斜的螺旋线捻回,纤维扭转变形,纱条紧密抱合,改变了纤维集体的结构形态和机械物理性质。 真捻的度量 捻 度 纱线的两个截面产生一个360°的角位移,成为一个捻回,即通常所说的转一圈。 纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度,即用10 cm纱线长度内的捻回数表示;精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度,即以每米内的捻回数表示;此外,还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。 捻回角 加捻前,纱线中纤维相互平行,加捻后,纤维发生倾斜。纱线加捻程度越大,纤维倾斜就越大,一次可以用纤维在纱线中倾斜角——捻回角β来表示加捻程度。 两根捻度相同的纱线,由于粗细不同,加捻程度是不同的,较粗的纱线加捻程度较大,捻回角β亦较大。 捻 幅 若把纱线截面看作是圆形,则处在不同半径处的纤维与纱线轴向的夹角是不同的,为了表示这种情况,引进捻幅这一指标。 捻系数 捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度,因为相同捻度,粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中,常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值,可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。 捻 向 捻向是指纱线加捻后,单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后,纱丝的捻向从右下角倾向左上角,倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻;纱线的捻向从左下角倾向右上角,倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻,股线采用S捻。 股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如,单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线,其捻向以ZSZ表示。 纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大,利用经纬纱的捻向与织物组织相配合,可织出外观、手感等风格各异的织物。 平纹织物中,若经、纬纱采用同种捻向的纱线,则形成的织物强力较大,但光泽差,手感较硬。 斜纹组织织物,若纱线捻向与斜纹线方向相反,则斜纹线清晰饱满。 Z捻纱与S捻纱在织物中间隔排列,可得到隐格、隐条效应。 Z捻纱与S捻纱合并加捻,可形成起皱效果等。真捻的形成过程 加捻区及其捻度 1 加捻区 (1)静态:加捻器B相对握持点A转动的角位移 θL=ωt,加捻程度 BC区得到同样相反捻度。 ( 2)动态时:经过t时间,AB区L段纱条捻度为T 在t+dt时间,将有vdt长度的须条输入AB加捻区, AB区L段纱条捻度增加dT,同时有vdt纱条长度带 着T+dT捻度离开AB区而进入BC区。 2 瞬时捻度及稳定捻度定理 加捻器对AB加捻区在dt时间内增加的捻回应等于加 捻器加入AB区上的捻回扣除同时从B点带走的捻回。 稳定捻度定理:当捻度达到稳定时,加捻器连续回转所加给AB区段的捻回数等于同时间从AB区段带走的捻回数。n-Tv=0 若从A点喂入的纱条有T0捻度。 真捻的获得 非自由端加捻 ①最终纱条上没有捻度的情况。 ②获得真捻的情况 AB区:n-vT1=0,T1=n/v。 BC区:vT1-vT2=0 , T2=T1=n/v。 获得真捻,捻度为n/v。 自由端加捻 捻回的传递、捻陷、阻捻 1捻回的传递与分布 加捻器回转使纱条产生扭转力矩,从加捻沿轴向向握持点传递。影响捻度传递的因素:扭转刚度、纱条粗细、转动惯性矩、纱条的圆整度、纱条紧密度、纱条长度(吸收功)、纱条捻度多少。 捻度快速传递的方法有:纱弦振动、纱条转动、方向振动、轴向振动。 阻止传递的方法有:浸湿、热定型、附加摩擦力界。 捻度的分布主要与纱条截面的刚度有关,粗的部 分抗扭刚度大,则捻度少,细的部分抗扭刚度小, 则捻度多。最终纱条的各部分达到扭矩的平衡。 2捻陷 纱条输送方向与捻回传递方向相反,摩擦 件位于加捻点与握持点间。由于摩擦件C使 纱条片段AC上的捻度比正常捻度减少的现 象。即:捻度传递效率η |
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